Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Деревянные заборы (70 фото): красивые идеи дизайна

Содержание статьи

Натуральное сырье никогда не выходит из моды, а наоборот с каждым годом становится все востребованней. Использовать древесину как основной материал для строительства ограждения можно во множестве вариантов. Мастера могут даже сделать уникальный забор из дерева, оставшегося от строительных работ, сведя этим траты к минимуму.

Как построить заборы из дерева своими руками

Самый простой вариант, чтобы для построить деревянный забор для дачи использовать доски сечением 15 х 2,5 см, длиной 2 м. Длина доски может быть любой в зависимости от того, какой высоты забор вы желаете построить.

  1. На начальном этапе разметьте участок, где будет установлено ограждение. Для этого нужно несколько деревянных колышков, каждый длиной примерно  длиной 60 см, с заостренным кончиком. Согласно плану вашего участка, забейте колышки по периметру территории, на расстоянии 2 м друг от друга.  Затем натяните веревку между колышками.
  2. Подготовьте доски для ограды. Для этого нужно точно определиться с высотой забора из досок. Обычно это 1,5 – 2,5 метра. Учтите, что слишком высокий забор будет затенять растения, слишком низкий не сможет скрыть вашу дачную жизнь. Нарежьте доски нужного размера, также их можно сразу заказать определенной длины. Обработайте при помощи электрической дрели со шлиф – насадкой или на шлиф станке. Своими руками также возможно сделать полукруглый или треугольный профиль доски.
  3. Следующий шаг – вытащить деревянные колышки и на их месте пробурить ямки глубиной 50 см и более под опоры для ограждения.
  4. В подготовленные ямы, вкапываем опоры для забора. Как правило, это брусья размером 50х50 мм или 75х75 мм. Установите опоры для забора из дерева вертикально при помощи отвеса, засыпьте ямы землей, утрамбуйте и зацементируйте.
  5. Для выравнивания высоты забора, сверху каждой опоры забейте гвоздь и стяните брусья между собой веревкой.
  6. Установите поперечные доски (размер 10 х 2.5 см) между брусьями. Крепите их равномерно между собой и на 30 см выше уровня почвы.
  7. Прибейте гвоздями или прикрепите шурупами доски для забора из дерева своими руками. Для глухого забора доски крепятся встык, для классического декоративного забора на даче оставляют расстояние между досками от 1 до 5 см.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Дерево – красивый, естественный и совсем недорогой, сравнительно с альтернативами, материал. Деревянные заборы просты в монтаже, ведь справиться с их установкой можно своими руками с минимальным набором инструментов и крепежей. Это касается как высокого сплошного забора вокруг участка, так и небольших локальных ограждений.

Дерево обязательно требует грамотного ухода и не так долговечно, как металл или кирпич. Его придется ежегодно красить или покрывать защитной пропиткой. Зато отдельные поврежденные секции можно легко заменить, не меняя всю конструкцию.

Деревянные заборы хороши для оформления дворовых построек, цветников или палисадников. Ими можно отделить грядки или даже сделать загон для животных. В зависимости от технологии забор бывает прозрачным декоративным, полупрозрачным или глухим.

8 бесплатных программ для дизайна интерьера

Устанавливаем деревянные заборы в Московской области и Москве из штакетника вертикального, горизонтального, плетень, елочка*

Успейте заказать по выгодным ценам. Ожидается подорожание, звоните!

* стоимость указана за деревянный забор с вертикальным расположением доски, с использованием следующих материалов:

  • доска обрезная (струганная): сечение 95 х 20 мм,
    • — штакетник елочка, плетень: сечение 135 х 20 мм,
  • струганный брус 50*100мм, крепление в 2 ряда
  • столбы заборные металлические 60*60*2 мм, углубление 1.2 м, шаг 2.5 м
  • грунт светло-серый
  • болт мебельный, 10 х 60 мм
  • саморезы по дереву

Если интересует стоимость горизонтального забора (шахматка, плетень, елочка), воспользуйтесь калькулятором расчета стоимости или свяжитесь по телефону.

Деревянный забор для частного дома как правило представляет собой секции с минимальным шагом вертикального или горизонтального штакетника в шахматном порядке, так как при постоянном проживании за городом немаловажную роль играет потребность в защищенности и некоторой уединенности.

Установка деревянного забора для дачи чаще предполагает больший шаг штакета 7-10 см, что разрешает любоваться пространством в округе во время сезонного отдыха.

В зависимости от стиля конструкции, монтаж забора штакетник из дерева дополнит участок и подчеркнет как современный коттедж, так и деревенское очарование загородной усадьбы или самобытность ранчо.

