Cращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Конструкция

Деревянные фермы собираются из висячих и наклонных стропил, мауэрлата, коньковых прогонов, подкосов, диагональных связей и раскосов. Соединенные детали образуют стропильную ферму, которая имеет вид треугольника или нескольких треугольников, соединенных между собой. Несущая часть конструкции крыши — это система стропил, которая еще называется стропильными ногами. Угол, под которыми они устанавливаются, соответствует

Деревянные фермы своими руками изготавливаются по технологии, которая предусматривает установку стропил на мауэрлат, расположенный на стене. Это требуется для равномерного распределения веса. В верхней части соединяются концы стропил и прогон, последний из которых называется подконьковым брусом. В этой части располагается конек кровли. Расстояние между стропилами должно определяться характеристиками материала кровли, сечением стропил, а также другими факторами. Данный параметр может изменяться от 0,8 до 2 м.

Деревянные стропильные конструкции кровли скатных крыш: Монтируем узлы сами +Фото и Чертежи

В малоэтажном строительстве для выпуска деревянных стропильных мансард используют, как правило, пиломатериалы древесины хвойных пород.

Для различных элементов и деталей стропильной деревянной системы применяют дерево определенного типа и сорта. При применении пиломатериалов в стропильно-балочной системе нужно учесть следующие свойства и показатели дерева: прочность на изгиб, сжатие, скалывание, плотность дерева и его влажность.

Деревянные стропильные конструкции обязательно должны соответствовать специальной степени огнестойкости помещения. Они в обязательно порядке должны быть обработаны специальными огнезащитными средствами и пропитками.

Существует огромное множество разнообразных вариантов и элементов устройства деревянных стропильных конструкций. Существуют следующие виды стропильных конструкций: наслонные или висячие стропила, комбинированные, с затяжкой, и др. Самыми популярными стропильными конструкциями считаются наслонные и висячие.

Пиломатериалы для крыши — виды, деффекты, выбор

  Пиломатериалы (или лес) для крыши немаловажный компонент. К выбору пиломатериалов нужно относится так же как и к выбору кровли. От качества применяемого леса (пиломатериалов) напрямую зависит срок службы крыши. Правильно выбранный лес продлит срок службы крыши более чем в два раза. При выборе пиломатериала,особо важную роль играет сорт дерева.

  Само-сабой понятно, что разные сорта дерева имеют свои уникальные и неповторимые характеристики по прочности, влагостойкости, а так же устойчивости при высушивании и т. д. Для крыш используют древесину хвойных пород деревьев: как правило это ель или сосна.

  Деревянные доски и брус различаются по таким характеристикам как: порода древесины, ширина и толщина, кол-во завершёных процессов обработки, и конечно же чистота поверхности. Все эти характеристики определяет сорт пиломатериалов. Для определения сорта пиломатериалов существуют необходимые ГОСТы. Если вам нужно купить материал определённого качества, не лишним будет проверить строгое соответствие размеров и влажности к ГОСТу.

Пиломатериалы

Какими бывают пиломатериалы и что предлагают пилорамы.

  Сразу надо вставить пару слов про сами пилорамы и других рыночных продавцов пиломатериалов. При покупке леса, если увидят ваше безразличие, вас просто постараются обмануть с пиломатериалами, постараясь «спихнуть» менее качественный лес. Из впариваемых косяков часто встречаемы: кривой лес; лес с обзолом, с плесенью, с множеством сучков, и наиболее неприемлемые варианты когда лес поеден жучком, а так же крученный лес. Как выбрать наиболее качественные пиломатериалы для крыши описано ниже в материале.

Рис. Основная продукция пилорам:

В крышах применяемы:

  Обрезная доска – это пиломатериал, вырезанный из бревна и опиленный по краям так, что не содержит коры на боковых кромках. У обрезной доски ширина, как правило, больше двойной толщины. В крышах используется в качестве обрешётки, для каркасов карнизов, черновой подшивки и т.д.

  Брус — это бревно, пропиленное или отёсанное с четырёх сторон, толщина которого составляет 100 мм и более. В крышах применяется в качестве стропил, мауэрлатов, прогонов, стоек и т.д.

