Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Зачем утеплять мансардную крышу?

А нужно ли вообще укладывать теплоизоляцию? Ответ очевиден: «Конечно нужно и желательно сразу по завершению монтажа мансардной крыши«. На мансардном этаже между стенами жилого помещения и кровельным материалом редко бывает зазор более 15 сантиметров. Такой воздушной прослойки недостаточно чтобы надежно удержать тепло внутри комнаты. К тому же в летний период большинство материалов используемых для кровли сильно нагреваются (особенно если они выполнены из металла). Как результат невыносимая жара в помещении. Чтобы избежать всего этого и проводят утепление мансардной крыши изнутри.

Утепление на этапе строительства

В процессе обустройства крыши, гораздо удобнее выполнять работы по утеплению. Связано это с тем, что нет необходимости работать постоянно поднятыми вверх руками и с задранной вверх головой.

Непосредственно после установки стропил, на внутреннюю их поверхность укладывается слой пароизоляции из «дышащей» воздухопронициаемой пленки (мембраны), которую очень легко крепить к стропилам строительным степлером (скобозабивателем). После закрепления пароизоляционной пленки места стыков полотен, уложенных в горизонтальной плоскости с перехлестом в 50-60 мм, проклеивают широким строительным скотчем. На смонтированную пароизоляцию к стропилам прикрепляется обрешетка из деревянного бруска сечением 40 х 40 или 50 х 50 мм, на которую саморезами прикручиваются листы гипсокартона или монтируются ПВХ-панели или деревянная «вагонка». На этом работы изнутри с поднятыми руками завершаются.

Почему важно правильно утеплить мансарду

По статистике, уже после первой зимовки приходится переделывать 30% мансард, что требует не только временных затрат на демонтаж, но и влечет за собой дополнительные расходы на покупку нового утеплителя, т.к. часть материала приходит в негодность и его придется выкинуть.

Происходит это потому, что утепление стен мансарды было произведено с нарушением технологии, что приводит к появлению конденсата.

Конденсат образуется из-за разницы температур внутри дома и снаружи: теплый воздух в помещении содержит в себе много влаги в виде пара, и если в теплоизоляционном слое имеются изъяны, то при взаимодействии с холодным воздухом пар охлаждается и оседает в виде водяных капель на элементах кровли.

Вода вызывает коррозию металлических элементов кровли, появление плесени, гниение стропил и разрушение утеплителя. Чтобы избежать подобных проблем, сегодня я расскажу как правильно утеплить мансардную крышу с применением различных теплоизоляционных материалов. Не расходитесь, будет интересно.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания

Утеплять мансарду необходимо независимо от того, будет в ней кто-нибудь проживать или нет. Это связано с тем, что помещение объемное и может пропускать большое количество тепла. Если крыша неутепленная, то в ней точно будет скапливаться конденсат, что станет причиной образования плесени и порчи деревянного сооружения.

При выборе типа утеплителя, который будет использован для внутренней отделки мансарды, нужно учитывать особенности зимы в регионе. Если она несуровая и незатяжная, то нет необходимости прибегать к помощи дорогостоящего материала с большим показателем плотности. Но если зима холодная, то утеплитель должен быть хорошего качества и укладывать его нужно в несколько слоев.

Для утепления мансард можно применять:

1. Минеральную вату. Этот материал наиболее часто используют в качестве теплоизоляции. Это неудивительно, поскольку он устойчив к возгоранию, в его составе нет вредных примесей, при этом он отличается хорошими шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Минвата не впитывает влагу, поэтому она больше подходит для утепления стен. Монтировать ее легко и просто.
2. Пенополиуретан. Этот материал представляет собой самовспенивающийся состав вязкой консистенции. Его напыляют на кровлю и стену, в результате чего заполняются существующие зазоры и обеспечивается эффективная защита от холодов. Стал популярным благодаря повышенным теплоизоляционным свойствам. Но этот вариант не подходит, если вы самостоятельно хотите утеплить помещение.
3. Стекловату. Этот материал недорогой. Он устойчив к возгоранию, экологически безопасный, в нем нет токсинов. Самостоятельный монтаж усложняется наличием в составе стекла.
4. Эковату. Она состоит из антисептика и целлюлозы. Этот утеплитель часто страдает из-за появления грызунов, а также он неустойчив перед огнем, поэтому его следует покрывать особыми защитными средствами. Но при этом эковата не боится появления грибка, не подвержена процессу гниения и доказала свою эффективность. Установка осуществляется с использованием специального оборудования.
5. Пенопласт. Этот материал доступный, но если вы из мансарды решили сделать баню, то он не подходит. Утеплить пенопластом помещение самостоятельно несложно, но стоит учесть, что он ядовит, возможно возгорание и в нем еще заводятся грызуны. Но со своей задачей в мансарде, используемой как дополнительная комната, он справляется хорошо.