Успейте купить деревянный забор из необрезной доски горизонтальной, цена за метр от 1200 рублей.

К установленным столбам из металла, кирпича, бетона крепятся вертикальные бруски. К ним прибиваются горизонтальные необрезные доски в шахматном порядке, которые создают прочность конструкции.

Не менее популярна установка деревянного забора из штакетника с горизонтальным расположением елочкой или лесенкой. При таком типе сборки штакет укладывается внахлест на вертикальные брусья, и в итоге получается секция, сечение которой напоминает елочку.

Еще один метод горизонтального крепления реек — стиль «ранчо». Как правило, три-четыре доски крепятся на массивные столбы. Такие заграждения уместны на участках сельхоз назначения.

Также на сайте представлена возможность купить деревянный забор — плетень.

Конструкция представляет металлические столбы, «оплетенные» гнутой доской. Используя сочетание 2-3 видов древесины и технологий плетения секций, создаем пролеты по авторским чертежам. Стоимость деревянного забора «под ключ» в этом исполнении составляет от 1450 рублей за метр и включает в себя необходимые материалы и работы по установке.

Так как дерево — легкий в обработке материал, строительство деревянного забора менее трудоемкий процесс, чем, к примеру, кладка кирпичного. Но, тем не менее, присутствуют особенности и сложности. Первое с чего стоит начать — разметить участок, второе — надежно монтировать столбы, третье — закрепить рейки. Важно соблюдать технологию обработки и пропитки древесины, чтобы улучшить эксплуатационные качества. Даже профессиональная установка деревянного забора из штакетника не гарантирует долговечности, если за ним не ухаживать должным образом. Следует периодически наносить слой антисептиков и пропитки, обновлять краску, и тогда заграждение прослужит 10-15 лет.

Если желаете поставить штакетное ограждение, которое не требует периодического ухода, рекомендуем обратить внимание на металлический забор из евроштакетника с рисунком под дерево. Такие конструкции неприхотливы и наделены продолжительным сроком службы.

Дерево с давних времен по сей день востребованный материал в частном жилищном строительстве. Участок, на котором на котором стоит коттедж или дачный домик, выглядит гармонично и естественно, если его окружает забор штакетник из дерева. Достоинства деревянных ограждений в том, что они органично вписываются в загородный природный ландшафт, при этом эстетичны и экологичны.

Рекомендуем купить деревянный забор для загородного дома или дачного участка с установкой под ключ.

Некоторые дачники желая сэкономить стремятся установить деревянный забор своими руками, считая это несложным процессом. Набравшись знаниями и сноровкой, это возможно. Но построенные самостоятельно, уступают работе профессионалов, и с эстетической точки зрения, и по эксплуатационным качествам.

Варианты дощатых заборов

Самый простой вариант — горизонтальный забор из горбыля. Его стоимость минимальна, а эстетические качества высоки. Перед установкой горбыль нужно облагородить шлифованием, тонировать обжигом и вскрыть лаком. В противном случае его внешний будет вызывать ассоциацию с выгоном для скота.

Еще один совет. Деревянный забор из необрезной доски идеально смотрятся с деревянными постройками. На представленной ниже фотографии белый цвет стен особняка и колонны входной группы плохо сочетаются с деревянным забором.

Забор из горбыля – просто, недорого и эстетично

В рассматриваемой конструкции прогоны из досок зафиксированы между двумя деревянными столбиками. От дождя торцы стоек защищает наклонная планка. Самое уязвимое место – контакт дерева и бетона требует качественной изоляции. Здесь нужно использовать современные пропитки-антисептики или обмазку горячим битумом.

Очень красиво в ограждении смотрится горбыль, очищенный от коры и установленный внахлест. Он прибивается к деревянным столбам. Спереди стык прикрывает обрезная доска. Простой в изготовлении навес из дощечек венчает конструкцию.

Еще один интересный вариант – «искусственный» горбыль. В этом случае края досок обрезают так, чтобы они образовывали симметричный рисунок.

Для создания цветового контраста деревянные накладки на столбах обработаны темной морилкой.

Метод «декоративного поворота» одинаково приемлем как для горбыля, так и для обрезной доски. В последнем случае мы получаем эстетичный забор-жалюзи. При прямом взгляде он выглядит глухим. Однако, за счет промежутков между планками такая конструкция не только хорошо вентилируется, но и частично пропускает солнечные лучи.

Плетущиеся растения любят такие ограждения и быстро превращают их в цветущие шпалеры.

