Алюминиевая опалубка: достоинства, недостатки, технология монтажа

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду Источник

Какую фанеру используют для опалубки?

Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.

Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.

Область применения и конструкция

Размеры крупнощитовой опалубки делают ее оптимальной оснасткой при строительстве больших монолитных зданий. С помощью подобных конструкций обычно возводят унифицированные объекты. Такие системы активно используют для заливки стен, горизонтальных перекрытий, туннелей, колонн.

Главным элементом оснастки является крупный щит, каркас которого обычно изготовлен из металла. Рабочая поверхность может быть сделана:

• из дерева (влагостойкой фанеры);
• из металла;
• из стеклопластика.

Чтобы увеличить устойчивость и прочность рабочей палубы, добавляются горизонтальные и вертикальные ребра жесткости. Для заливки высоких конструкций сооружают дополнительные подмостки. Последние крепятся к щитам с помощью болтов. Снизу крупнощитовая опалубка поддерживается опорами. По завершении бетонирования их убирают, после чего элементы можно легко опрокинуть на землю. Это упрощает и ускоряет процесс демонтажа. Также в системе часто используют домкраты, задачей которых является обеспечение правильности расположения конструкции.

Собранная опалубка должна сохранять свою форму неизменной под воздействием давления бетонной смеси. Обычных соединений может оказаться недостаточно, поэтому щиты дополнительно стягивают стальными болтами. Их устанавливают под нижним и над верхним уровнями заливки. Таким образом, получится избежать соприкосновения с бетоном. Если требуется дополнительная стяжка посредине, винты прячутся в пластиковые трубы, которые остаются в конструкции по окончании заливки. Соединение со щитами осуществляется за счет гаек и шайб.

Опалубка из фанеры своими руками

Для заливки бетона в конструкцию нужной формы применяется опалубка из фанеры, пришедшая на смену дощатому набору. Щитовые решения из листовой стали для заливки фундамента и стен давно применяются в массовом строительстве.

Для индивидуального застройщика изготовление своими руками обходилось слишком дорого.

Развитие производства древесно-стружечных плит и фанеры сделало доступным быстрое и геометрически выверенное изготовление заливочной формы своими руками в любых условиях.

Преимущества

Стандартный лист имеет размер 1,22×2,44 м. Такой габарит позволяет:

• Выдержать ровную поверхность по всей высоте бетонного литья. Исчезает необходимость зачистки от фигурного рельефа отпечатков досок, щелей между ними, выпавших сучков и отщепившихся фрагментов;
• Упростить выполнение фигурных элементов, переходов, непрямых углов проектных решений фундамента;
• Получить, простую по установке и демонтажу своими руками, конструкцию, пригодную к повторному использованию;
• Минимум отходов.

Какую марку выбрать

Бакелитовая фанера

Решать, какую фанеру нужно приобрести, необходимо исходя из количества раз предполагаемого использования:

• Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
• Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
• Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.

После резки листов, нужно обработать торцы доступным пленкообразующим материалом на клеевой основе, для предотвращения расслаивания и коробления панели.

Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.

Как изготовить

Способ крепления двух противоположных щитов может быть:

Наружный

Стойки для крепления фанеры делают своими руками в виде кольев на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Жесткость формы обеспечивается деревянными упорами, укосами. По верху скрепляется скобами. Углы внутри фиксируются брусом, разрезанным под 45°.

Стяжка

Конструкция стяжки

Листы стягиваются шпильками по всей плоскости.

Для извлечения их после застывания бетона, применяют пластиковые гильзы (водопроводная труба, гофрированный рукав), с толщиной стенки, способной противостоять давлению бетона, набирающего крепость.

 Иногда распорок требуется больше, чем шпилек. В этом случае берут кусок бруса, отрезанный по размеру. При завинчивании гаек, распорка не даст заузить толщину монолита в проблемном месте.

Шпилька Ø 16 мм выбирается на 250 мм больше толщины фундамента. Снаружи щита стержень должен проходить через брус.

Общие приемы

Внутренняя форма опалубки повторяет контур бетонного элемента (ленты, столба, фигурного перехода). Ограничивающая поверхность опалубки должна быть немного выше уровня заливки раствора.

 В зависимости от толщины листа, веса заливаемой растворной массы, на наружной поверхности щита необходимо дополнительно использовать рейки – ребра жесткости. Сборка выполняется шурупами, шляпкой к фундаменту.

Так все части, проходящие насквозь, не создадут трудностей при разборке своими руками.

Советы по установке

Набирать конструкцию следует последовательно, без люфта и слабины. Упор не должен быть скользящим. Действующие напряжения при застывании будут достаточно большими. Опалубке необходимо держать геометрию в течение 2 недель, пока бетон наберет крепость.

При наружном способе крепления сборных щитов опалубки не следует заранее нарезать все детали из деревянного бруса. В процессе монтажа их длина может оказаться меньше необходимой для жесткого упора.

Самостоятельное изготовление опалубки из фанеры требует бережного обращения с внутренней поверхностью щитов – не бросать на выступающие твердые предметы, не складывать стопкой на излом. Посмотрите видео, как установить опалубку из фанеры.

В зависимости от способа заливки бетонного раствора, динамическая нагрузка колеблется в пределах 400÷800 кгс/м². Самое большое значение у бетононасоса. Исходя из этого, выбирают расстояние между ребрами жесткости и упорами. Отверстия под шпильки сверлят из расчета 3 в линию на длину полного листа. Фрагмент следует стягивать минимум двумя по горизонтали.

