Армирование ленточного фундамента по чертежам

Сваи подбирают, учитывая нагрузку и тип грунта. Их изготавливают из металла, железобетона, редко – из дерева. По способу установки их делят на:

• забивные;
• буронабивные;
• железобетонные бровые;
• винтовые.

Забивные брусья заглубляются в землю под воздействием ударной нагрузки. Для этого часто используется специальная техника.

При установке буронабивных опор в пробуренной скважине устраивают опалубку, монтируют металлическую арматуру, заливают ее бетоном. Готовые железобетонные буровые опоры забивают в предварительно пробуренную скважину.

Винтовые брусья выполнены из металла с заостренным концом, имеют металлические винтовые лопасти, легко разрезающие почву. Их вкручивают в грунт. Для установки винтовых опор на глубину свыше 2-3 м требуется спецтехника.

По характеру передачи нагрузки делятся на:

• стойки;
• висячие.

Стойки передают принятую нагрузку стабильным слоям грунта. Их нижнюю часть выполняют более широкой, в виде пятки. Опоры ТИСЭ выполнены в виде цилиндра, расширенного книзу.

Виды монолитных фундаментов

Конструкция бетонной плиты, в которую монтируют армированную сталь, является одной из самых прочных, способной выдержать вес не только маленьких сооружений, но и высотных домов. Монолитная плита имеет несколько разновидностей:

1. Ленточная. Для данной разновидности характерна большая протяженность, что позволяет зданию распределять нагрузку на основание максимально равномерно. Ему присуща универсальность, с его помощью очень просто добиться любой желаемой формы, даже в случае с самыми разнообразными и необычными архитектурными решениями. Монтаж его достаточно прост.
2. Монолитная. В некоторых источниках можно встретить название разновидности такого фундамента – «плавающая плита». Такая разновидность устойчива к ещё большим нагрузкам, чем предыдущая. Представлена сплошным массивом из железобетона. Единственное, что стоит учитывать, возводя данную разновидность – это большой расход материала, ведь по технологии строительства необходимо залить всю площадь, отведенную под фундамент, а не только его периметр.
3. Столбчатая. Такую разновидность возводят на твердом грунте, поскольку она нуждается в прочной опоре на глубине залегания столбов. Используют данную разновидность для конструирования оснований для легких зданий. Это связано со способностью выдерживать не такие большие нагрузки, как предыдущие виды монолитного фундамента. Площадь конструкции достаточно маленькая.
4. Свайная. Эта разновидность имеет сходство с предыдущей, но используют ее на участках с прочными грунтами (которые залегают существенно глубже мягкого). Хорошо подходит данная разновидность для применения на местности с неровным ландшафтом и с высоким расположением уровня грунтовых вод.
5. С ростверком. Разновидность монолитного фундамента, оснащенная балкой или плитой, необходимой для соединения свай. Изготовление ростверка проводят вместе со сваями. После монтажа и заливки основания все элементы превращаются в единую монолитную конструкцию. Применяют в основном на холмистых местностях или там, где строительство ленточного фундамента требует больших затрат и необходимости использования большого количества железобетона.

Особенности

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружения могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки.

Армирование имеет следующие преимущества:

• препятствует проседанию грунта под зданием;
• утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента;
• повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Из чего состоит сборный фундамент

Так как он сборный, то его нужно из чего-то собирать. Что служит в качестве костяка такого фундамента? Можно отметить два основных типа элементов:

Обратите внимание! Стандартный вес одного элемента может превышать 300 кг. Как вы понимаете, своими руками укладку выполнить не получится.

Блоки хороши тем, что имеют отличные характеристики. Не зря такие фундаменты используются для паркингов под землей, подвалов, жилых домов и технических зданий. ФБС (Фундаментный Блок Стеновой) прочный и надежный. Вам не стоит переживать, что через пару лет основание даст сбой.

Какую арматуру использовать?

