(+49 фото) Лестницы на второй этаж деревянные своими руками

Распространенные ошибки при работе

Многие считают, что заливка бетона является самым дорогим процессом при обустройстве лестничного пролета. Однако применение отделки деревом обходится еще дороже. Допускаемые огрехи в технологии кладки облицовки могут повысить затраты. Чтобы избежать этого, следует ознакомиться с основными ошибками, допускаемыми при обустройстве обшивочных материалов на лестнице из бетона:

1. Нельзя укладывать древесный массив непосредственно на ступени лестницы, так как это сократит срок службы облицовки.
2. Минимальная толщина деревянных щитов — 3 см. Экономить не стоит — это снизит прочность.
3. Перед финишной облицовкой поверхность в обязательном порядке выравнивается и фанеруется.
4. Чтобы не потерять эстетики во внешнем виде лестницы, дерево не нужно красить.
5. Перед обшивкой лестницы деревом, ее нужно очистить от пыли и мусора. Это повысит адгезию клеевого слоя между бетоном и отделкой.
6. Чтобы фанера прочнее держалась, рекомендуется использовать не только клей, но и крепежные дюбели.
7. Не следует экономить лак. Он должен быть влагостойким. Нужно минимум трехслойное покрытие лаком с просушками между каждым шаром.

Советы по проектированию и строительству

Решить, какой будет «рубашка» вашей лестницы, нужно ещё до начала проектирования.

Это касается и сорта древесины, и толщины ступеней, и их декоративной отделки.

• Хорошо, если деревянные лестницы на бетонном основании будут сочетаться с напольным покрытием по цвету и качественным характеристикам.
• Толщина подступенков и проступей должна учитываться при заливке бетона, так как она влияет на общие габариты конструкции и совпадение уровня пола второго этажа и верхней ступени.
• Расхождение в габаритах ступеней по высоте допускается, но небольшое, не более 9-10 мм. Поэтому строить опалубку и производить заливку нужно очень внимательно, чтобы потом не тратить время и средства на серьезное выравнивание и подгонку.

Совет. Для опалубки лучше всего использовать влагостойкую фанеру или другие гладкие листовые материалы, не оставляющие на поверхности следов от стыков и неровностей.

Если важна и экономическая составляющая, то нужно просчитать, что дешевле – бетонная или деревянная лестница. Принято считать, что первая требует меньших финансовых затрат, однако это не так, ведь кроме самого бетона потребуется стальная арматура, да и на опалубку денег уходит немало.

Экономически деревянные лестницы по бетону выгоднее, только если они облицовываются ламинатом или недорогими сортами древесины. Если же использовать элитную отделку, то без расчетов не определить, что обойдется дешевле. Но по долговечности они однозначно выигрывают.

Размеры

По длине тетива может различаться. Тут все будет зависеть от конфигурации лестницы: высота объекта, количество маршей, наклон, количество ступеней и прочее. Но если говорить о деревянной лестнице, то есть фиксированные параметры ширины и толщины балки, то ширина доски не должна быть меньше 30 см, а толщина – не менее 5 см. Длина тетивы может варьироваться от 1500 мм до 6000 мм.

Приводим стандартные размеры тетивы:

• 50х300х1500 мм;
• 50х300х2000 мм;
• 50х300х2500 мм;

• 50х300х3000 мм;
• 50х300х3500 мм;
• 50х300х4000 мм;
• 50х300х4500 мм;
• 50х300х5000 мм;
• 50х300х6000 мм.

Обращаем внимание, что для каждого помещения этот параметр рассчитывается в индивидуальном порядке. .

Виды ступеней для крыльца

Начнем с разновидностей, тем более тут есть о чем рассказать.

Самое напрашивающееся деление, которое можно провести, конечно же, затрагивает конструкционный материал, а именно:

• дерево;
• метал;
• камень.