Фрагмент конструкции забора-жалюзи из обрезной доски

Попутно отметим, что лучшая основа для крепления досок забора – металлические столбики. Компромиссный вариант – заделка в бетоне стальных обойм из обрезков профильной трубы. В них вставляют деревянные стойки и фиксируют саморезами.

Немного фантазии и невзрачный горбыль-обапол превращается в дизайнерский штакетник, охраняющий «царство Берендея».

Столбы для такого забора можно нарезать из дешевого кругляка-тонкомера. Природная форма этого материала идеально впишется в «кантри дизайн», выбранный для данного ограждения.

Классический штакетник (строганная доска с закругленным краем) остается актуальным элементом заборной конструкции. Единственное условие – не красьте его унылой зеленой или коричневой краской. Лучше обработайте планки антисептиком и пару раз вскройте хорошим лаком. Древесина после такой доводки заиграет золотистыми оттенками и простоит на 10 лет дольше.

Если же вам больше нравится тонированная древесина, то используйте для этой цели темно-коричневую краску. Она надежно защитит штакетник от сырости и придаст ему благородный вид.

Глухой забор из обрезной доски смотрится лучше, когда вертикальные планки установлены не с одной, а с двух сторон внахлест. Такая схема монтажа создает ритмичную ступенчатую структуру. Торцы досок сверху прикрывают строганной планкой. Декоративный пояс обрамления монтируют и в нижней части забора.

Глухой забор не будет выглядеть скучным, если в его конструктивную схему внедрены арочные решетки из тонкой планки.

Арочные вставки-решетки устраняют монотонность глухого забора

Выбирая материал для забора, обратите внимание на террасную доску. Она прочна, выразительна и долговечна. Крепят ее к металлическим столбикам, установленным в бетонном фундаменте.

На фотографии ниже представлен вариант двухстороннего горизонтального монтажа террасной доски (забор-американка). Для повышения жесткости в средней части пролетов стоят вертикальные бруски.

Забор из террасной доски — гарантия 50 лет

Такой забор не назовешь дешевым, но он очень долговечен и красив. Террасная доска изготавливается из цветного древесно-полимерного композита и не нуждается в окрашивании.

В заборной конструкции доску можно комбинировать с брусом. Ниже мы видим вариант ограждения, в котором брус установлен снаружи, а доска прибита изнутри. Ее стыки не видны, поскольку их прикрывает брус. Коричневая тонировка древесины на контрасте с белым цоколем придает конструкции солидный и добротный вид.

С фасада этот забор сделан сплошным. На боковой стороне ограждения в нижней части доски нет. Такое решение принято для улучшения вентиляции участка.

Далеко Россия от Америки, но романтика ковбойских ранчо добралась и до нас. На просторном участке, отдаленном от других построек, отлично смотрится невысокий забор в стиле кантри. Его основа — толстые деревянные столбы, к которым с одной стороны горизонтально прибивают три пояса из досок. В верхней части деревянную планку пускают крестообразно, закрывая открытые «окна» секций.

Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

  1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
  2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
  3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
  4. Правильный вид поперечного сечения.
  5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

  • такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
  • она плохо поддается распилу;
  • со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

  1. Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
  2. Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
  3. Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
  4. Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
  5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

  • Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
  • Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

Видео: Как правильно обрабатывать деревянный забор

Расчёты

Для начала необходимо рассчитать нужное количество материала

Прежде чем начать строительство плетёного забора, следует рассчитать нужное количество материала. Начинать надо с точного измерения периметра ограды.

Сделайте угловую разметку забора по всем правилам, хотя для строительства нет необходимости устраивать полноценный фундамент. В таком случае надо будет поставить столбы по углам участка, а также выделить зону ворот и калитки (их лучше объединить).

Далее производится расчёт шага между опорными столбами. Для деревянных и бетонных столбов (8-10 см.) можно делать шаг до 3 метров, для более тонких (5-7 см.) – не больше 2.5.

Исходить надо не только из указанных требований, но также – от расстояния между угловыми столбами по двум сторонам участка. Измерив его, надо это расстояние разбить на равные доли, а так как ширина и длина могут быть разными, то надо путём подбора выбрать такой шаг, который будет гармоничным для обеих сторон. На ту часть, где будут стоять ворота, расчёт количества столбов производится от ворот и к углу. Желательно, чтобы шаг мало отличался от того размера, что на других сторонах.

Шаг надо рассчитать таким образом, чтобы при укладке досок их концы можно было вывести за опорные столбы минимум на 10 см. То есть доски должны быть на 50-60 см. длиннее пролета: 20 см на столбы + 30-40 см – на изгибы (чем толще вертикальная доска, тем больший запас нужен).