Внимание!

Редко мансарда имеет форму прямоугольника, поэтому необходимо укладывать утеплитель под уклоном. Из-за этого лучше отказаться о применения мягких и гибких теплоизоляционных материалов.

Перед выбором конкретного утеплителя, понадобится самостоятельно изучить его параметры, а также рекомендации экспертов. Существуют и специальные приложения для строителей, которые помогут избежать ошибок.

Схема теплоизоляции крыши мансарды изнутри

Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

• Кровля;
• Гидроизоляция;
• Вентиляция;
• Теплоизоляция;
• Пароизоляция.

На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
• супердиффузионная мембрана;
• вентзазор;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м2) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м². Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Утепление комбинированным способом

Комбинированное утепление повышает сопротивление поверхности теплопотерям. В таком случае есть возможность применять материалы с различными характеристиками, комплексно защитив кровлю. Стоимость работ в таком случае возрастает. Но сокращение сроков окупаемости выводит технологию на уровень самой применяемой.

Зачастую утепление в два слоя ведется в расстояниях между стропил и поверх них. Внутри применяются легкие и мягкие минераловатные плиты. Они обеспечивают основную теплозащиту, удерживая тепло внутри помещения.

Поверх стропил монтируется жесткое плитное утепление. В основном для его устройства используются древесноволокнистые плиты. Стыки плит должны приходиться на стропильную ногу. В таком случае будет обеспечено закрепление изделий и исключено продувание швов.

Данный способ удобен при ремонте кровли или ее перекрытии. Старое утепление оставляется, если оно отвечает своим функциям. Также дополнительный слой изоляции нейтрализует пустоты внутри основной защиты.

Достаточно эффективна совмещенная тепловая защита между стропил и внутри помещения. В качестве внутренней изоляции применяется:

• пробковое полотно или плиты;
• пенофол;
• гипсокартон.

Рулонные материалы утепления стропил крепятся к ним при помощи деревянных реек. Лучше использовать подложки из вспененного полиэтилена. Они не пропускают пар, тем самым обеспечивая надежную защиту следующего слоя. Самыми применяемыми выступают изделия с отражающим слоем. Фольгированное покрытие позволяет сохранить тепло внутри при минимальной толщине утепления.

Гипсокартонное утепление требует создания каркаса. К тому же листы имеют определенную ширину, на которую нужно рассчитывать. Зато гипсокартон обеспечит одновременно и шумозащиту

Особенно это важно при монтаже металлочерепицы

Самым эффективным является трехслойное утепление. В таком случае:

стропила закрыты от внутренних и внешних воздействий; обеспечена качественная защита от шума; благодаря перекрытию слоями стыков материалов, обеспечивается полная тепловая герметизация помещения; дефекты монтажа одного слоя компенсируются правильным устройством двух других

Это важно при дополнительном утеплении при ремонте кровли.. Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus

В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома

Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома.

При устройстве теплоизоляции стоит помнить, что работы относятся к скрытому циклу. Правильность выполнения невозможно будет проконтролировать после отделки. Потому стоит подбирать только качественные материалы для утепления кровли между стропилами и соблюдать все требования монтажа.

Ошибки при утеплении 

самая распространённая технология возведения мансардной крышикаменногостекловолокнаСамая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

1. Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной. 
2. Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька. 