При этом дерево будет, пожалуй, самым дешевым решением. И в довесок выиграет у своих конкурентов, как в плане дизайна, так и по эксплуатационным характеристикам. Вот только органический материал недолговечен, требователен в уходе и не позволяет использовать целый ряд напольных покрытий.

Гораздо лучше в этом отношении работает сталь. Изделия из проката применяют как для создания каркасов, которые потом обшиваются все тем же деревом, так и для изготовления цельных металлических конструкций. Второй вариант сморится слишком бюджетно, а потому не пользуется любовью дачников, а вот первый, наоборот, встречается довольно часто.

Наконец, к каменным мы относим все уличные ступени, изготовленные не только из бута, но и из бетона, кирпича или других штучных материалов. Все это капитальные изделия, требующие для своего обустройства надежный фундамент. Если последний не был предусмотрен еще на этапе проектирования дома, то между цоколем и крыльцом практически обязательно будет появляться щель.

Также следует добавить, что каменные лестницы дороже своих деревянных и металлических аналогов, зато гораздо долговечнее. Они не скрепят, редко требуют ремонта, не прогниют, и неожиданно не обрушатся под своим владельцем. Именно поэтому покрытые плиткой или керамогранитом ступени – неизменный спутник офисных построек.

Деление ступеней для крыльца по форме

Но, как вы понимаете, ступеньки для крыльца отличаются между собой не только по материалу исполнения, но и по форме или дизайну. Так, мастера различают открытые лесенки без подступенков. То есть те, где между ступенями остаются просветы. И закрытые конструкции. Вторые, даже если они выполнены из дерева, создают иллюзию монолитности, и не позволяют скапливаться под крыльцом сору. Зато первые – более воздушны. Создают атмосферу легкости и непринужденности.

Кроме того существуют марши с

• рядовыми;
• разбежными;
• и радиальными ступенями.

А еще с перилами и без таковых. При желании этот ряд можно продолжить до бесконечности, но остальные деления действительно не принципиальны.

Расчет ковролина

• Замер начинают сверху, при этом суммируются все проступи и подступенки. На каждую ступеньку рекомендуется добавлять по 4 см.
• Винтовые замеряют по внешнему краю. Ширина покрытия должна соответствовать самой широкой ступеньке на повороте.
• Если лестницы открыты с одной стороны, к ширине покрытия добавляют еще 4 см на его подгиб.

Для расчета материала используют следующий способ, который работает даже в самых сложных случаях.

Снимают размеры с самой большой ступени и умножают полученную величину на их общее количество. В подобный расчет уже изначально заложены припуски на отходы, которые могут образоваться при раскрое ковролина.

Ковровое покрытие раскраивают таким образом, чтобы везде волокна расположились параллельно передней кромке ступенек.

Способы укладки

Ковролин можно уложить в виде дорожки, отступив с обоих краев лестницы, без заглубленных подступенков. Это наиболее простой способ монтажа, когда прямой марш застелен целым полотнищем и закреплен по углам ступеней штангами, специально для этого предусмотренными. Сами штанги крепят на специальные кольца. Быстрее всего, как известно, покрытие изнашивается на закругленных краях проступей. При таком способе укладки, передвигая покрытие, износ можно равномерно распределять. К тому же ковролин легко снимать для чистки.

Сплошные ступени выглядят намного красивее, однако, укладывать их сложнее.

Раскрой элементов изделия выполняют для каждой ступеньки отдельно. Работу значительно упрощает использование шаблонов. Его вырезают по линиям сгиба из плотной бумаги. В этом случае раскрой получится точнее и необходимость в подгонке уменьшается.

Укладку настила выполняют, плавно соединяя элементы друг с другом. Самая удобная стыковка ковролина – на клейком холсте. Такой способ позволяет быстро заменить в дальнейшем старое покрытие на новое. Соединять одну часть с другой можно и на клей или фиксирующие планки, имеющие зазубрины.