  Необрезная доска – это доска, у которой не опилены или частично опилены боковые кромки.В крышах может быть применена в качестве черновой обрешётки (утеплитель) и других работ, где нет особых требований к внешнему виду и качеству.

Обрезная доска

  Обрезная доска — пиломатериал, изготавливаемый из хвойных пород деревьев, с очищенными краями от древесной коры. У обрезной доски принципиально отсутствует обзол (кора дерева).

Чтоб быть более точнее — обзол может присутствовать, но только в строго нормированном и минимальном значении. Совсем без обзола выбрать доску сложно когда она в большом количестве невозможно. Пять досок вам ещё дадут выбрать, а ковырять пару кубов нет.

Но наличие обзола в допустимых количествах — нестрашно, его вручную удаляют при обработке защитными средствами.

  Изготавливают обрезные доски как правило стандартных размеров, но не редко пилорамы могут изготовить пиломатериалы по индивидуальным размерам заказчика. Стандартные размеры составляют по толщине — 20, 25, 30, 35, 40, 50 мм (кратные 5 мм), а по ширине — 100, 120, 150, 200 мм, и длиною — 6,0 метров (бруски 50×50 мм длиною — 3,0 м).

Дефекты пиломатериалов

  Сучки — это остатки ветвей, обрезанных во время производства пиломатериалов. Наличие большого количества сучков значительно снижает механическую прочность. При этом степень снижения прочности зависит от размеров и типа сучков, которые могут быть сросшимися, несросшимися (сухими), частично сросшимися, гнилыми, а так же выпавшими. Одним из самых больших дефектов для досок являются выпавшие сучки. Предельное количество сучков каждого типа регламентировано соответствующими ГОСТами и ТУ.

Обзол

  Единственным и главным отличием обрезного сорта пиломатериалов от необрезного является отсутствие обзола — участка, где древесина граничит с корой. При обрезке этот участок просто удаляется. Наличие фрагментов обзола является дефектом, который можно исправить. Обрезная доска с обзолом большой протяжёности автоматически получает худшую сортность.

Трещины и отслаивание в древесине

  Трещины в древесине могут возникнуть не только в процессе производства, но и во время роста дерева. К причинам появления трещин на готовой доске относят неправильный режим сушки, большие нагрузки, а так же резкие перепады температур. Природные трещины делят на морозные (возникающие вследствие расширения замёрзшей воды), отлупные (отслаивание древесины по границе годового кольца) и метиковые (продольные трещины, возникающие вследствие внутреннего напряжения).

Гнили

  Гнили возникают вследствие поражения дерева болезнями, либо вследствие неправильного хранения готовой продукции. Удалить гниль практически невозможно — такую доску просто выбраковывают.

Как выбирать качественный пиломатериал

  Для начала нужно обратить внимание на интенсивность запаха и цвета — эти два параметра могут многое рассказать о материале. Свежее не залежавшееся дерево имеет древесный аромат (запах) и светлый цвет, структура которого зависит от типа древесины.

  Лучшая обрезная доска не имеет сучков, обзола и сколов. Она и идёт на внешнюю отделку. Второсортная, с сучками и небольшими недостатками, например непростругами, идет на каркасные и прочие работы. Второй сорт — вовсе не означает «плохо». Для многих отделочных работ требуется хорошо просушенный материал. Так первосортный материал будет иметь влажность не более 12 %. Конструкции, выполненные из такой доски прочные, и со временем не образуют зазоров и трещин.

Стропильная система крыши

Стропильная система крыши частного дома состоит из следующих элементов:

Мауэрлат

Длинный брусок из смолистого ствола любого хвойного дерева. Его укладывают вдоль наружной несущей стенки по периметру дома, закрепив анкерами или особыми резьбовыми стержнями. Мауэрлат служит для равномерного распределения нагрузки и передачи её от стропил несущим стенам.

Стропильная нога

Деревянные брусья из которых возводиться контур скатной кровли характерной треугольной формы. Кровля должна выдерживать сильнейшее воздействие ветра, снега и прочих атмосферных аномалий.