от увлажненияводяным паромкровельного покрытия

• Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
• Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения. 
• Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
• Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

в зоне ендов, хребтов, примыканийсоздать дополнительный слой теплоизоляцииОчень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плитыРоман Быков, специалист по развитию направления компании Rockwool Russia:«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Варианты утеплителей для мансарды

Главной характеристикой любого утеплителя является коэффициент теплопроводности (КТ) — по нему и следует в первую очередь выбирать материал. Наилучшим является тот, у которого КТ меньше. К числу лидеров, имея КТ от 0,038 до 0,042, относятся:

Минеральная вата

По структуре похожа на вату обычную, но волокна изготовлены из расплавленных стекла, шлака или базальта (каменная вата).

Помимо мягкой минваты (ее часто называют рулонной) сегодня выпускают жесткую — в виде плит. Ее получают методом прессования.

Плита может иметь с одной стороны упругий край (флексированный), благодаря которому она приобретает способность удерживаться в просвете между двумя элементами за счет распорного усилия.

Плотность материала варьируется в широких пределах — от 35 до 400 кг/куб. м. Для внутреннего утепления следует использовать самые легкие марки, тогда как тяжелые предназначены для наружных работ по утеплению конструкций, подверженных нагрузкам (эксплуатируемые плоские кровли, например).

В любую минвату влага проникает практически беспрепятственно, даже если ее волокна смазаны маслами. Намокший материал утрачивает теплоизоляционные свойства.

Опасаться нужно не только воды как таковой, но и водяного пара (всегда в больших количествах присутствует в жилых помещениях), который может превратиться в конденсат.

Пенопласты

Так называют вспененные полимеры — пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен и пр. Пенополистирол — это самый известный представитель, именно его мы в обиходе обычно и называем пенопластом.

Воздухсодержащие ячейки являются замкнутыми, поэтому эти материалы устойчивы к воздействию влаги.

Утепление пенополиуретаном

Эковата

Это мелко нарезанная бумага, пропитанная затрудняющими гниение и возгорание веществами. Какой материал лучше выбрать?

Наилучшими эксплуатационными качествами обладает минеральная вата. Перечень достоинств у нее немалый:

• не горит;
• не гниет и не служит пищей для грызунов;
• даже в нагретом состоянии не выделяет ядовитых испарений (если материал качественный).

Минеральная вата теряет теплоизоляционные свойства при намокании, но для внутреннего утепления это не актуально.

Более важным следует считать другой недостаток: хрупкие волокна ваты, ломаясь, образуют колкую пыль, которая при попадании в глаза, на слизистую и тем более в дыхательные пути может вызвать серьезные заболевания.

Поэтому монтажные работы следует выполнять в очках, респираторе, перчатках и спецодежде, которую потом не жалко будет выбросить.

Сегодня многие продавцы и изготовители настойчиво пытаются внушить покупателю, что базальтовая вата намного превосходит стекловату по удобству монтажа, экологичности и т.д. В конце концов, данная точка зрения прочно укоренилась в потребительской среде, что позволило продавать базальтовую вату по завышенной цене. На самом деле современная стекловата каменной ничем не уступает, при этом стоит она гораздо дешевле.

Пенопласт стоит дешевле минваты, поэтому он тоже достаточно востребован — как бюджетный вариант. К тому же он не пылит, не боится намокания и гораздо лучше режется. Но нужно знать, что все полимеры горят, а кроме того при нагреве (около +80С) начинают выделять вредные для здоровья летучие вещества. Летом под самой крышей нагрев до такой температуры вполне вероятен.

Что касается «Эковаты», то «Эко» она — только в рекламных проспектах. Дело в том, что используемые для пропитки бумаги антисептики и антипирены относятся к умеренно токсичным веществам, поэтому для внутреннего утепления применять этот материал не рекомендуют.

Выбор теплоизоляции — что советуют профессионалы?

В большом количестве предлагаемых материалов для утепления, их разновидностей и классов зачастую больше маркетинговых ходов, чем реальных эффективных решений. В основном сегодня внимание потребителя пытаются привлечь суперэффективными материалами с минимальным объемом и выдающимися возможностями. Однако, как показывает практика, как бы не называли утеплитель из минеральных волокон, он, так и останется минеральной ватой с присущими ей свойствами. Среди наиболее используемых сегодня материалов для монтажа утепления мансардной крыши обратить внимание следует:

• ячеистые материалы для утепления;
• традиционные материалы с использованием стекловаты;
• штапельно-волокнистые плиты;
• рулонные и материалы в виде плит из минеральной ваты;
• целлюлозные материалы;
• пенополиуретановые утеплители.