Если покрытие при загибе очень пружинит, рекомендуется использовать степлер.

Технология укладки ковролина на лестницу при помощи фиксирующих планок

Ступени при необходимости предварительно ремонтируют и окрашивают. Затем по углам между подступенками и проступями прибивают планки для фиксации покрытия, направляя гвозди в сторону углов. Это может быть специальный L-образный фиксатор или две обыкновенные планки, каждая из которых должна отстоять на 12 мм от угла.

Планки для площадки обрезают по длине специальной ножовкой – наградкой и фиксируют аналогично укладке покрытия в помещении. Прежде чем приступить непосредственно к настилу ковролина фиксирующие планки для лестницы должны быть полностью установлены.

Соответственно ширине ковролина и длине узкого участка с припуском к длине в 25 мм вырезают подложку. Материал укладывают на верхнюю проступь, он должен при этом спадать через валик. Затем закрепляют его с трех сторон, задний и боковые края, гвоздями или скобами. Аналогично поступают со всеми проступями.

Ковролин с верхней площадки обрезают ковровым ножом. Верх подступенка должен остаться покрытым. Насаживают материал на фиксирующую планку, излишки отрезают.

Выравнивают края материала на нижней ступеньке и верхней проступи, затем насаживают его конец на зубья фиксатора и закрепляют, используя скарпель и киянку. Более подробно выглядит этот процесс так: начиная от одного угла, при помощи скарпеля насаживают материал на зубья планки, постепенно продвигаясь в противоположную сторону. Для лучшей фиксации постукивают по скарпелю резиновой киянкой. В процессе закрепления полотно разворачивают на следующей ступени.

Ковролин необходимо выравнивать на каждой ступени. В случае необходимости рулон сдвигают. Завершая пролет, излишки покрытия обрезают. Обрезают также лишние куски и на верхней ступени.

Накладки на ступени

Совсем необязательно покрывать ступени полностью. Вполне достаточно будет, к примеру, уложить на них, расположив посередине, подходящие по размеру маленькие коврики закругленной формы. Это значительно проще, чем устройство ступеней из ковролина. Подобные накладки выглядят очень эстетично. По краям они подшиты, и полученное на этих участках дополнительное утолщение придает им большую декоративность. К тому же есть возможность выбора цветовой гаммы коврика. Помимо эстетической, накладки на ступени из ковролина выполняют и защитную функцию: уменьшают износ ступенек, особенно наиболее опасных передних кромок.

© 2021

Почему выбирают бетонные лестницы

Воистину нет предела полету дизайнерской мысли! Именно такая реакция была у монтажников, впервые познакомившихся с конструкцией лестницы, которую им предстояло отделывать. Изготовлена она была из бетона, а представить себе другой материал, из которого можно было бы соорудить такое «чудо» сложно. Именно пластичность и возможность устройства лестницы любой конфигурации и размера — главное, но далеко не единственное преимущество бетонных конструкций. Среди их достоинств также стоит выделить:

• высокие прочностные характеристики, а, в отличие от тех же деревянных изделий, железобетонные лестницы очень прочные и долговечные;
• низкое водопоглощение и устойчивость к вредным воздействиям атмосферных осадков, но с одной оговоркой — при наличие хорошей облицовки ступеней бетонной лестницы;
• высокая морозостойкость и устойчивость к перепадам температур, а лестничные марши из бетона могут выдержать 50 и более циклов заморозки и разморозки;
• возможность использования разных типов облицовки ступеней;
• надежность и безопасность, но, опять же, в случае наличия качественной отделки.