Расчёт досок производится с учётом таких моментов:

  • Насколько глухим будет ваш забор. Допускаются щели между досками от 3 до 15 см.
  • От ширины самой доски. Наиболее гармонично смотрятся заборы с досками шириной 15-20 см.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

  1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
  2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
  3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
  4. Правильный вид поперечного сечения.
  5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

  • такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
  • она плохо поддается распилу;
  • со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут:

  • Строительство забора из деревянного штакетника
  • Чем обработать деревянный забор

Забор из дерева для собственного хозяйства

Основные виды деревянных оград

Ограда из частокола

Строят его из неотёсанных кольев, приготовленных из цельных небольших участков стволов дерева. Самый древний представитель ограды. Материал крепиться близко друг к другу. Выполняет как охранную функцию, так и декоративную функцию. Долгий срок службы. Не требует особого ухода. Но на его постройку уходит большое количество материала.

Изгородь из досок

Собирается он из чернолесья, обзольных досок, горбыля. Крепятся они к прожилинам, установленным на опорных столбах, гвоздями или саморезами. Края прилегают плотно между собой. Обеспечивает такой забор надёжную защиту. Срок службы зависит от толщины материала и от постоянного ухода. Требуется ежегодная покраска и замена обветшавших звеньев.

ПлетеньОграждение для выпаса животных

К опорным столбам горизонтально прикрепляют неотёсанные жерди с помощью кованых скоб. Собирается такая конструкция в короткий срок и огораживает большие территории. Обеспечивает скот от разброда и охраны от хищников. Особого ухода не требует, ремонт делается быстро и не дорого.

Такой вид можно изготавливать из узких досок горизонтально расположенных в 4 ряда с последующей окраской для приусадебного участка как оригинальное дизайнерское решение.

Лесенка

Вариант забора из досок, но более сложной конструкции. Доски крепятся на опоры горизонтально внахлёст сверху вниз.

Получается плотное заграждение, красивого вида. Обеспечивает звукоизоляцию, хорошую защиту от проникновения, воздействия непогоды.

Служит долго, так как осадки не задерживаются на плоскости. Требуется ежегодное окрашивание.

Классический штакетник

Собирается из деревянных брусков одинакового размера. Крепятся они на прожилины между опорными столбами на расстоянии равном ширине штакетника с помощью гвоздей.

Обеспечивает обозначение границ территории, защиту от животных.

Штакетник часто используется как декорация. Срок службы небольшой. Требует ежегодного окрашивания. Ремонт недорогой.

Забор из дерева своими руками

Любой вид ограды не составляет труда сделать самостоятельно. Материал используется не дорогой, чаще из отходов при деревообработке. При особых условиях установки опор требуется цемент и щебень.

Инструмент

В набор инструментов входит:

  • лопата,
  • земельный бур,
  • молоток, шуруповёрт,
  • уровень,
  • шнур разметочный,
  • рулетка 10 м.
  • ёмкость для замеса раствора,
  • колышки для разметки,
  • отвес строительный.

Материалы

Применяют в зависимости от выбора вида ограждения

  • штакетник 25х40х2000 мм, доска 20х150х2000 мм, колья Д70х3000 мм, горбыль,
  • брус для опоры. Размером не менее 100х100х3000 мм. Как вариант брёвна Д100х3000 мм или профильную стальную трубу размером 60х60х3000 мм.
  • брус для прожилин 50х40х3000 мм ил доски для забора,
  • гвозди №50 или саморезы №50 по дереву,
  • цемент М400, щебень или любой бут, вода,

Пошаговая инструкция

  1. Размечается периметр будущего забора с помощью шнура и колышков под контролем рулетки.
  2. Места откопки ям для опор указываются на расстоянии 3 м по центрам. Место размещения калитки и ворот помечается по отдельным размерам.
  3. В отмеченных местах выкапываются или бурятся ямы глубиной не менее 900 мм и диаметром превышающим размеры столбов.
  4. Устанавливаются опоры с применением цементной смеси. Вертикаль контролируем отвесом или уровнем.

Важно! Необязательно заливать раствор на всю глубину ямы. Можно чередовать с подсыпкой грунта с уплотнением.

  1. Через сутки, после затвердевания бетона, на опоры крепятся прожилины гвоздями или саморезами. В случае применения стальных столбов используются болты с гайками.
  2. К прожилинам прикрепляется сам штакетник или другой материал по выбору гвоздями или саморезами. Выравнивается штакетник при помощи шнура или уровня.
  3. В отведённом месте устанавливается калитка на петлях и ворота.
  4. В завершении производится окрашивание всех деревянных элементов забора в первую очередь олифой, а затем масляной краской в два слоя.