Чтобы максимально её укрепить стропильные ноги равномерно распределяют вдоль кровли с шагом, не превышающим 1.2 метра. В зависимости от веса кровли шаг стропил может еще более снижаться.

Лежень

Брусок из дерева, подобно мауэрлату помогает перераспределять нагрузку он кровельных стоек на стены здания. Укладывается над внутренней несущей стеной дома.

Затяжка

Важнейший узел висячей стропильной системы. Брусок, уложенный таким образом, чтобы служить основой треугольника кровли. Этот элемент не позволяет скатам крыши разъезжаться под действием своего веса.

Стойки

Элемент кровли, представляющий собой вертикально установленный брусок квадратного сечения. Этот брусок принимает нагрузку от конька крыши и передает её внутренней несущей стене. Так же, как опоры могут устанавливаться и под стропильные ноги.

Подкос

Элемент, служащий для укрепления конструкции кровли. Подкосы соединяют кровельные ноги с лежнем, образуя конструкцию в форме ромба. Совокупность затяжки и подкосов с обеих сторон называется фермой. Такая конструкция способна выдержать вес кровли даже в том случае, если проем очень большой.

Обрешётка

По длине всей крыше поперек ног стропил своеобразными ступеньками закрепляются тонкие гладкие доски. Они скрепляют в единую конструкцию стропильные ноги. На обрешётку монтируется облицовка крыши – кровельное покрытие. Если предполагается покрывать крышу мягкой кровлей обрешётку нужно делать практически сплошной. Лучшим материалом для этого считаются листы фанеры.

Конек крыши

Верхняя часть треугольника кровельной конструкции. Вверху в месте соединения двух противоположных стропильных ног вдоль всей крыши крепится деревянный брус квадратного сечения. Таким образом, получается мощный узел, который не позволяет крыше разрушиться.

Свес крыши

Это нижняя часть скатной крыши, выступающая примерно на полметра от периметра здания. Это делается для того, чтобы дождевые потоки, стекающие по кровле, не попадали на внешние несущие стены и не разрушали их.

Кобылки

Эти элементы крыши применяются лишь тогда, когда длины стропильных ног не хватает для обустройства свеса. В этом случае их удлиняют, соединяя с досками меньшего сечения.

Стропильная система крыши — кобылки

Перед возведением кровли серьезные подрядчики всегда проводят анализ преобладающих показателей силы ветра в районе застройки и средней высоты снежного покрова. Такие исследования позволяют создать необходимый запас прочности для будущей достижения нужной прочности конструкции, необходимо надежное скрепление стропил друг с другом и фасадом здания.

Деревянные стропила, благодаря простоте изготовления и несложному монтажу, используются при постройке загородных домов малоэтажек. Поверхность таких стропил легко обрабатывается.

Это позволяет быстро и без использования сложного оборудования подогнать систему стропил под габариты уже возведенного здания, исправив небольшой брак, допущенный каменщиками при кладке стен. Подобная процедура практически невозможна при возведении крыши с использованием металлических стропил или железобетонных конструкций.

Стропильная система крыши

Для скрепления стропил применяются такие соединительные детали как хомуты и скобы. Тем не менее, наиболее часто в качестве соединения по старинке применяют гвозди. Такое соединение имеет существенный изъян. Когда спустя несколько лет древесина высыхает, оно утрачивает свою прочность.

Куда более надежным является метод болтового соединения. Но и здесь, каналы, просверливаемые для вворачивания болтов, вызывают частичное ослабление стропильной конструкции. Практика показывает, что наибольшей прочностью обладает крепеж металлическими скобами или хомутами. Менее гибкий, но куда более надежный способ изготовления системы деревянных стропил является их промышленное производство. Отдельные стропила изготавливаются серией в условиях заводского цеха, с использованием точного оборудования и хорошо подобранной древесиной, отвечающей жестким стандартам. Изготовленные деревянные стропила соединяются стыковыми планками в крупные конструкции – фермы.