Расчет параметров и размеров

После того, как с видом деревянной лестницы и ее составляющими определились, стоит подготовить весь необходимый материал. Но для этого нужно проделать расчеты будущей конструкции и ее чертеж. Вначале высчитываем все показатели. А именно:

• делаем расчет высоты всей деревянной лестницы. Этот показатель определяется как расстояние между чистовым полом первого этажа и чистовым полом второго этажа.
• высота и число ступенек. Согласно некоторым нормам в строительстве высота ступенек берется в диапазоне от 15 до 20 см . Как правило, берется среднее значение в 17 см . Количество ступенек определяется как частное от деления высоты всей лестницы на высоту каждой ступеньки. Если в результате получается неровное число, то можно уменьшить высоту нижней ступеньки.
• ширина проступи (верх ступени). Тут также существуют некоторые нормы. Этот показатель должен лежать в пределах от 22 до 40 см .
• делаем расчет ширины самой деревянной лестницы. Тут определенных правил нет. Этот показатель определяется в зависимости от наличия свободного пространства и необходимости.
• длина самой лестницы определяется умножением ширины проступи и количества ступеней. Иногда такой показатель может быть слишком большим и не помещаться в отведенное пространство. В этом случае можно либо уменьшить ширину проступи, либо сделать лестницу из двух маршей.

Также стоит продумать ширину просвета над лестницей. Когда вы будете подниматься по ступенькам, то над головой должно быть свободно, чтобы вы не ударились. Также рассчитывается длина косоура или тетивы.

Размеры: стандартные и максимальные по ГОСТ и СНиП

Технические габариты лестницы нормируются в соответствии с ГОСТ 23120-2016, а параметры ступеней и подступёнков – через ГОСТ 8717-2016. Помимо ГОСТов также используются СНиПы; в них прописаны рекомендации по расчёту и проектированию лестничных конструкций в зданиях жилого и общественного назначений.

Все габаритные параметры лестничных площадок зависят не только от функционального назначения лестницы, но также от средней величины человеческого шага и от угла подъёма лестничного пролёта, поскольку точность соблюдения нормативных размеров напрямую влияет на степень удобства при движении. Для упрощения расчётов при проектировании лестничных маршей часто используют формулу Блонделя:

2h + B = ± 20 мм,

где

• h – высота проступи;
• B – ширина проступи;
• 600…640 мм – средний шаг человека.

Рассмотрим нормативную размерность стандартных и максимально больших подступенников.

Высота подступёнка: какая должна быть по нормам?

По нормам ГОСТ оптимальная высота подступенника должна варьироваться в пределах 150-200 мм, что обусловлено элементарными правилами безопасности при передвижении. Отступление от нормируемой высоты подступёнка может привести к административной ответственности в случае возникновения травмоопасной ситуации, поэтому настоятельно рекомендуем соблюдать вышепредписанные требования на этапе проектирования конструкции.

Для точного подбора габаритов проступей и подступёнков советуем воспользоваться нашим калькулятором расчёта лестниц.

Ширина

Ширина подступенника определяется в соответствии с ГОСТ; её оптимальное значение – это половина ширины проступи, то есть приблизительно 15-20 см. Значения выше 200 мм используются довольно редко, поскольку с увеличением высоты подступенников возникают трудности при подъёме, что в конечном итоге приводит к одышке или к травмоопасным ситуациям.

Минимальная ширина проступи в жилых и общественных зданиях колеблется в пределах 25-30 см, поскольку меньшая величина ступени может привести к соскальзыванию ноги с поверхности и, как следствие, к несчастному случаю. Иногда допускаются к использованию проступи шириной 40 см в лестничных клетках зданий при людском потоке выше среднего.

Длина

Длина подступёнка зависит от полной ширины лестничного марша, которая регламентируется строительными и противопожарными нормами. Минимальная длина – от 800 до 1200 мм, а максимальная не ограничена, если соблюдены общепринятные стандарты проектирования лестниц и лестничных площадок. Ширина лестничного марша зависит от типа лестницы и от величины проходящего людского потока.

Толщина

Стандартная толщина подступенника варьируется в пределах от 20 до 40 мм. Она зависит от длины лестничного марша и от крутизны подъёма.

Закрепляем стойки

Схема крепления ступеней.