Как построить забор из необрезной доски? — ДомЭксперт

Имя человека, впервые сообразившего применить металлопрофиль в строительстве заборов, мы никогда не узнаем. Но этот вид ограждения приглянулся многим домовладельцам. Популярность этих глухих, чаще всего двухметровых заборов, только растет. Они практичны, долговечны, просты в установке, не требуют особого ухода.

Единственная проблема, которую решает для себя владелец такого забора, так это как крепить листы профиля – лицевой стороной внутрь участка или наружу? А вот с точки зрения эстетики и дизайна такое ограждение невозможно назвать удачным вариантом, и оно абсолютно лишено индивидуальности.

Но мы за красоту, поэтому в этом материале расскажем, как сделать красивый забор из старого доброго дерева, а именно из необрезной доски.

Необрезная, но обработанная

Красивые заборы из необрезной доски встречаются не часто. Те неуклюжие, ничем не обработанные, в обзоле (такими любят огораживать агроусадьбы), мы описывать не будем. К их строительству хозяева подходили чаще всего лишь из соображений экономии, и примером для подражания они служить не могут.

Мы же постараемся вам показать, как из изначально дешевого материала сделать красивый и долговечный забор. Чтобы не быть голословными, мы расскажем о поэтапном строительстве ограждения из необрезной доски.

К сведению

Необрезная доска − это пиломатериал с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой.

Для строительства забора потребуются:

  • для столбиков: профильная труба 60ммх40ммх3м; обрезная доска 2м, ширина 150мм, толщина 30мм; арматура 2 куска по 20 см на один столбик;
  • для обшивки: доска необрезная: длина 3м, ширина от 24 см и более, толщина 20мм;
  • вертикальная обрезная доска в середине пролета: длина 2м, ширина 100мм, толщина 20мм;
  • антисептик на водной основе;
  • для защиты металла: краска «3 в 1», черная;
  • метизы: мебельный болт − 3 шт. на каждый столбик, диаметр 6мм, длина 130мм, шайбы, гайки, шурупы (желтые, длина 4,5 см);
  • расходники: наждачная бумага зерно 40, цемент, рубероид, песок, щебень.

Какая нужна доска?

  • необрезная доска должна быть шириной не менее 200 мм, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора;
  • толщина доски для забора должна быть не менее 20мм;
  • важно использовать сухой материал. Влажная доска после монтажа начнет «крутиться», что может полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Строим забор: инструкция

1. Самая трудоемкая часть работ – обработка необрезной доски. Проще всего купить пиломатериалы из сосны или ели. Обзол (кору) удобно снимать лопатой. Чтобы лицевая часть доски была не «мохнатой», её следует обработать шлифмашинкой. Минимальное зерно наждачки − 40. Одного диска хватает на 5-7 досок. Их сразу обрабатывают антисептиком, желательно в два слоя.

2. Потом можно приступать к подготовке столбиков. Куски арматуры по 20 см перпендикулярно привариваются к столбикам с отступом 10 см от верха и 60 см от низа. Столбики окрашиваются в два слоя.

3. После полного высыхания в столбиках сверлятся сквозные отверстия с отступом от верха 10 см, 100см и 190см. Затем через эти отверстия делается разметка, и сверлятся сразу две обрезные доски (сверло 7).

4. Теперь приступаем к сборке столба с помощью мебельных болтов и гаек. Расстояние между внутренними сторонами досок должно получиться 6 см для того, чтобы туда вошли 2 доски необрезные по 2 см и вертикальная планка в середине пролета. На один пролет (3м) нужно 8-9 досок.

Следующий этап – бурение лунок под столбы. Проще всего взять мотобур в аренду (цена около $25-30 за сутки). Предварительно нужно сделать разметку мест бурения. Понадобится веревка и колышки, которые забиваются через 3м. Работу могут усложнить корни деревьев, строительный мусор, камни. Лучше иметь наготове лом и лопату. Лунки должны получиться глубиной примерно 1 м и диаметром 25 см.

6. На дно лунок засыпается ПГС с трамбовкой, этой подсыпкой выводят все лунки на глубину 90 см. В них устанавливаются рубероидные гильзы. При установке нужно обеспечить фиксацию столба в вертикальном положении и залить бетоном. Бетон можно замешивать на месте, в бетономешалке.

После того, как установлены столбы, нужно выдержать паузу в пару дней – подождать, пока схватится бетон. Потом можно приступать к самому интересному – зашивке пролетов подготовленными досками.

План работ по зашивке пролета:

1. Измерение длины между металлическими столбиками.

2. Выбор доски с ровным краем (первая нижняя).