При обустройстве мансарды нужно обеспечить также надежную термоизоляцию поверхности пола, ведь поверхность чердака становится полом жилого помещения.

Общими принципами при выборе материалов для утепления должны стать:

• экологическая безопасность;
• вес материала;
• биологическая инертность (нельзя чтобы теплоизоляция стала местом размножения грибка, насекомых или грызунов);
• гигроскопичность — утеплитель не должен впитывать влагу, а при естественном намокании влага должна быстро и беспрепятственно удаляется;
• пожарная безопасность;
• цена.

Выводы

Утепление крыши каркасного дома является ответственным процессом. Соблюдая все рекомендации и следуя пошаговой инструкции, приведенной в этой статье, вполне возможно самостоятельно справиться с утеплением крыши и наслаждаться теплом и комфортом даже в самые лютые зимы. Необходимо помнить о следующих основных моментах:

• Следить, чтобы утеплитель не намок в процессе выполнения работ по утеплению крыши снаружи.
• Не допускать сползание утеплителя при утеплении наклонных поверхностей.
• Тщательно выполнять монтаж гидроизоляции и пароизоляции по всей поверхности кровли с напуском на стены и на находящие друг на друга слои, с приклеиванием пленок по стыкам и по краям.

Выполняя все рекомендации и используя только качественные строительные материалы, вы обязательно добьетесь желаемого результата.

Просмотров: 1 105

Утепление мансардной крыши: этапы монтажа

Итак, материал теплоизоляции выбран, теперь можно осуществлять утепление мансардной крыши изнутри. Эта работа состоит из нескольких этапов:

• подготовка места для установки утеплителя;
• монтаж материала;
• крепление теплоизолятора.

Схема утепления мансарды своими руками

Утеплитель укладывается в ячеистую структуру в пространство между стропилами, поэтому ширина матов теплоизолятора должна соответствовать шагу стропил. Укладку теплоизолятора производят с нижнего края свода крыши, при этом маты теплоизолятора укладываются внахлест. Такая технология позволяет свести к минимуму теплопотери и сократить отходы материала.

При резких перепадах температура снаружи кровли и внутри помещения происходит образование конденсата. Чтобы удалить эту влагу, нужно позаботиться об устройстве вентилируемого пространства. Это пространство создается путем привинчивания утеплителя на саморезы к стропилам деревянной контррейки, высота которой и будет создавать вентиляционное пространство.

Чтобы обеспечить максимально высокую теплоизоляцию, нужно исключить любые мостики холода, поэтому поверх стропил укладывается еще один более тонкий, сплошной слой материала. Единственный недостаток данного способа – в том, что визуально стропила становятся скрытыми, и впоследствии монтаж к ним новых конструктивных элементов (чаще всего облицовочных) становится затруднительным. Выходом из ситуации станут отметки маркером местонахождения стропил. Если на каком-либо этапе реализации проекта возникли проблемы, видео поможет разобраться со спорными моментами, выполнить утепление максимально качественно.

Защитить конструкцию от влаги, поступающей из помещения, поможет паронепроницаемая пленка, которая крепится поверх утеплителя. Следующий шаг – это крепление конструкции с помощью обрешетки. На заключительном этапе выполняется отражающая теплоизоляция, поверх которой можно проводить отделку.

Виды теплоизолирующих материалов

Чтобы качественно утеплить конструкцию деревянного потолка и всю крышу из металлочерепицы используют разнообразные теплоизоляторы.

Виды утеплителей

Основные виды:

• пенопласт и пеноплекс;
• минвата;
• эковата;
• стекловата;
• ДВП;
• вспененный полиуретан;

Каждые из перечисленных утеплителей обладают своими плюсами и минусами. Выбор  утеплителя  для потолка и для металлочерепицы зависит от разнообразных факторов. Поэтому следует ознакомиться  подробнее с каждым видом теплоизоляторов, чтобы понимать, чем лучше утеплять перекрытия потолка и весь верхний этаж.