Нельзя допускать щели между элементами свыше 0,15 м – щебень в растворе не сможет перекрыть отверстие и воспрепятствовать вытеканию жидкой массы. Зазоры можно герметизировать пленочными материалами, проклеив своими руками со стороны фундамента.

Стяжки по верху опалубки, установленные «с запасом» (слишком густо) препятствуют работе при выравнивании поверхности сырого фундамента.

Не увлекайтесь сборкой опалубки, прежде подстелите гидроизоляционный слой и поместите армирующий каркас.

Разборка и хранение

Фанерная опалубка, готовая к демонтажу

С монолитом можно начинать работать после набора им 50% крепости. Явным признаком будут образовавшиеся щели между опалубкой и застывшей массой. Можно разбирать и, при необходимости, использовать в следующий раз.

После демонтажа поверхность фанеры надо тщательно очистить от налипшей мелкой фракции, песка, цементной пленки.

В случае планируемого длительного хранения, надо обработать водоотталкивающими составами. Складировать в сухом месте, без сквозняков, ровными стопками, без излома и искривлений.

РАСЧЁТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОПАЛУБКЕ

Расчёт самой опалубки можно сделать с помощью множества онлайн-калькуляторов, один из них есть и на нашем сайте. С расчётом комплектующих дело обстоит сложнее.

Расчёт числа замков для щитов.

Количество замков зависит от площади будущего здания, стены, поверхности на которую идёт расчёт и нагрузки на щиты.

N=F/S

Где F – отрывающая  сила стены, F=PHb ( Р = 60кПа – нагрузка на опалубку стены; Н – высота стены; b- толщина стены).

S = 15кН, отрывное усилие одного замка.

Расчёт комплектующих для опалубки перекрытия.

Количество треног и унивилок зависит от, количества стоек. На 1 кв.м. приходится одна стойка для опалубки. Т.е. если площадь перекрытия 25м., то потребуется 25 стоек, унивилок и треног. 

Расход деревянных балок – 3,5 пм балки на Фанера рассчитывается исходя из площади будущего перекрытия и размеров листов.

Пластиковая опалубка

Появилась на рынках не так давно,  но уверенно набирает популярность. Для ее изготовления применяют стекловолокно и полипропилен, что придает конструкции жесткость и надежность.

Качественная опалубка позволяет совершить до 500 оборотов, что в 10 раз превышает аналогичный показатель металлических конструкций.

Преимущества данного вида опалубки:

• монтаж  может осуществляться без предварительного обучения персонала, он не требует специальных приспособлений,
• пластиковая опалубка стен не поддается деформации,
• абсолютно влагостойка,
• на нее не налипает бетон, дополнительная чистка практически не требуется.

Может применяться и для стен, и для перекрытий. Цена у нее, конечно, не низкая, но стоимость оправдывается всеми преимуществами.

Какую выбирать опалубку, решать, конечно, вам. Хотелось бы только отметить, для частного малоэтажного домостроения ее покупка экономически нецелесообразна, решением обычно служит аренда подобных конструкций. Но в большинстве случаев опалубка собирается своими силами, из имеющихся материалов.

• опалубка бу

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и  заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить  можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

• Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
• Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
• Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
• При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
• Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

  Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет.  Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку  с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов  обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Рекомендуем прочитать: Монолитный ленточный фундамент для дома Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками Ленточный фундамент: типы и особенности Как сделать отмостку дома своими руками Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте Фундамент ТИСЭ: строим самостоятельно Рассчитать ленточный фундамент своими руками Какой глубины должен быть фундамент

Сфера применения

Алюминиевая опалубка – это инвентарное оборудование, пригодное к многоразовой сборке. Ее невозможно заменить больше ничем при строительстве железобетонных конструкций и других сооружений любой высоты. Применяют систему при строительстве как промышленных объектов, так и частных зданий. Чаще всего используется опалубка алюминиевая щитовая для монтажных работ на больших высотах: благодаря небольшому весу для ее перемещения не нужно использовать кран, а можно выполнить все вручную. Но вот там, где возводятся архитектурные сооружения, тоннели, мосты и другие конструкции, которые во время эксплуатации будут подвергаться интенсивным нагрузкам, обычно используют тяжелые щиты.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Когда необходимо снимать опалубку?

Опалубка становится ненужной, когда бетон сам держит приобретенную форму и становится достаточно прочным, чтобы противостоять расчетным нагрузкам. В идеальном варианте рекомендуется снимать удерживающую конструкцию по истечении 28 дней после его заливки. Тогда он приобретет до 95% прочности.

Практически учитывают все факторы, влияющие на скорость «созревания» раствора. К ним относятся:

• марка бетона для фундамента;
• погодные условия (температура и влажность);
• способ проведения бетонирования;

Согласно строительным нормам определен процентный показатель отвердевания для всех марок бетона, при котором опалубку можно снять без боязни деформации бетонного основания. При сложившихся благоприятных, для схватывания раствора, условий: температуре +15оС, создании оптимальной влажности и предполагаемых незначительных нагрузках на фундамент, снимать опалубку можно по истечение 2 недель после заливки. Для фундаментов ленточного типа снимать формообразующую конструкцию можно при достижении жесткости в 50%.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.