3. Отпил торца, чтобы длина доски была на 1 см меньше расстояния между столбами.

4. Антисептирование спила.

5. Установка и предварительная фиксация доски струбцинами на расстоянии от земли или от фундамента – 5-10 см.

5. Фиксация досок шурупами.

6. Измерение середины нижней доски и установка вертикальной планки (обрезной) без упора в землю. Удобно использовать струбцину. Прикручивается к горизонтальным доскам саморезами изнутри.

Как видите, ничего сложного в таком заборе нет, самые большие затраты идут на пиломатериалы и металлические столбы. Вот ориентировочные цены на основные материалы:

Необрезная доска – $40-60 куб;

Доска обрезная – от $80 за куб;

Столб металлический 60ммх40ммх3м – от $4-5 за штуку.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

  • Строительство забора из евроштакетника
  • Кованый забор

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Расстояние между штакетинами подбирается индивидуально. Для ограждения частных домов, дачных участков чаще ограду делают сплошной. Если нужно сделать зонирование усадьбы, то создают невысокий заборчик до 0,5 м.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

  • профилированным;
  • цельным;
  • клееным;
  • двойным;
  • сращенным.

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

Плетенка хорошо впишется в деревенский стиль.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Чтобы забор из горбыля выглядел красиво, рекомендуется брать деловой горбыль. Он реализуется отшлифованным, одинаковых размеров, пропитанный антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Как купить качественное сырье

Чтобы при покупке не попасть на бракованный продукт, важно знать некоторые правила качественных досок:

  • Древесина должна пахнуть свежим деревом. Если будет хотя бы слабая нотка сырости, то это будет четким признаком начала гниения.
  • Упаковочная пленка должна быть прозрачной. Иначе под цветным покрытием могут быть спрятаны серьезные недостатки.
  • Доски необходимо покупать ровными. Наличие винтовых неровностей свидетельствуют о бракованности.
  • При покупке следует проверять наличие воды под упаковкой. Если будут найдены капли, то даже, когда древесина высохнет, она может стать деформированной.
  • Доски с сучками, а еще хуже, с выпавшими сучками считаются непригодными.
  • После того, как доски настругали, на их поверхности не должно быть трещин и каких-либо шероховатостей и сколов.
  • Важно обращать внимание на цвет материала. Если найдены непонятные пятна и окрас, то это может быть признак низкого качества.
  • При покупке необходимо потрогать поверхность досок. Если она влажная, то это плохой признак.
  • Наиболее подходящим деревом для работы считается лиственница. Но из-за ее высокой стоимости, она может подойти не всем. Менее дорогим вариантом является ель, сосна, но здесь присутствует более низкая крепость. Если стоит цель создать декоративные ограждения, то рекомендуется приобретать ясень, березу либо дуб.
  • Помещения, в которых хранятся доски, также должно быть сухим и теплым.
  • Еще одной рекомендацией по поводу правильной покупки является выбор сырья из одной партии.
  • Если говорить о количестве приобретаемых досок, то их необходимо рассчитывать на 10% больше про запас.

Подробный расчет расходуемых материалов для установки деревянной конструкции

Будем возводить изгородь высотой 1,2 м. Для самостоятельного изготовления ограды можно взять доски от поддонов, ширина которых составляет около 15 см или купить готовый штакетник. Толщина доски у поддонов 15 мм, которую и возьмем за основу. Также надо продумать, какие столбы будут устанавливаться вертикально, деревянные или металлические. Для установки деревянных опор подойдут балки, размером 50х50, металлические трубы для конструкции лучше брать диаметром 76 мм.

При расстоянии 2 м для каждой стороны нужно взять (20/2+25/2)*2=45 штук. Высота столбов с учетом входа в грунт (60 см)+1,2 м=1,8 м. Составим список необходимых материалов для строительства деревянного забора:

  • столбы деревянные или металлические 45х1,8=81 м;
  • брус 50х50 для горизонтального крепления 90х2м=180 м;
  • доски длиной 1,2 м и шириной 15 см. В каждых 30 см будет находиться 1 доска, значит 20м/0,30=66,67м. Возьмем длину N=67. Далее 25/0,30=83,38 (N=84). Подсчитаем 67+84+67+84=302 шт. — для ограждения всего участка. Общая длина штакетника L=302шт х 1,2м=362,4 м;
  • облицовочные гвозди берут длинной, не превышающей толщину бруска, в который будут вбиваться. Количество гвоздей для всего участка будет равняться числу штакетника, умноженному на 2, т.к. крепиться будет вверху и внизу. Итого получается N=302 шт*2=604 гвоздя;
  • гвозди для скрепления горизонтальных брусьев со столбами берутся длиннее, чтобы конструкция держалась прочно. Количество будет равняться числу столбов, умноженных на 2, т.е. N=45*2=90шт.

Помимо перечисленных материалов понадобиться отвес, веревка, песок либо гравий для монтажа столбов. Утрамбовывать столбы ПГС (гравием) или бетонировать – личное дело хозяина. В распоряжении обязательно должна быть ножовка, молоток, топор, рулетка, лопата.

Отделка потолка

Часто железные облицовочные панели используют для обшивки потолка. Это быстрый, недорогой и практичный способ оформить потолочную поверхность. Для того чтобы осуществить монтаж, необходимо предварительно очистить потолок от старого покрытия и пыли. При наличии неровностей, их устраняют при помощи штукатурки. При необходимости обновляют электрическую проводку, помещая провода в специальную оплетку из пластика. Далее определяется уровень расположения потолочной конструкции и монтируется окантовочный профиль, позволяющий избежать зазоров по периметру. Для крепления вагонки устанавливают каркас. Затем приступают к монтажу облицовки, который представлен на видео.

Облицовка стен

Для отделки стен существует металлическая вагонка, имитирующая древесину. Материал под бревно или под дерево, оригинально украшает интерьер помещения. Данный вид облицовки не требует использования большого количества специальных инструментов. Чтобы металлическая вагонка под дерево украсила интерьер комнаты, потребуется приобрести облицовочный материал, рейки для каркаса, шурупы и крепежные элементы.

Комната, обшитая вагонкой, получает качественную звуко- и теплоизоляцию, защиту от влажности. Благодаря особенностям монтажа, за железной обшивкой без труда можно спрятать электропроводку и другие инженерные коммуникации.

Приобретая металлическую вагонку, нужно учитывать запас материала, который пойдет на обрезки. Как правило, это не более 10% от общего количества облицовки. Чтобы количество расхода не увеличилось, нужно убедиться в качестве материала и добросовестности производителя, исключив наличие бракованных изделий. Также нужно ознакомиться с правилами, которые предъявляются к перевозке и эксплуатации, что однозначно влияет на срок службы. Кроме того, следует к выбранному материалу сразу же, приобретать дополнительные комплектующие и крепежные элементы.

Таким образом, железная вагонка – универсальный материал, идеально подходящий для облицовки зданий любого предназначения. Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам, этот материал может применяться для сооружения изгородей, отделки фасадов и интерьеров жилых и производственных помещений.

Варианты дизайнов ограды

Деревянный забор не требует конструкторских умений. Главное – подобрать дизайнерское исполнение и сделать его самостоятельно. Попробуйте построить:

  • горизонтальную ограду. Ошлифованные доски придадут участку колорит, подчеркнут самобытность построек из дерева или нейтральные расцветки архитектурных элементов.
  • глухие вариации из обрезных досок со ступенчатой фактуры придадут участку солидности. Достаточно установить планки внахлест, прикрыть торцы пиломатериала декоративным поясом.
  • трендовые плетеные изделия из досок толщиной 25 мм и планок шириной 80 мм будут напоминать стенки беседки. Ажурные панели располагают на столбах. Немного пофантазировав можно дополнить конструкцию арочными вставками.
  • изысканное строение с полукруглыми планками, плотно прилегающими друг к другу, можно выполнить, используя соединение по принципу пазлов. Материалы фиксируются на опоры и нижний пояс.

Простейший тип изделия – деревянный штакетник. Планки размещают с определенным шагом. Основная функция ограждающего элемента — гарантировать вам защищенность и безопасность. Выбирайте качественный и долговечный материал, ориентируясь на состояние дерева, его внешний вид, функциональность изделия.

Другие материалы по теме:

  • Как выбрать камин
  • Колпаки на столбы для забора из кирпича
  • Калитка для забора из профнастила – легко, быстро и надежно
  • Маскировочная сетка для забора
  • Как забить столбы для забора: несколько популярных техник
  • Опалубка для забора – нюансы организации

Забор из профлиста

Это самый популярный вариант современных заборов, что не удивительно, потому что он сочетает в себе удивительную квинтэссенцию неоспоримых преимуществ:

  • доступную цену;
  • возможность сделать своими руками;
  • доступность материалов;
  • приличный внешний вид;
  • лёгкость конструкции;
  • простоту монтажа;
  • отсутствие потребности в уходе;
  • визуальную закрытость;
  • защиту от проникновения.

Есть у таких заборов и недостатки, о которых хотелось бы умолчать, чтобы не портить впечатление от вышеизложенного супер-микса. Но всё-таки придётся, ведь наши читатели имеют право знать обо всех качествах будущего забора.

Недостатки ограждения из профлиста:

  • тонкий металл легко повредить;
  • покорёженный металл портит внешний вид забора;
  • высокая парусность.
Забор из профлиста

Если вас не пугают перечисленные недостатки, а достоинства не дают покоя и непреодолимо манят, смело беритесь за дело. Установить такой забор сможет любой человек, умеющий держать в руках инструменты и имеющий даже небольшой опыт.

Помимо профлиста, для установки забора, вам понадобятся:

  • металлические столбы – они могут быть из профильной трубы размером 40х40 мм или 50х50 мм (второе надёжнее);
  • металлические лаги размером поменьше (на ваш выбор) или оцинкованный шляпный профиль (он используется для монтажа фасадов и кровли);
  • саморезы по металлу (самонарезающие винты);
  • сварочный аппарат и электроды либо дрель, болгарка и болты – это зависит от выбранного способа крепления перекладин/лаг;
  • антикоррозийная краска для металла;
  • заглушки для столбов.

При не очень высоком заборе для крепления профнастила можно обойтись двумя лагами между столбами. При высоком лучше использовать три. Они либо привариваются, либо крепятся на болты. Сварку используют чаще всего. Листы прикручиваются с помощью специальных саморезов по металлу. Их нужно располагать таким образом, чтобы оставался зазор между землёй или фундаментом (не менее 5 см). Это важно для сохранения качества и внешнего вида забора в тех случаях, когда из-за морозного пучения почва поднимается вверх. При отсутствии зазора и соприкосновении профлистов с землёй их может покорёжить.

Перед установкой профнастила нужно обязательно покрасить столбы и перекладины (если они не имеют защитного покрытия). При желании сэкономить, в качестве лаг можно использовать шляпный профиль или деревянный брус.

Декоративные деревянные ограждения своими руками

Отличительной особенностью, которой обладают декоративные деревянные ограждения, является несущий каркас, который состоит только из забетонированных столбов, установленных на расстоянии от 0,8 до 1,2 м друг от друга. Для того чтобы сделать декоративные ограждения своими руками можно приобрести дешевый пиломатериал в виде обрезков длиной около 1 м и толщиной не менее 20 мм. Учитывая, что столбы расположены достаточно часто, сечение бруса можно выбирать в два раза толще доски. Например, для доски толщиной 25 мм сечение бруса должно составлять не менее 50×50 мм. Иногда в целях экономии бруса за шаг принимают расстояние от 1,2 до 2 м. В этом случае доска для обшивки деревянных ограждений своими руками должна быть толщиной не менее 45 мм, а брус, соответственно, со сторонами не менее 90×90 мм.

Классическое ранчо. Представляет собой штакетник с горизонтальным расположением деталей лицевой части. Стыковку досок выполняют только на столбах, при этом стыки стараются распределять по различным опорам.

Ранчо без зазоров. Несмотря на то, что этот вид ограждения не имеет ничего общего с традиционным стилем ранчо, название закрепилось благодаря горизонтальному расположению досок. При монтаже доски закрепляются на лицевой части ограждения без просветов.

Ранчо «лесенка» практически идентично предыдущему варианту, только закрепление досок выполняют внахлест.

Ранчо «шахматы односторонние». Ограждение отличается экономичностью. Его особенно выгодно устанавливать, если у вас осталось много коротких досок после строительства дачного дома.

Ранчо «шахматы двухсторонние» монтируют по тому же принципу, что и ограждение типа штакетника «шахматы», но в горизонтальном варианте.

Частокол — редко используемый вид деревянного ограждения. Тем не менее, его можно встретить на дачных участках в качестве элемента декора.

Чтобы установить частокол, по предварительно размеченной линии роют канаву глубиной не менее 1/3 высоты бревна. Ширина канавы должна быть больше диаметра кругляка на 40-60 см. Бревна готовят по технологии для опор, описанной в начале раздела. Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют и засыпают бутовочной смесью из песка и щебня.

Далее, фиксируя вертикально каждое следующее бревно, противоположную сторону канавы заполняют той же смесью на 2/3 глубины. Чтобы частокол выстраивался ровно по осевой линии, по направлению движения бревен кладут шаблон в виде доски шириной 20-30 см, кирпича или иного подручного материала.

После того как все бревна установлены, шаблон убирают и досыпают бутовочную смесь со второй стороны канавы, по мере необходимости выравнивая частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху и снизу скрепляют между собой прожилинами и заливают бетонный раствор. Как только раствор затвердел, частокол готов.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...