Крепление к тетиве стоек возможно с использованием шпилек. Берут инструменты:

• пилу торцевую;
• дрель.

Материалы:

• тетива;
• стойки для перил;
• шпильки оцинкованные стандартные (резьба М6);
• клей (ПВА).

Выполняют поэтапно:

1. Отмечают места для установки перильных стоек.
2. Стойки снизу срезают пилой под углом (угол наклона балки).
3. Снизу, в торцах стоек, сверлятся отверстия (на 80 мм вглубь, сверло диаметром 12 мм).
4. Шпильки садят на клей и вставляют их в отверстия, оставляя концы около 7 см.
5. В тетиве делают отверстия сверлом диаметром 14 мм на глубину 100 мм.
6. Балясины шпильками вставляют в эти отверстия, закрепляя сначала крайние столбики, затем остальные.

Как крепить балясины к перилам

Самый простой вариант крепления перил к балясинам — при помощи подперильника, называют еще «подпоручень». Название само говорит за себя. Это доска, к которой сверху насквозь фиксируют стойки. Сверху она накрывается перилом, в котором обычно вырезан паз по размеру этой доски. Но это необязательно. Есть подперильники большой толщины, что придает другой вид. Выбирают кому что нравится.

Как крепить балясины к перилам: подперильная доска

Поручень/перила можно посадить на клей, дополнительно снизу прихватив саморезами или гвоздями. Гвозди и саморезы можно брать финишные (саморезы отделочные с маленькой шляпкой тоже есть).

Также можно использовать потайной способ установки перила на нагели или шпильки. В этом случае порядок действия такой:

1. В центр балясин установить нагели или металлические шпильки.
2. Выставить все стойки строго вертикально, зафиксировать их.
3. Наложить сверху перила так, как они должны быть. Тут понадобится помощник — надо удерживать перилину и стучать молотком вдоль нее.
4. Берем молоток и промежуточный брусок. Брусок кладем над стойкой, бьем молотком. На нижней части поручня появляется отметка. Тут надо сверлить отверстие.
5. Обходим все балясины, перенося отметки на поручень.
6. Сверлим отверстия.
7. Проверяем, все ли хорошо стыкуется.
8. Снимаем поручень, промазываем соединения клеем и снова устанавливаем, осаживая молотком через доску.

Все, поручень установлен. Есть еще один простой способ прикрепить балясины к поручню — снизу наискосок при помощи гвоздей или саморезов. С каждой стороны стойки по две точки крепления.

Крепление поручня к деревянным балясинам лестницы

Противоскользящие накладки на ступени

В жестких климатических условиях нашей страны, характерных для большинства регионов, неизбежным процессом является обледенение ступеней уличных лестниц.

Кроме того, нередко оформление входных групп с целью придания эстетичного внешнего вида проводится с использованием мрамора, гранита или керамической плитки.

Поверхности этих материалов сами по себе могут быть достаточно скользкими, а под дождем или снегопадом такие лестницы становятся травмоопасными. Спасением в такой ситуации могут стать противоскользящие накладки на ступени.

Разновидности противоскользящих накладок

Накладки на ступени – очень простой способ обезопасить лестничное пространство, сделать его комфортным для перемещения разных категорий людей в любых условиях. Это достаточно универсальные изделия. Помимо основной (предотвращение травм), они выполняют еще несколько функций:

• Защита ступеней от механических повреждений.
• Задержание грязи и пыли с подошв входящих людей.
• Маскировка недочетов и ошибок при монтаже.
• Декоративная функция.

Противоскользящие накладки на ступени могут быть нескольких видов:

• Плоские накладки – представляют собой пластины, которые монтируются на проступи сверху при помощи саморезов или клея.

• Противоскользящий уголок на ступени – устанавливается на углы ступеней. Выполняет противоскользящую и декоративную функции. Обычно изготавливается из резины, возможны вариации с алюминием. Способен сохранять свои высокие эксплуатационные характеристики при очень низких и очень высоких температурах.