Упакованные фермы доставляют на место строительства. Затем, как в увеличенном в несколько раз детском конструкторе из отдельных ферм собирается полная кровельная система. Такая технология обеспечивает быстрое возведение стропильной системы. Дополнительными опциями при изготовлении ферм промышленным способом является пропитка ферм антисептиками и растворами, повышающими устойчивость древесины к возгоранию. Данные процедуры обеспечивают безопасность и долговечность как кровли, так и всего здания.

Стропильная система крыши — готовые фермы для крыши

Технология соединения гарантирует высокую прочность всей конструкции и невозможность смещения отдельных узлов системы стропил в процессе естественного усыхания древесины. О видах и особенностях стропильной системы вы сможете познакомиться также в этом видео:

Удачного вам ремонта!

Что еще необходимо знать о конструкции стропильных ферм

Деревянные фермы, как было упомянуто выше, состоят из стропильных ног. Они должны располагаться параллельно по отношению к скатам, в качестве их задачи выступает исключение прогиба кровельной конструкции. Если речь идет о прогоне, то он выполняется в виде поперечного бруса, который располагается продольно сверху. Для поддержки прогонов стропильной конструкции выступают стойки и лежни. Составляющие подстропильной фермы – это подкосы, именно благодаря им обеспечивается устойчивость стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Расчетная формула вычисления длины стропил

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

• Длина бруса – 6 метров.
• Сечение торца – 10Х20 см.
• Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака. Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке. Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Сращивание стропил

Стропильная система монтируется из отдельных, чаще всего деревянных, элементов: стропил, брёвен, бруса, досок.  Рассмотрим  способы крепления основных деталей крыши – стропил. Обычно используется следующие  способы крепления (соединения) стропил:

• соединение стропил (встык, внахлёст, косым прирубом);
• сопряжение  стропил (врезкой, сковороднем вполдерева, зубом с шипом).

Исследуя методы, как  удлинить стропила, обычно останавливаются на следующих:

1. Наращивание стропил методом соединения встык.

Чтобы соединение двух стропил было идеальным, необходимо стыкуемые концы стропил отрезать строго под прямым углом (если срез торца одной из стропил не будет выдержан в 90˚, то стыковка получится неустойчивой, что может впоследствии привести к прогибу места соединения.) Прижав срезанные торцы стропил друг к другу встык, закрепить соединение с помощью накладки из доски или металлическим крепёжным элементом с зубьями. Стык стропил прикрывается с двух сторон накладками из доски, которые  пробиваются гвоздями в шахматном порядке.

2. Соединение внахлёст.

В этом случае точность среза торцов стропил не обязательна, так как деревянные элементы накладываются друг на друга с заходом не менее метра. Далее производится, аналогичная первому случаю,  пробивка гвоздями в шахматном порядке по всей длине соприкосновения соединяемых стропил. Также можно гвозди заменить шпильками, закреплёнными гайками с шайбами.

3. Соединение стропил методом косого прируба.

Слова «косой прируб» подразумевают подрезку соприкасающихся концов стропил под  45 ˚. Срезанные концы соединяются воедино и скрепляются посередине  болтом  диаметром  12 или 14 мм.

Срощенные балки в стропильной системе монтируются таким образом, чтобы нагрузки как можно меньше влияли на места соединений.

Стропильная система крыши — понятие и способы изготовления

Прочность крыши зависит от основы её конструкции — несущих элементов. Традиционно ими являются стропила. Стропильная система крыши держит на себе вес всей кровельной конструкции, которая в свою очередь должна удерживать дополнительные виды нагрузок – ветровую и нагрузку накапливающегося на крыше зимой снежного покрова. Поэтому строительство крыши — это вопрос к которому требуется подойти с особой внимательностью и точностью.

Стропильная система крыши

Стропильная система крыши частного дома состоит из следующих элементов:

Мауэрлат

Длинный брусок из смолистого ствола любого хвойного дерева. Его укладывают вдоль наружной несущей стенки по периметру дома, закрепив анкерами или особыми резьбовыми стержнями. Мауэрлат служит для равномерного распределения нагрузки и передачи её от стропил несущим стенам.