Утепление мансардной кровли из металлочерепицы

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Как утеплить мансарду изнутри

Особенности применения утеплителей разных видов и типов.

Мягкие теплоизоляционные материалы:

• утепление мансарды минватой требует грамотного выбора и применения пленок. Таким образом, можно устранить главный недостаток ваты – ее гигроскопичность. Второй, менее существенный минус – незначительная жесткость, устраняется путем надежной фиксации ваты, а также использование более плотных ее разновидностей. Таким образом, исключается провисание ваты. Тем не менее, благодаря экологичности составляющих, утепление мансарды минватой изнутри продолжает удерживать лидирующие позиции;

• утепление мансарды стекловатой выполняется редко ввиду того, что стекловата является небезопасным с точки зрения экологичности материалом. Плюс, создает сложности в монтаже;

• утепление мансарды пенофолом. Используется в случае, если необходимо утеплиться без существенных потерь в высоте помещения. Чтобы пенофол выполнял свои функции, материал нужно сориентировать фольгированным слоем внутрь комнаты.

Жесткие теплоизоляционные материалы:

• утепление мансарды пенопластом. Отличный и простой в монтаже вариант, имеющий такой недостаток, как неполное прилегание листов к обрешетке. Ввиду этого появляется незаполненное утеплителем пространство и эффективность утепления снижается. Кроме того, пенопласт горюч, и при горении выделяет токсичные вещества. И в заключении, жесткие утеплители плохо пропускают пар. Популярность пенопласта обусловлена его низкой ценой;

• утепление мансарды пенополистиролом (пеноплексом) аналогично утеплению пенопластом. Разница состоит в наличие пазо-гребневой системы крепления, которая, справедливости ради, не играет в утеплении мансарды важной роли. А также в большей плотности самого материала.

Отметим, что дышащие мягкие утеплители будут хорошим вариантом, при необходимости выполнить утепление деревянной мансарды.

Напыляемые теплоизоляционные материалы:

• утепление мансарды эковатой. Материал на 80% состоящий из целлюлозы и на 20% из древесины. Имеет в своем составе природный антисептик. Это полностью экологичный материал;
• утепление мансарды пенополиуретаном (ППУ).

Утепление мансарды изнутри напылением ППУ

Повсеместному распространению напыляемых утеплителей препятствует их высокая цена, а также необходимость привлечения специалистов и использования специального оборудования. При этом, как свидетельствуют отзывы потребителей, цена оправдана высоким уровнем теплоизоляции. Ведь напыляемый материал заполняет мельчайшие щели и устраняет источники теплопотерь.

Толщина утепления мансарды зависит от: вида кровельного материла, высоты помещения, наличия отопительной системы, места размещения утеплителя и его вида.

Рекомендация. Если через мансардную крышу проходит дымоход, следует использовать базальтовую вату. Она начинает плавиться при температуре в 1000 °С, а не тлеет как эковата и не оплавляется как жесткие утеплители (пенопласт, пеноплекс).

Гидроизоляция и пароизоляция под утеплитель

Поскольку вата является лидером среди материалов для утепления мансарды, и при этом отличается гигроскопичностью, то возникает необходимость позаботиться о самой вате, защитив её пленкой гидро- и пароизоляции. В противном случае, вата намокнет и утратит свои теплоизоляционные свойства.

Для изоляции утеплителя применяются:

• изоспан (20-25 руб/). Пароизоляционная пленка (мембрана) имеет двойной слой и шероховатость поверхности, благодаря чему удерживается конденсат;

Гидроизоляция под утеплитель на мансарде

Особенности обустройства мансард

Проведение работ по утеплению кровли изнутри собственноручно задание ответственное вдвойне, если в дальнейшем планируется использовать чердачное помещение как дополнительную зону для проживания. Здесь также главной задачей перед началом работ является выбор материала, и специалисты советуют обратить внимание на основные по популярности технологии:

• Минеральная вата.
• Полиуретан.
• Пенополистирол.

Каждый из перечисленных материалов по-своему хорош, но есть и нюансы как при монтажных работах, так в и процессе эксплуатации.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с помощью минеральной ваты хорошо тем, что она по своей структуре мягка, а изготовление его в виде матов дает возможность плотно подгонять стыки. При обустройстве мансардной крыши изнутри своими руками важно учитывать, чтобы в процессе эксплуатации утеплитель не поддавался гниению, был экологически чистым и обладал всеми необходимыми теплоизоляционными свойствами. Утепление крыши изнутри минватой соответствует всем перечисленным выше техническим характеристикам, единственное, что нужно учесть – это тип основы, из которого она изготовлена и плотность. Утепление кровли изнутри минватой проще выполнять из материала, который изготовлен на основе каменных или базальтовых пород, хотя стекловолокно обладает лучшими техническими характеристиками в отношении теплоизоляции.

Полиуретан и пенополистирол считается более современным материалом, предназначенный для использования при благоустройстве с целью теплоизоляции. Еще одним вариантом является применение пенопласта. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление крыши пенопластом изнутри очень выгодно по нескольким причинам, основные – это высокий уровень защиты помещения от потери тепла и прекрасные эксплуатационные данные: не гниет, не поддается разрушению влаги. Его главным минусом считается повышенная горючесть, поэтому утепление крыши деревянного дома изнутри специалисты не рекомендуют по причинам безопасности эксплуатации здания.

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Тонкости утепления мансарды своими руками

В последнее время в процессе строительства и ремонта крыши частного дома все чаще стали сооружать мансардные помещения.

Полученное пространство позволяет увеличить полезную площадь строения и при этом его обустройство не отнимает много времени и средств, что особенно актуально в условиях кризиса. Однако есть у мансарды ряд особенностей, которые следует.

В частности, находясь под крышей, эта часть сооружения подвержена большим теплопотерям, поэтому она нуждается в качественной теплоизоляции. Именно этот вопрос – утепление мансарды своими руками – станет сегодня темой нашего разговора.

Какой утеплитель лучше для мансарды. Выбор теплоизолятора

Отвечая на вопрос о том, какой утеплитель выбрать для мансарды, отметим, что ассортимент изоляторов, пригодных для применения на чердаке, довольно широк.

В этих целях можно использовать плиты и рулоны минеральной ваты, ДВП-плиты, пенопласт, стекловату и пр.

Выбор того или иного материала зависит от целого ряда факторов, ведь у каждого утеплителя – свои преимущества и недостатки. Поговорим об утеплителях для мансарды подробнее.

Стекловата

При утеплении чердака своими руками нередко используется стекловата. Это самый бюджетный вариант, ведь данный изолятор недорогой, правда, в процессе его монтажа могут возникнуть некоторые проблемы. При укладке стекловаты выделяется много пыли и микрочастиц стекла, способных нанести вред здоровью человека. Следовательно, работать с данным материалом нужно в спецодежде.

Среди преимущества стекловаты нужно учесть ее нетоксичность, хорошие показатели теплосбережения и огнеупорность.

Чаще всего ДВП применяют для утепления своими руками чердака и мансарды над баней. Плиты ДВП характеризуются отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, укладывать их легко, да и в процессе эксплуатации изолятор не деформируется. Благодаря ровной и гладкой поверхности плит можно сэкономить на дополнительной выравнивании стен мансарды – их сразу же можно будет отделывать финишным покрытием.

Пенопласт

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками часто выполняют с помощью пенопласта. Его преимущества – дешевизна, простота монтажа, неплохие теплосберегающие свойства.

Однако недостаток данного материала состоит в его горючести, токсичности и выделении в процессе горения опасных для здоровья газов.

Пенопласт воспламеняется моментально и сгорает во мгновение ока, поэтому используя его для теплоизоляции мансарды, необходимо тщательно защитить специальными кожухами электропроводку, чтобы воспрепятствовать ее контакту с данным материалом.

Пенополистирол

Пенополистирол – распространенный утеплитель, который отлично зарекомендовал себя во время теплоизоляции различных частей сооружения. По сравнению с пенопластом он куда более эффективен в плане теплосберегающих свойств, не боится воздействия влаги, плотен, к тому же обладает эффектом паропроницаемости.

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками. Пошаговая инструкция

Часто для утепления мансарды своими руками используют минеральную вату. Данный способ теплоизоляции достаточно прост и незатейлив, выполнить его можно и без помощи специалистов, поэтому сейчас мы поговорим о нем подробнее.

Необходимые для работы инструменты и материалы:

• утеплитель (в данном случае – минеральная вата);
• молоток;
• долото и стаместка;
• деревянные рейки, гвозди и специальные саморезы для работы с натуральной древесиной;
• топор, рубанок;
• материалы для гидро- и пароизоляции.

Утеплитель будет укладываться между стропилами, но прежде чем приступать к монтажу минваты, необходимо выполнить гидроизоляцию крыши.

Начиная с нижнего края кровли, укладываем гидроизоляционную пленку. Полотна выстилаем внахлест, скрепляя их друг с другом клейкой лентой. Возле стен пленки должно быть с запасом, чтобы она немного загибалась кверху. Излишки потом легко срежутся ножницами.

Когда гидроизоляция выполнена, нужно закрепить на стропилах деревянные рейки, так как именно в них будет монтироваться теплоизолятор.

На видео утепления мансарды минватой своими руками можно заметить, что между самим утеплителем и кровлей есть небольшой зазор – он необходим для вентиляции. Листы минеральной ваты следует укладывать вплотную друг к дружке, чтобы в дальнейшем не было «мостиков холода».

После монтажа минваты пространство зашивается пароизоляционным материалом, укладываемым внахлест и надежно фиксируемым изнутри с помощью строительных скоб. На этом процесс теплоизоляции чердака и мансарды завершен, можно переходить к отделке помещения.

Выводы

Как видим, внутреннее утепление мансардного помещения – процесс несложный, и его вполне можно выполнить без помощи профессионалов. Главное – со всей ответственностью подойти к выбору материалов и выполнять их монтаж согласно техническим требованиям и особенностям самого утеплителя.

по теме

(Еще нет оценок) Loading…

Керамзит

Им пользуются при обустройстве плоских скатов. Керамзит относится к насыпному виду утеплителя. Его помещают либо на плиты перекрытия, либо на внешнюю поверхность кровли. Теплоизолятор уплотняют и покрывают стяжкой, при этом следует соблюдать требуемый наклон ската, чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков.

При использовании керамзита значительно увеличиваются нагрузки, как на фундамент строения, так и на кровельные конструкции. Этот нюанс следует учитывать при составлении проектной документации на частный дом. Качество такой теплоизоляции зависит от соблюдения технологии утепления.

Расчет толщины утеплителя для крыши

Толщина утеплителя для крыши является одним из важнейших показателей при расчете параметров будущего мансардного помещения.

Грамотно утепленная крыша способна не только дольше задерживать тепло в доме в холодный период, но и ощутимо сэкономить средства на отоплении.

Именно поэтому к вопросу утепления крыши стоит подойти требовательно, выбрать качественные материалы и соблюсти все правила установки.

Эти задачи можно доверить как профессионалам, так и решить самостоятельно, вооружившись необходимыми знаниями и инструментами.

Разнообразие теплоизоляционных материалов

Прежде чем приступать к расчету толщины материала, необходимо выбрать утеплитель.

В основном применяется три вида материала:

• стекловата;
• каменная вата (базальтовая);
• пенополистирол.

Стекловата — это волокнистый утеплитель, представляющий собой один из подтипов минеральной ваты. Она производится из остатков стекольного производства, отчего она и получила свое название.

Волокна стекловаты тоньше, чем у каменной ваты и в два раза длиннее. Эти волокна формируют в плиты, которые впоследствии и служат изоляционным материалом.

Стекловата является самым дешевым вариантом утепления крыши. При этом она обладает такими важными плюсами, как безопасность, огнестойкость, низкая теплопередача, хорошая паропроницаемость и отсутствие токсичности.

Если планируется утепление мансарды, то стекловата идеально подойдет для скатных крыш.

Каменная вата (базальтовая) является еще одной разновидностью минеральной ваты. Такой утеплитель производится путем плавления базальта в печи, температура внутри которой достигает 1500 градусов по Цельсию.

После плавления масса вытягивается в волокна, которые потом обрабатываются связующим раствором, им придают форму и нагревают до 180-230 градусов по Цельсию.

После остывания материал нарезают по необходимым размерам. Каменная вата обладает рядом важных характеристик: хорошая звуко- и теплоизоляция, огнестойкость, долговечность и экологическая чистота.

При утеплении крыш ее рекомендуется использовать в виде блоков, устанавливаемых между стропилами.

Пенополистирол — это утеплитель в виде плит, которые на 98 % состоят из воздуха природного газа. Воздух и газ находятся в огромном количестве тонкостенных клеток вспененного материала.

Такая структура позволяет назвать пенополистирол наилучшим вариантом, к тому же он имеет самые низкие показатели теплопроводности.

Основным минусом такого варианта является его стоимость. Также пенополистирол достаточно горюч и при попадании на него ультрафиолета или огня он способен выделять токсичные соединения.

При этом не стоит забывать о его плюсах:  прочность, очень долгий срок службы, хорошая паропроницаемость и звукопоглощение, исключено образование грибков и плесени, а также отсутствует влагопоглощение,.

Иногда в утеплении крыш пытаются применять пенопласт, что категорически запрещено действующим СНиПом.

Это обусловлено горючестью, возможным вредом для здоровья людей и недолговечностью материала.

Расчет толщины теплоизоляционного материала

После выбора утеплителя необходимо рассчитать, какой толщины он будет. Это объясняется тем, что каждый теплоизолятор имеет свои характеристики, которые нужно учесть при выборе.

Расчет поможет не только максимально грамотно подойти к утеплению, но и оптимизировать расход материала.

Расчет толщины утеплителя начинается с выяснения минимально допустимого сопротивления теплопередаче кровельных конструкций.

Эти данные зависят от региона размещения и указаны в СНиПе 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». После выяснения этого параметра можно быть уверенным в будущем комфорте внутри дома.

Уровень сопротивления теплопроводности обозначается латинской R и измеряется в м²*°С / Вт.

Это измерение показывает, какое количество тепла, исчисляемое в Вт, пропускает 1 квадратный метр крыши расчетной толщины при разнице температуры в 1 градус по Цельсию снаружи и внутри за единицу времени.

Расчет этого значения сделать непросто, поэтому существуют таблицы, в которых указаны рассчитанные показатели теплопотери для крупных городов. Например, для Москвы показатель R будет равен 4,67 м²*°С / Вт.

Далее необходимо выяснить коэффициент удельной теплопроводности материала, который обозначается λ и измеряется в Вт/ (м · °С).

Это число демонстрирует, сколько тепла в Вт пропускает один квадратный метр теплоизолятора, толщиной один метр, за один час при разнице температур по обеим поверхностям материала в 1 градус.

Этот показатель дает оценку задерживающим свойствам теплоизоляционного материала. Чем ниже утеплитель имеет коэффициент теплопроводности, тем лучше он сохраняет тепло.

Данный показатель служит технической характеристикой материала и не зависит от его толщины. Обычно производитель указывает значение коэффициента на упаковке материала.

Также этот показатель можно узнать в специальных строительных таблицах. Например, коэффициент пенополистирола плотностью 25 кг/мᶟ = 0,034 Вт/ (м · °С).

Зная эти показатели, можно выполнить расчет толщины слоя утеплителя, которым будет изолирована кровля.

Для этого нужно применить формулу δ = R * λ, где δ — это толщина материала для утепления в метрах.

Воспользовавшись данными для примера значениями можно рассчитать слой пенополистирольного утеплителя плотностью 25 кг/мᶟ для изоляции кровли в Москве: 4,67 * 0,034 = 0,15878 м.

Округляем это число, получается 160 мм. Это значение является минимально допустимым и, чтобы достаточно обыграть толщину утеплителя, рекомендуется к полученному значению прибавить 10%.

В итоге получится 185 мм – именно таким должен быть слой утеплителя.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что утепление крыши – это процесс, к которому нужно подойти грамотно и обдуманно.

Помимо формул существуют специализированные калькуляторы, которые призваны упростить подсчет толщины.

Главное помнить, что правильно утепленный верх здания – это залог уюта, сохранения здоровья и надежности дома в целом.