Для каркаса обычно используют следующие типы арматуры:

1. стержни из стали А-III, диаметр которых 1,0-1,6 см, а длина около 600 см;
2. хомуты, диаметр которых 0,5—1 см, они сделаны из вспомогательной арматуры Вр-І;
3. вертикальные прутья-штыри диаметром 1 см.

Использовать вспомогательную арматуру нужно обязательно, если бетонируется фундамент высотой более 15 см. Вертикальные стержни предназначены для соединения вертикальных частей его конструкции и равномерного распределения нагрузок вдоль всего фундамента строения.

Рекомендация! Обратите внимание и на стеклопластиковые прутья. Они обладают более высокой прочностью по сравнению с их стальными аналогами.

Как читать чертежи

Здравствуйте, уважаемый читатель блога, с этой статьи как читать чертежи проекта начнется не большая серия под рубрикой строительная документация о чертежах на объекте. Решил поделиться с вами своим опытом, как я изучаю чертежи объекта, многим опытным строителям это не пригодиться и еще подумают, о чем здесь можно рассказывать.

Сначала новости блога вчера закончился не большой миниконкурс, по отгадыванию слова в кроссворде. Я думал, что участников будет больше 10 человек и с помощью сервиса генератора случайных чисел планировал выбрать победителей.

Но участников оказалось всего три человека, я решил присвоить призовые места в порядке присланных ответов на почту первое место Алексей Иванов – 150 рублей, второе Стас – 100 рублей и третье Денис – 50 рублей. Поздравляю участников миниконкурса с победой.

Если вы только начали работать на стройке в должности итр может, откроете для себя, что то новое. Вспоминая свой первый день на объекте по общестрою, мне выдали проект производства работ чертежи для изучения, через какое то время я его забросил, так как ничего не понял с чего начинать строить и куда смотреть.

А ведь когда то окончил институт и преподавателя по предмету инженерная графика запомнил на всю жизнь, с первого раза у меня ничего не получалось сдавать и чертежи с разрезами домов, генпланы перечерчивал или исправлял многократно.

Проект объекта состоит из нескольких частей это:

1. ГП – генеральный план строительной площадки;
2. АР-архитектурные решения;
3. КМ — конструкции металлические;
4. КЖ – конструкции железобетонные;
5. НВК – наружные сети водоснабжения и канализация;
6. ОВ – отопление и вентиляция;
7. ВК – водоснабжение и канализация, внутри объекта;
8. ТС – система теплоснабжения;
9. ЭН – наружное электроосвещение
10. ЭС – электроснабжение, внутриплощадочные кабельные сети;
11. СС – система связи или слаботочка.

Вот такой небольшой перечень чертежей одного из проекта, на котором я работал и это еще не все разделы. Получив штук 10 толстых папок с кучей чертежей, неопытный строитель растеряется и не будет знать с каких чертежей начать изучать проект.

Этапы проведения работ

Если сэкономить на арматуре – армирование фундамента будет некачественным, и зимой баня обязательно даст трещины. Причем сначала – сам «халтурный» фундамент, а затем разрыв пойдет выше. В итоге получится сквозная трещина через всю баню, снизу доверху – вот оттуда будет слышен свист, и вот что придется каждый год заделывать и замазывать. А ведь с годами она будет расширяться… Почему и в этом вопросе опытные строители строго придерживаются СНиП: армирование фундаментов, в нем прописано достаточно подробно.

Как правильно армировать ступеньки?

Далеко не каждый участок под строительство бани можно идеально выровнять и подготовить к строительству. В этом случае строятся так называемые ступеньки – и для них существует своя схема армирования фундамента с перепадом высоты.

Итак, усиление ступеньки желательно продлить от уступа на целый метр. Во-вторых, в уровне верхнего пояса и в верхней части подошвы необходимо уложить пруты арматуры длиной до двух метров – с центром над уступком. И, наконец, поставить поперечную арматуру в одном метре от уступа – с шагом 1,5 метра.

Как правильно армировать углы?