Стропильная нога

Деревянные брусья из которых возводиться контур скатной кровли характерной треугольной формы. Кровля должна выдерживать сильнейшее воздействие ветра, снега и прочих атмосферных максимально её укрепить стропильные ноги равномерно распределяют вдоль кровли с шагом, не превышающим 1.2 метра. В зависимости от веса кровли шаг стропил может еще более снижаться.

Лежень

Брусок из дерева, подобно мауэрлату помогает перераспределять нагрузку он кровельных стоек на стены здания. Укладывается над внутренней несущей стеной дома.

Затяжка

Важнейший узел висячей стропильной системы. Брусок, уложенный таким образом, чтобы служить основой треугольника кровли. Этот элемент не позволяет скатам крыши разъезжаться под действием своего веса.

Стойки

Элемент кровли, представляющий собой вертикально установленный брусок квадратного сечения. Этот брусок принимает нагрузку от конька крыши и передает её внутренней несущей стене. Так же, как опоры могут устанавливаться и под стропильные ноги.

Подкос

Элемент, служащий для укрепления конструкции кровли. Подкосы соединяют кровельные ноги с лежнем, образуя конструкцию в форме ромба. Совокупность затяжки и подкосов с обеих сторон называется фермой. Такая конструкция способна выдержать вес кровли даже в том случае, если проем очень большой.

Обрешётка

По длине всей крыше поперек ног стропил своеобразными ступеньками закрепляются тонкие гладкие доски. Они скрепляют в единую конструкцию стропильные ноги. На обрешётку монтируется облицовка крыши – кровельное покрытие. Если предполагается покрывать крышу мягкой кровлей обрешётку нужно делать практически сплошной. Лучшим материалом для этого считаются листы фанеры.

Конек крыши

Верхняя часть треугольника кровельной конструкции. Вверху в месте соединения двух противоположных стропильных ног вдоль всей крыши крепится деревянный брус квадратного сечения. Таким образом, получается мощный узел, который не позволяет крыше разрушиться.

Свес крыши

Это нижняя часть скатной крыши, выступающая примерно на полметра от периметра здания. Это делается для того, чтобы дождевые потоки, стекающие по кровле, не попадали на внешние несущие стены и не разрушали их.

Кобылки

Эти элементы крыши применяются лишь тогда, когда длины стропильных ног не хватает для обустройства свеса. В этом случае их удлиняют, соединяя с досками меньшего сечения.

Стропильная система крыши — кобылки

Перед возведением кровли серьезные подрядчики всегда проводят анализ преобладающих показателей силы ветра в районе застройки и средней высоты снежного покрова. Такие исследования позволяют создать необходимый запас прочности для будущей достижения нужной прочности конструкции, необходимо надежное скрепление стропил друг с другом и фасадом стропила, благодаря простоте изготовления и несложному монтажу, используются при постройке загородных домов малоэтажек. Поверхность таких стропил легко обрабатывается.

Это позволяет быстро и без использования сложного оборудования подогнать систему стропил под габариты уже возведенного здания, исправив небольшой брак, допущенный каменщиками при кладке стен. Подобная процедура практически невозможна при возведении крыши с использованием металлических стропил или железобетонных конструкций.

Стропильная система крыши

Для скрепления стропил применяются такие соединительные детали как хомуты и скобы. Тем не менее, наиболее часто в качестве соединения по старинке применяют гвозди. Такое соединение имеет существенный изъян. Когда спустя несколько лет древесина высыхает, оно утрачивает свою прочность.

Куда более надежным является метод болтового соединения. Но и здесь, каналы, просверливаемые для вворачивания болтов, вызывают частичное ослабление стропильной конструкции. Практика показывает, что наибольшей прочностью обладает крепеж металлическими скобами или гибкий, но куда более надежный способ изготовления системы деревянных стропил является их промышленное производство. Отдельные стропила изготавливаются серией в условиях заводского цеха, с использованием точного оборудования и хорошо подобранной древесиной, отвечающей жестким стандартам. Изготовленные деревянные стропила соединяются стыковыми планками в крупные конструкции – фермы доставляют на место строительства. Затем, как в увеличенном в несколько раз детском конструкторе из отдельных ферм собирается полная кровельная система. Такая технология обеспечивает быстрое возведение стропильной системы. Дополнительными опциями при изготовлении ферм промышленным способом является пропитка ферм антисептиками и растворами, повышающими устойчивость древесины к возгоранию. Данные процедуры обеспечивают безопасность и долговечность как кровли, так и всего здания.