• Декоративные накладки – в основном применяются на деревянных лестницах с целью сделать поверхность теплой, а также придать всей конструкции эстетичный и оригинальный внешний вид.

Используемые материалы

В зависимости от функционала и целей использования накладок для их изготовления применяют различные материалы:

• Натуральный каучук – обладает высокой эластичностью, хорошо препятствует скольжению. Устойчив к температурным перепадам, способен сохранять свои свойства даже при экстремально низких температурах. Резиновые противоскользящие накладки применяются в основном для наружных лестниц и входных групп. Некоторые варианты даже способны самоочищаться ото льда.
• Алюминиевые накладки на ступени – обычно представлены в комбинации с резиной или силиконом. Алюминиевые элементы позволяют надежно зафиксировать пластину, а также отлично защищают проступи от разного рода повреждений.
• Ковролин – применяется для изготовления декоративных накладок. Для оформления лестниц таким способом используют плотное покрытие обычно с самоклеящейся основой.

Как правильно выбрать?

Выбирают накладки на ступени, в первую очередь, опираясь на уровень проходимости конкретной лестницы. Типы покрытий различаются материалом изготовления и способами их монтажа. Чем более интенсивным будет движение по лестнице, тем более прочные и износостойкие изделия будут необходимы.

Самоклеящиеся резиновые или силиконовые накладки в основном используют для лестниц с малой проходимостью. Это входные группы в частных домах и небольших офисах.

Модели с алюминиевыми элементами, крепящиеся на саморезы или дюбель-пробки, применяют для лестничных маршей в местах, где проходимость высокая или средняя (бизнес-центры, аптеки, ночные клубы и т. д.).

На лестницах с высоким уровнем проходимости обычно устанавливают простой алюминиевый противоскользящий профиль. Такие изделия обладают отличными эксплуатационными характеристиками и отличаются невысокой ценой.

Советы по установке накладок

Устанавливаются антискользящие накладки довольно не сложно. Существуют разные способы монтажа. Однако вне зависимости от выбранного метода необходимо выполнить важное условие: изделия укладываются на идеально гладкую и чистую поверхность. Лишь таким образом будут обеспечены хорошее прилегание и длительный срок эксплуатации.

Самоклеящиеся накладки для ступеней лестницы монтируются очень просто, согласно инструкции. Однако выполнять приклеивание следует очень аккуратно, по нанесенным заранее разметкам, так как снять и установить изделие повторно не возможно.

Достаточно распространенным способом является клеевое крепление. Для резиновых накладок рекомендуется применение двухкомпонентных смесей. Жизнеспособность таких составов после приготовления в среднем равна двум часам.

Поверхности покрываются равномерным слоем клея и оставляются до полного высыхания (около 30 мин). Затем наносится еще один слой, который должен высохнуть не полностью, до достижения небольшой липкости.

Изделия накладываются на поверхность ступеней и хорошо прикатываются валиком.

Установка методом жестких креплений (с помощью дюбель-пробок и саморезов) также осуществляется по предварительно подготовленной разметке.

Противоскользящие накладки на ступени Ссылка на основную публикацию

Несколько советов, как положить плитку правильно

Особых сложностей в процессе кладки кафеля не должно возникнуть. Этот материал мало чем отличается от другой напольной продукции для ступеньки лестницы, хотя некоторые нюансы важно учесть. Вопросы могут появится по поводу формы площадки. И если ваша лестница отличается сложной формой, лучше положить плитку на раствор, а уже потом лишнее удалить.

Лестничный марш нестандартного профиля

Важно! Чтобы обеспечить качественную резку керамического материала, рекомендуется использовать исключительно плиткорез. В противном случае края получатся неаккуратными.

Резка кафеля плиткорезом

Через несколько дней клей полностью высохнет, и можно спокойно эксплуатировать лестницу.

Чтобы наглядно увидеть, как выполняется укладка кафеля на ступени внутри дома, рекомендуется просмотреть следующее видео:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкойКомментарии Коментариев пока нет, но вы могли бы быть первым…

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней

Размеры ступенек При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

• Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
• Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

• Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
• Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
• Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Выбор уклона для конструкции

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.

Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.

Расчет высоты подступенка

Материалы для строительства

Наилучший материал для изготовления лестницы своими руками – дерево. Оно не только легко обрабатывается, но и хорошо вписывается в любой интерьер. Металлические сооружения долговечнее, но при этом тяжелее и сложнее в сборке, не говоря о стоимости железных элементов.

На постройку годится просушенная древесина следующих пород:

• дуб;
• бук;
• ясень;
• осина;
• хвойные породы: ель, сосна, лиственница.

Совет. Для строительства внутри дома не стоит применять березу, поскольку она быстро рассыхается и теряет внешний вид.

Для изготовления косоуров потребуется доска толщиной от 40 мм необходимой длины (сращивать тетиву из кусков недопустимо). Ширина доски должна быть на 25—30% больше расчетной ширины проступи. На крайние и промежуточные столбы для перил сгодится деревянный брус сечением 10 х 10 см или больше, в зависимости от длины опирающейся части и веса конструкции.

Внешний вид деревянной лестницы во многом зависит от дизайна балясин. Чтобы красиво оформить перильное ограждение, изготовление балясин лучше заказать где-нибудь на производстве, там по вашему чертежу их выточат на токарном станке. Если же вы владеете резьбой по дереву, то оформление стоек сможете выполнить самостоятельно.

Также не забудьте приобрести крепеж – саморезы, шпильки из металла или шканты для установки балясин, гвозди.

Крепление балясин к лестницам из разного материала своими руками

Лестницы из дерева и металла считаются самыми практичными и ставятся чаще, поэтому разберем монтаж балясин к ним.

Деревянные

Натуральное дерево смотрится очень эффектно, а украшенное резными деталями придает помещению величественности.

Крепиться элементы из дерева нужно аккуратно. Сырье может ссыхаться или набухать под действием влаги. Фиксаторы со временем расшатываются и конструкция начинает терять прочность.

Для монтажа балясин к деревянной лестнице стоит выбирать способы, где в процессе эксплуатации выйдет подтягивать соединения (зип-болты). Надежно будет использовать резьбовые шпильки.

Деревянные шканты с клеем часто применяются на лестницах, которые не подвержены нагрузкам (декоративная ограда на крыльце, веранде).

Металлические

Встречаются металлические балясины:

• железные;
• стальные (никелированные, хромированные);
• из нержавейки;
• кованые.

Для крепежа на деревянной лестнице сверху и снизу столбов приваривают специальные пластины с отверстиями под саморезы. Для прикрепления к бетонной поверхности понадобятся дюбеля, распорные анкера.

Чтобы выполнить монтаж балясин из ковки, важно аккуратно скрыть место фиксации, иначе вид будет испорчен. Для этого берутся шурупы, украшенные под стиль лестницы.

Можно использовать для крепежа столбов шарниры. В продаже есть декоративные виды, которые отлично вписываются в общий вид конструкции.

Для монтажа металлических балясин удобно использовать подпятники. Их прикручивают к ступеням или торцам лестницы. К этим зафиксированным подпятникам крепятся балясины, столбы. Нужно просто правильно по размеру подобрать подпятники.

Подробная инструкция монтажа выглядит так:

1. Выполняем разметку, как описано в разделе выше.
2. Подбираем балясины. Распределяем их между собой на одинаковой дистанции.
3. По отметкам выставляем подпяточники. Их фиксируют на 3-4 самореза (в деревянных лестницах, полу из ламината, ДПК), дюбели (для бетонных, кирпичных ступенек).
4. Балясины или столбы вкручиваем в подпятники. Выставляем по вертикали.
5. Привариваем с четырех сторон. Так снижается риск расшатывания, деформации конструкции.
6. Выполняем установку поручней.

Альтернатива сварному соединению — применение зажимных шурупов. Но специалисты отмечают, что шурупы быстро раскручиваются, их приходится часто подтягивать, поэтому, если толщина металлических элементов от 1 мм, надежнее будет сварка.

Разная высота ступеней.

Эта ошибка самая распространённая, иногда разница может составлять более 50 мм или 5 см! Это ночной кошмар мастеров.

Мнение мастера: Игорь Клановец

«Если отлить бетонную лестницу с неравномерными подъёмами и шириной ступеней, то выровнять их потом очень сложно. Вы увеличиваете ширину одной ступени – заужаете другую. Поднимаете поверхность одной проступи – увеличиваете предыдущий подъем. Иногда строители пытаются выровнять поверхности бетонных ступеней с помощью штукатурных и шпаклевочных смесей. Такие намазывания бессмысленны. Приклеенная к такому покрытию ступень, легко оторвется вместе с выравнивающим слоем. Если уж и выравнивать такие марши, то с помощью высокопрочной бетонной смеси с дополнительным армированием. Ну и слой бетона должен быть достаточный. А значит, у вас увеличится подъем первой ступени и уменьшится последний подъем. Чтобы сделать их приемлемыми иногда приходится поднимать уровень всего пола.»

Универсальные рекомендации для всех типов лестниц (бетонные, металлические, деревянные и т.д.)

РекомендацииSMA (Stairway Manufacturers Association)

Максимально допустимые отклонения высот ступеней (подступка, подступёнка) на лестничном марше составляет 9,5 мм.

Установка ограждений

Для безопасности и комфорта передвижения лестницы должны оснащаться ограждающими элементами: перилами, балясинами, сплошным стеклом или металлом. Детали для ограждения и поручни могут выполняться в различных стилях и формах. Мастера могут изготовить резные деревянные или кованные металлические элементы.

При выборе балясин специалисты устанавливают их в соответствии с нормами безопасности. Расстояние между ограждающими колоннами не должно превышать 15 – 20 см. Такой способ установки не вызывает дополнительного утяжеления конструкции и гарантирует безопасность использования лестницы. В иных случаях проект обсуждается с заказчиками индивидуально. Монтаж перил проводится на высоте около 90 – 110 см. Эта величина оптимальная для эксплуатации лестницы взрослыми людьми. В домах с маленькими детьми можно установить дополнительные пристенные поручни на высоте, соответствующей росту ребенка.

Заказывая монтаж деревянных лестниц в нашей компании, вы гарантируете вашим домочадцам абсолютную безопасность при передвижении на второй этаж. Установленные конструкции будут долгие годы радовать вас своим великолепием и надежностью.

Обработка ступеней защитными средствами

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.

Пропитка защищает дерево от повреждений

Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

• Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
• Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
• Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.

Обшивка лестниц на металлическом каркасе процесс не самый простой. Работа по установке ступеней на готовый каркас занимает не меньше времени, чем сборка модульной лестницы «под ключ». При наличии необходимого инструмента и опыта, нам понадобится примерно 2 дня.

Этапы:

• Подготовка каркаса
• Монтаж ступеней
• Установка ограждения

Основной рабочий инструмент: шуруповёрт, дрель или перфоратор. Для подгонки ступеней может понадобиться: ручная дисковая пила (паркетка), электролобзик, торцовочная пила с протяжкой. Набор бит, свёрла, саморезы.

Для изготовления сварного каркаса лестницы чаще всего выбирают профильную трубу. Конструкции каркаса могут незначительно отличаться, но технология монтажа ступеней практически одинаковая.

В нашем случае мы используем ступени из дуба толщиной 40 мм. Для крепежа будем использовать саморез 6×35 с полукруглой головкой DIN 7981.