Почему это так важно? Все потому, что угол железобетонного фундамента – это всегда место концентрации напряжений. Именно здесь арматура больше всего испытывает разнонаправленные напряжения растяжения и сжатия, и, если схема армирования ленточного фундамента была неправильной, такие напряжения окажутся не под силу стальным стрежням арматуры.

Так, если в углу ленточного фундамента арматура будет разрывной или окажется соединена неправильно, то есть без передачи усилий от стержня к стержню, то ленточный монолитный фундамент уже не будет представлять собой одну жесткую раму, станет набором отдельных балок. Итог – в углах фундамента будут и трещины, и отколы, и расслоение бетона.

Связыванием или сваркой?

Самые серьезные последствия во время возведения нулевого уровня бывают как раз из-за того, что армирование ленточного фундамента было произведено с грубыми ошибками. И среди строителей даже появилось убеждение, что вязка арматуры нужна для фиксации скелета заливаемого фундамента – на его итоговую прочность она влияет мало, и некоторые строители советуют арматуру именно вязать, а не сваривать – все дело в том, что из-за пучения почвы на сам фундамент воздействуют разные силы, и арматура способна незаметно для глаза, но двигаться.

И, якобы, если она вся сварена наглухо – остается только надеяться на спокойствие почв – иначе не избежать трещин. А вот более ученые мужи считают, что если армировать только перекрестием концов арматуры и связывать их вязальной проволокой, то будут «радовать» и отколы слоев фундамента по ширине, и трещины углов.

Причем некоторые советские изобретатели также считают, что армирование монолитного фундамента можно производить одним «свободным перекрещиванием». Сегодня же опытные строители убеждены: делать все нужно только по правильным схемам. Итак, армирование углов – это анкеровка, т.е. закрепление арматуры при помощи отогнутых элементов, и связь зон разных напряжений в углу фундамента – т.е. связать наружного и внутреннего слоев бетонной ленты. Так связываются только верхние стержни арматуры и сама она выставляется только у внешних прутов, тогда как внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. А вот в зоне угловой анкеровки поперечная арматура ставится ровно в два раза чаще, чем это рекомендовано для ленточного фундамента. Это можно вычислить по такой формуле – половина и три четверти высоты сечения фундамента, но в итоге не должно получиться более 25 см.

Вот почему стыки арматуры связывать проволокой можно – но только с целью закрепить их перед сваркой. А как только каркас готов, нужно самым тщательным образом все эти стыки проварить – но ни в коем случае не заварить вот так. Так делается и армирование столбчатого фундамента, и ленточного, и армирование плитного фундамента.

Вот и все – можно строить опалубку и заливать фундамент. Причем, если ленточный фундамент – цельный, то заливать его необходимо в один день.

Свайный с ростверком

Свайный фундамент с ростверком представляет собой симбиоз ленточного и свайного. Опорой выступают сваи, заглубленные ниже точки промерзания. Количество свай определяется их диаметром и несущей способностью грунта. В верхней части находится ростверк — лента толщиной, равной или немного большей диаметра свай. Арматура в сваях монтируется точно так же, как в свайных фундаментах, армирование ростверка ничем не отличается от армирования ленточного основания. Единственный нюанс свайного фундамента с ростверком связка арматурного каркаса свай с каркасом ростверка. Осуществляется это следующим образом:

• бетон первоначально заливается в армированные скважины до уровня нижней плоскости ленты ростверка;
• после устраивается траншея под ростверк (если всё сделано правильно, то плоскость дна траншеи будет совпадать с верхом залитого в скважины бетона);
• результат работы выглядит следующим образом: имеется траншея, со дна которой с определённым интервалом возвышаются концы арматурных стержней (продолжение арматуры свай);
• дальнейшие действия полностью повторяют алгоритм вязки арматуры ленточного фундамента, только основой служат не специально вбитые в дно траншеи прутья, а концы арматуры свай.

Армирование ленточного фундамента. Нюансы армирования ленточного фундамента. Как осуществить армирование фундамента. Создание каркаса и обвязка металлических прутьев

С целью вязки арматуры под ленточный фундамент применяется  в основном  вязальная проволока со следующим диаметром — от 0,8 и вплоть до 1,2 мм.  Её нарезают на куски с размером   от 10 до 20 см.  Минимальное количество соединений при этом должно составлять половину от имеющегося количества пересечений.

Однако в случае частного домостроения, арматурный каркас зачастую сваривают  вместо использования проволоки. Это делается для ускорения процесса.  При этом  существует несколько способов актуальной  вязки арматуры:

• С использованием плоскогубцев. С этой целью проволока складывается вдвое.  А её концы закручиваются и фиксируются  с применением  плоскогубцев с тупыми зубцами.
• Кроме того, могут быть использованы шуруповерт со специальной насадкой, а также крюк.  В этом случае отрезки проволоки  также складываются пополам и петлей цепляются за крюк.  В местах пересечения обрабатываемой  арматуры концы обматывают, а затем закладывают снова на крюк.  После этого, проворачивая крюк,  производят вращение. Для этих целей можно  также использовать шуруповерт.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Для мелкозаглубленной конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия. При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный материал и монтируется опалубка. Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой. Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру. Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную. Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.

Ленточный фундамент, его типы и технология их создания

Армирование углов ленточного фундамента: а) – армирование Т-образного соединения; б) – армирование Г-образного соединения.

Технология закладывания фундаментной ленты позволяет выделить несколько типов данного фундамента. К ним относят:

• монолитный;
• сборный.

Первый вариант нужно будет укладывать прямо на месте, где будет установлен или выложен дом. Для этого вырывается траншея, в которую устанавливается арматурная сетка, необходимая для придания фундаменту большей прочности. Сетку можно заменить на стальную проволоку, диаметр которой в разрезе может быть равен 3 -4 мм, а вот при закладывании фундамента под дом в несколько этажей лучше подстраховать себя и дополнительно усилить основание, забив по периметру фундамента металлические ломы, которые достигают в разрезе 8-15 мм. В укрепленные опалубкой траншеи заливается бетонный раствор.

Что касается сборных оснований, то они, напротив, строятся с использованием бетонных блоков, в свою очередь привезенные со строительной базы или завода. Они поставляются на стройплощадку и собираются с использованием тяжеловесных машин, среди которых основным станет кран-манипулятор, так как плиты отличаются тяжелым весом и большими размерами. Для того чтобы фундамент выглядел более прочно и устойчиво, его можно укладывать в несколько этапов. Вниз кладутся блоки, имеющие большие размеры площади, а на них те, которые соответствуют ширине будущих стен дома. Эти слои обязательно должны быть стянуты между собой арматурной проволокой, и затем все стыки тщательнейшим образом проливаются бетонным раствором. Такой фундамент в разрезе получится однородным.

Менее популярным является сборный тип ленточного фундамента, который выкладывается из кирпича. Для него используется красный кирпич, так как он в отличие от силикатного намного быстрее выводит из себя влагу, а значит, и прочностные качества кирпичной ленты увеличиваются. Этот тип фундамента довольно легок в устройстве, так как полностью напоминает процесс выкладывания обычных кирпичных стен.

Рекомендации при расчете

Каждый фундамент имеет свою специфику расчета. При отсутствии навыков и знаний, следует обратиться за помощью к специалистам. Для усредненных расчетов, можно ввести данные в онлайн калькулятор, и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания.

При объективной уникальности каждого основания, есть несколько общих моментов, которые необходимо соблюдать:

• Любое основание заглубляется ниже уровня промерзания грунта на 10 % от высоты.
• На сыпучих грунтах, в районах с умеренным климатом, заглубляться следует на глубину до 1 м.
• В северных широтах со слабопучинистыми почвами основание зарывается на глубину до 2м.

В желании сделать фундамент дома максимально надежным, не стоит стремиться к крайностям. Выкопанный глубже необходимого, котлован не даст строению большей надежности, зато значительно увеличит стоимость материалов. Кроме того, увеличится и площадь, на которую будет оказываться физическое горизонтальное давление почв и грунтовых вод.

Имея проект или чертеж основания, несложно рассчитать, сколько нужно бетона на ленточный фундамент. Бетон продается в кубических метрах, а значит необходимо вычислить объем опалубки.

Данное значение можно получить, перемножив:

• ширину фундамента;
• периметр дома, включая несущие перегородки;
• высоту опалубки.

Порядок работ по армированию фундамента столбчатого типа

Фундаменты подобного типа традиционно используются при строительстве домов из дерева и бетонных заборов. На первом этапе создается отверстие в грунте. Нужно учитывать, что габаритные размеры скважины должны быть больше размеров самого столбчатого фундамента. Дополнительное расстояние необходимо для размещения опалубки.

Арматурный каркас состоит их четырех прутьев арматуры, размещаемых вертикально, и нескольких продольных элементов, которыми вертикальные прутья перевязываются между собой. После создания отверстия в почве происходит засыпка песчаной подушки толщиной 150 мм и создание опалубки для будущих столбов. На следующем этапе создается арматурный каркас из 4-х прутьев, расположенных вертикально, и нескольких горизонтальных элементов. Соединение горизонтальных и вертикальных элементов выполняется вязальной проволокой. Расстояние между ними примерно 350-450 мм.

При создании столбчатого фундамента необходимо учитывать, что его глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы для той местности, в которой ведется строительство. Расстояние между колоннами принимается в 1,5-2,0 метра. Диаметр арматуры – 10-12 мм.

Дополнительные параметры плана ленточного фундамента

Расчет столбчато-ленточного фундамента не обходится без таблицы, в которой указаны нормы нагрузки на этот вид конструкции. В это число входят и металлические или бетонные элементы, которые будут располагаться ниже уровня пола.

Внимание: самый существенный параметр – запас прочности, который нужно учитывать именно на этом этапе. Если ее недостаточно проектируют усиление бетона при помощи дополнительного армирования.

Готовый план поверяют в Автокаде. Так называется программа, которая позволяет увидеть изображение в 2D или 3D ракурсе. Причем, весь объем работы выполняет компьютер после динамического ввода параметров будущей конструкции.

Расчет количества арматуры

Расчет горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество. Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.

Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.

Армирование ленточного фундамента

При высоте основания более 150 мм монтируется поперечная и вертикальная арматура, диаметр которой может составлять 6-8 мм. Она может быть как металлической, так и стеклопластиковой. Расстояние между прутами продольной арматуры согласно правилам не должно составлять более 400 мм. Между поперечной арматурой должно быть расстояние не более 300 мм.

Стоит помнить, что соединять арматурные элементы сваркой не следует, так какэто приводит к снижению прочности каркаса. Именно поэтому во время создания каркаса используется вязальная проволока. Во время установки арматуры важно следить, чтобы металл не соприкасался с грунтом, так как это может привести к появлению ржавчины.

Особое внимание во время совершения подобных работ необходимо уделять армированию углов фундамента, так как на них воздействует большая нагрузка. На этих местах не должно быть простых перекрестий арматуры. Чтобы углы выдерживали нагрузку, необходимо усиливать их и закреплять дополнительными хомутами.

При этом важно соединять все элементы конструкции таким образом, чтобы она была помнить, что экономия материала и игнорирование правил о том, что углы необходимо усиливать, может привести к появлению сколов в фундаменте или трещин. В итоге основание начнет деформироваться.

Армирование ленточного фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала устанавливается деревянная опалубка.
2. После этого происходит создание песчаной подушки, высота которой должна составлять около 15 см. После засыпки важно пролить песок водой и тщательно утрамбовать при помощи виброплиты. Благодаря этому фундамент не будет оседать под строением.
3. Затем происходит заливка основания в виде ленты толщиной около 10 см.
4. На следующем этапе происходит создание армированного каркаса путем связывания продольных и поперечных прутьев.