Стропильная система крыши — готовые фермы для крыши

Технология соединения гарантирует высокую прочность всей конструкции и невозможность смещения отдельных узлов системы стропил в процессе естественного усыхания древесины. О видах и особенностях стропильной системы вы сможете познакомиться также в этом видео:

Покрытия зданий по стропильным фермам

12 мая 2016 г.

Покрытие здания состоит из кровли (ограждающих конструк­ций), несущих элементов (прогонов, стропильных ферм), на кото­рые опирается кровля, и связей по покрытию.

Кроме того, для осве­щения помещений верхним светом и их естественной вентиляции в системе покрытия многопролетных зданий устраивают фонари, опи­рающиеся на фермы.

В зависимости от назначения помещений кров­ли могут быть теплыми или холодными. По конструкции различа­ют покрытия с прогонами и без них. 

Покрытие с прогонами состоит из стальных прогонов, устанав­ливаемых в узлы стропильных ферм, по которым укладывают для холодных кровель асбестоцементные волнистые листы, для теп­лых кровель — оцинкованный стальной профилированный настил (рис. ниже).

Отечественная промышленность выпускает настилы вы­сотой 40,60 и 80 мм из листов толщиной 0,8-1 мм. Размер поперечно­го сечения профилированных настилов (рис. ниже) зависит от нагрузки на покрытие, ширина составляет 680-845 мм, длина до 12 м.

Заводы могут выпускать настил неограниченной длины, но по условиям транс­портировки и удобства монтажа длина ограничивается.  

Стропильная ферма своими руками – скандинавская технология

Пример деревянной мансардной фермы из семи секций для дома с основанием 7,5 x 7,5 м и шириной фермы 8,5 м

Продолжу разговор о самостоятельном изготовлении стропильных ферм. Вопрос очень эмоционально обсуждается на строительных форумах. Советуют обычно следующее: 1. сделать расчет стропильной ноги. 2.

исходя из этого строить ферму, в основе которой будут треугольники – самая прочная конструкция. 3. крепление стыков: фанерные накладки, саморезы, болты, гвозди или перфорированные пластины + саморезы (проще всего – старая, добрая фанера). 4.

сделать шаблон фермы, или вернее сказать матрицу, и по ней собрать все фермы. К примеру, один из участников обсуждения пишет: “Задавшись целью научится рассчитывать фермы, скачал студенческую методичку и… освоил за пару дней. Если соединяем на податливые соединения(гвозди, болты и т.

п) , то расчет сложнее, а сборка проще. Но еще раз скажу- сам расчет стержней и узлов не таит смертельных сложностей. Что касается сопромата и т.п, то все данные по сосне и др.

распространенной древесине есть в изобилии, а, чтобы не углубляться в статику, то нагрузку прикладываем равномерно, и от этого базового расчета моделируем в разные стороны. Однако и это перебор, мне кажется. Берем с запасом и все ок.” 

Сборка деревянной фермы по месту строительства

Даю подробное описание сборки деревянной фермы по месту строительства. Оно опирается на техническое руководство №, разработанное норвежским научно-исследовательским институтом SINTEF Byggforsk.

В руководстве подробно рассказано о выборе сечения элементов простых треугольных ферм, а также об их последующей сборки по месту строительства.

Заметьте, более сложные деревянные фермы должны рассчитывать и собирать в заводских условиях (подробно об этом рассказывается в техническом руководстве №, но мы вопросов заводской сборки касаться не будем).

За основу данного описания взята аннотация и подиллюстрационные переводы, выполненные конструктором домов и крыш по скандинавской технологии Владиславом Воротынцевым ( @) и опубликованные на Forumhouse.

Пролёт, угол кровли и расположение несущей стены

Общий принцип: нижний пояс самодельных деревянных ферм, рассчитанных на пролёт более 4,2 м, обязательно должен посередине опираться на несущую стену.

Монтаж самодельных деревянных ферм. Ключевые принципы:

1. Стыки нижнего пояса должны в середине пролёта опираться на несущие стены. 2. Верхний и нижний пояса ферм находятся в одной плоскости. 3. Стальные перфорированные пластины обязательно располагаются с двух сторон. 4.

Нижний пояс фермы присоединяется к верхнему внакладку. 5.Деревянные накладки допускается прибивать только с одной стороны. 6. При соединении болтами используются стопорные шайбы с наружными зубьями, зажимаемые между соединяемыми деталями.

Также используются подкладные шайбы.

Основные параметры самодельных деревянных ферм

1. Верхний пояс самодельной деревянной треугольной фермы. 2. Нижний пояс. 3. Пролёт. 4. Свес. 5. Угол кровли.

6.Обвязка несущей стены должна доходить вплоть до внешнего края стыка верхнего и нижнего поясов фермы. 7.

Свес кровли не должен превышать 500 мм.

Соединение верхнего и нижнего поясов ферм при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. Для самодельных деревянных ферм в данном случае с двух сторон применяют пластины: 100х240х1,5мм, если пролёт 4,2м При этом расчётная снеговая нагрузка должна быть < 4,5 кН/кв.м 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3.

Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >60мм.4. Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм.5. В данном случае нужно использовать рифлёные гвозди 4,0х40 мм равномерно распределяя их по пластине, соблюдая минимальные отступы. См. п.

3 и 4. Кол-во гвоздей на соединение выбирается по таблице 31.

Соединение верхнего и нижнего поясов ферм при помощи болта и двух односторонних стопорных шайб с наружными зубьями, зажимаемых между соединяемыми деталями, а также с использованием подкладных шайб

1. Стопорные шайбы с наружными зубьями – 2 шт. Диаметр стопорных шайб выбирается по таблице 31. 2. Болт, 20 мм. Минимальные расстояния от торца и кромок деревянных элементов см. в таблице 42. 3. Подкладная шайба, 60х60х5 мм.

Соединение верхних поясов ферм в коньке при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. С двух сторон применяют стальные перфорированные пластины 80х140х1,5 мм.2. С каждой стороны по внешнему краю пластины забивают по 2 рифлёных гвоздя 4,0х40 мм.3.

Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 4. Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >40мм.5.

Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм.

Соединение верхних поясов ферм в коньке при помощи накладок из досок или фанеры

1. Накладка 148х300 мм из доски толщиной >30 мм или из фанеры толщиной >15 мм. 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей.

3. Гвозди 3,5х90 мм, 8 шт. с каждой стороны. Стык нижнего пояса самодельной деревянной фермы всегда должен располагаться над опорой. Если нет опоры, то разрывы в нижнем поясе недопустимы, а макс.

длина нижнего пояса должна быть

Стропильные системы по технологии MiTek от

Наша компания более 15 лет производит и устанавливает стропильные конструкции для каркасных домов, выполняет надстройку мансард и реконструкцию крыш. В основе наших стропильных систем лежат деревянные фермы из бруса, соединенные с помощью металлозубчатых пластин в узловых точках – такой метод позволяет повысить несущую способность ферм, создавать стропильные системы любой конфигурации и любого размера. Наши деревянные фермы используются при строительстве частных домов, промышленных и с/х зданий, портальных ферм и ферм перекрытий.

Подготовка стропильных ферм для каждого проекта включает в себя три основных этапа:

1. С помощью специализированной лицензионной программы создается проект, проводится автоматизированный расчет несущей способности каждого узла с учетом ветровых и снеговых нагрузок, веса кровли, сейсмический нагрузок и других факторов;
2. Выполняется точная резка деталей в заводских условиях;
3. Осуществляется сборка ферм под прессом, благодаря чему удается добиться максимально плотного прилегания всех частей узла, что доказано многочисленными испытаниями на разрыв, имитирующими природные катаклизмы – по результатам тестов не происходит ни смещений, ни деформаций элементов фермы.

Среди преимуществ стропильных систем по технологии MiTek можно выделить:

• Существенная экономия времени за счет продуманной единой системы разработки, производства и монтажа;
• Экономия материалов – после производства остается минимум обрезков за счет точного расчета всех величин;
• Возможность изготовления стропильных ферм любой формы;
• Максимальная длина пролета без промежуточных опор – до 30 метров;
• Прочное соединение ферм на пластины из оцинкованной стали с штампованными зубьями (запатентованная разработка MiTek);
• Для производства стропил используются качественные материалы технической сушки с огнебиозащитной обработкой;
• Фермы поставляются на объект готовыми к установке и монтаж кровельной системы осуществляется быстро и просто, как сборка конструктора!

Нашим клиентам мы предлагаем:

• Изготовление простых и сложных портальных ферм;
• Производство большепролетных ферм для зданий промышленного и гражданского назначения (магазины, стадионы, театры, ангары и т.д.);
• Поставку готовых мансардных ферм;
• Установку стропильных систем под ключ;
• Монтаж кровли под ключ от разработки и изготовления ферм до их установки, ветроизоляции и полного спектра кровельных работ.

Предварительные расчеты

Стропильная система крыши

Рассчитываем оптимальную длину стропил. Стандартная длина изделий фабричного изготовления составляет 450 или 600 см. При необходимости длину стропил можно изменять.

Для определения оптимального сечения бруса нужно знать следующее:

• длину стропил;
• шаг монтажа элементов;
• расчетные показатели будущих нагрузок.

Необходимая информация приведена в следующей таблице.

Остальные элементы кровельной системы должны иметь такие сечения:

• мауэрлат – 10х10 либо 15х15 см. Также допускается монтаж мауэрлата из бруса сечением 10х15 см;
• диагональные стропильные ноги и ендовы – 10х20 см;
• затяжки – 5х15 см;
• прогоны – 10х10, 10х20 см;
• подкосы – 10х10 или 15х15 см;
• подшивочные доски – 2,5х10 см;
• ригели – 10х15 или 10х20 см.

  Расчет нагрузки на стропила

Зная длину и сечение стропил, а также шаг их монтажа, вы с легкостью рассчитаете нужное количество элементов, ориентируясь на длину стены строения.

Расчет стропильной системы

Дополнительно должен быть выполнен расчет стропил на прогиб. То есть нужно узнать, насколько стропила смогут прогнуться, пока не сломаются. К примеру, при конструировании мансардной кровельной конструкции расчет фермы надо сделать так, чтобы прогиб составлял не более 1/250 от протяженности участка, который подвергается давлению.

Исходя из вышесказанного, если длина стропил равна 500 см, максимально допустимое значение прогиба составит 0,2 см. Показатель кажется несущественным, но в случае его превышения прогиб кровли будет зрительно заметен, да и на надежности конструкции это отразится не лучшим образом.

Стропила односкатной крыши

Практические советы

Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.

Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба

Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:

1. На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.

   Шаг 1. Выполнение разметки

2. По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.

   Шаг 2. Натянуты нитки

3. Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.

   Шаг 3. Замер расстояния от нитки до бревна

4. Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.

   Шаг 4. Замер ширины доски

Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.

Метки на пиле

Выполнение пропила

Установка стропилины в пропил

Как исправить фронтон

Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.

1. Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
2. Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
3. Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.

Укосина

Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.

Видео –  Выравнивание стропил

Подготовительные работы перед установкой стропильной системы

Монтаж и установку стропильной системы своими руками принято начинать с подсчетов и предварительных работ .

Для установки вам могут понадобиться строительные инструменты и элементы, а также специальный материал.

Профессионалы рекомендуют первоначально продумать план строения и возведения стропил. Для правильно просчитанных параметров стропильных ног, вам нужно будет обратиться к архитектору.

При желании своими силами установить стропильные ноги, вам нужно будет произвести расчет самостоятельно. Ниже мы напишем параметры, которые необходимо учесть при расчете и изготовлении стропильной системы своими руками: