своими руками дизельная горелка. Самодельная Дизельная пушка, дизельная горелка

Чем отличается паяльная лампа от горелки Бабингтона

Часто работу горелки с наддувом сравнивают с горением всем хорошо известной паяльной лампы. И действительно, их устройство имеет определенные сходства. А вот принцип действия абсолютно разный. В паяльной лампе бензин, находящийся в закрытой емкости, подвергается воздействию избыточного давления воздуха, создаваемого ручным насосом. Этот воздух не смешивается с горючим, а только выталкивает его в наверх, к форсунке. По пути бензин прогревается и испаряется в кожухе трубы, после чего поступает в жиклер форсунки. Выходя из него, горючее смешивается с воздухом и сгорает, образуя мощный факел пламени.

Все происходит наоборот в вертикальной горелке Бабингтона на отработке. Через форсунку продувается воздух, а не топливо, при этом загрязненное масло не испаряется, а только подогревается до определенной температуры (не более 70 ºС). При этом жидкость сгорает не полностью, часть ее уходит в отстойник. Из-за того, что отработку испарить и подать сквозь форсунку в зону горения чрезвычайно сложно, изготовить горелку на отработке из паяльной лампы не представляется возможным. Как и заправлять бабингтоновский агрегат бензином, это не только неэффективно, но и просто опасно.

Как сделать дизельный котел своими руками

Итак, сперва проведем ревизию имеющегося оборудования и материалов. Вам обязательно нужно иметь под рукой следующее:

• Баки для хранения топлива
• Металлическая бочка на 200 литров
• Дизельная горелка
• Система для подачи топлива
• Автоматика для будущего котла
• Запорная арматура, фитинги, трубы
• Инструменты для монтажа (сварочный аппарат, УШМ и пр.)
• Схема, по которой Вы будете подключать котел к системе подачи топлива

Итак, приступим непосредственно к процессу создания нашего будущего «теплого» помощника.

Шаг 1. Внутри бочки нужно приварить 3 опоры параллельно земле. 1я опора будет необходима непосредственно для монтажа самого котла.

2я опора понадобится для монтажа дверцы котла, поэтому делать ее нужно ориентировочно на высоте поддувальной дверцы от земли.

3я опора размещается на расстоянии 20 см от верха бочки.

Шаг 2. Мастерим дно нашего котла. Его роль выполняет стальной лист толщиной не менее 4мм. Диаметр, как сами понимаете, должен совпадать с диаметром бочки нашего будущего котла.

Шаг 3. Приступам к изготовлению колосников. В классическом исполнении колосник – это чугунная решетка, которая служит для удаления золы из камеры сгорания, а также для свободной циркуляции воздуха в топке. В нашем исполнении колосник будет представлять собой круг из стали (берите лист как можно толще, чтобы медленнее прогорал со временем) с прорезями.

Шаг 4. Делаем крышку котла. По аналогии с днищем, для крышки используем лист стали толщиной от 5мм и более. И, соответственно, вырезаем из него круг нужного диаметра.

Далее нам необходимо в центре этой крышки сделать еще одно отверстие – оно понадобится для дополнительной фиксации трубы, которая будет проходить через котел.

Не забудьте! Опоры для перегородок – те самые 3 штуки, нужно монтировать строго друг над другом!

Шаг 5. Проделываем отверстие для печной дверцы. Для этого необходимо проделать отверстие в нижней части бочки и установить дверцы.

Шаг 6. Приступаем к сооружению топки котла, которую придется делать через стенку котла. Обязательным элементом является перегородка, которая отделяет топочный отсек от зольного.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Подача топлива и изготовление ствола

Мы уже немного разобрались с тем, как изготавливается горелка Бабингтона. Схема изделия, несмотря на свою простоту, имеет несколько подводных камней. К примеру, нужно использовать подходящий насос. Лучше всего в этом случае шестеренчатый. Он оптимален для работы с вязкими жидкостями. Но если насоса нет, то можно воспользоваться элементарной схемой организации подачи горючего самотеком. Но такое решение имеет место только в том случае, если количество масла в отстойнике, а следовательно и давление, будет поддерживаться на высоком уровне.

В качестве ствола используется обычная металлическая труба 6 дюймов в диаметре и 3 фута в длину. Достаточно всего одной форсунки. Если есть труба с толстыми стенами, то оптимальнее использовать её, так как такой вариант лучше подходит для процесса горения. Трубы такого типа гораздо дольше сохраняют тепло. На заключительной стации не забудьте установить депульсатор. Горелка Бабингтона будет работать без пульсации пламени.

Как сделать правильный выбор котла

Прежде всего, определим критерии, по которым осуществляется выбор домашней котельной установки. Причем расставим приоритеты в том порядке, в каком их обычно видит большая часть рядовых пользователей:

• тепловая мощность котла;
• стоимость теплового оборудования, деталей обвязки и монтажа;
• эффективность использования топлива и эксплуатационные затраты;
• удобство в эксплуатации;
• функциональность.

Что касается тепловой мощности, то самый простой способ ее расчета для здания с высотой потолков 3 м и менее известен всем. Имеется в виду расчет общего количества теплоты на отопление по квадратуре помещений, где на каждый м2 предлагается выделить 100 Вт тепловой энергии. То есть, берут площадь всех этажей здания и умножают ее на 0.1 кВт, вычисляя приблизительно верное количество теплоты. Затем эту цифру еще увеличивают на коэффициент запаса 1.2—1.3 и, взяв полученный результат за основу, подбирают котлы на солярке по мощности.

Если планируется с помощью дизельного котла осуществлять подогрев воды на хозяйственные нужды, то следует учесть дополнительный расход тепловой энергии и прибавить его к той цифре, что была высчитана ранее. Количество теплоты на ГВС определить не так уж сложно: прикиньте ваш суточный расход горячей воды, разделите на 24 часа (получите среднечасовой расход) и подставьте его формулу, известную из школьного курса физики:

Q = cmΔt, где:

• Q – искомое количество теплоты;
• с – удельная теплоемкость воды;
• m – масса воды;
• Δt– разница температур воды, поступающей в дом и той, что вы хотите получать из крана.

Как уже было сказано выше, отопительный котел под солярку обойдется дороже газового или обычного твердотопливного. Если же вести речь только о дизельных агрегатах, то рекомендуется ориентироваться на оборудование средней ценовой категории, слишком уж дешевыми котлами увлекаться не стоит. Ярким примером оптимального соотношения цена – качество являются теплогенераторы PROTHERM, что заслужили на постсоветском пространстве репутацию недорогих и надежных отопителей.

Обвязка дизельного котла столь же проста, как и газового, никаких особых требований к ней не предъявляется. А вот выбор места для емкости с запасом солярки, ее приобретение и монтаж отнимут у вас дополнительное время и средства. Плюс надо обеспечить пожарную безопасность помещения, особенно когда котельная с топливным баком находится внутри дома. В качестве примера ниже представлены схемы подключения топливного тракта к горелке с таблицей диаметров, зависящих от мощности агрегата и высоты расположения бака:

А – обратный клапан; В — фильтр солярки для котла; С – воздухоотводчик; D – клапан антисифонный.

А – обратный клапан; В — фильтр сетчатый для солярки; С – воздухоотводчик; D – запорная арматура.

Можно ли заставить паяльную лампу работать на отработке

Принцип действия обычной паяльной лампы заключается в воспламенении паров бензина, выталкиваемого под действием сжатого воздуха наружу. Этот эффект достигается за счет нагнетания воздуха в топливный бак горелки.

Что произойдет, если залить в паяльную лампу отработанное масло?

Само по себе масло, даже под давлением, испаряется плохо — его нужно нагревать. Из-за плохого распыления пламя будет неравномерным, и разжечь горелку будет сложно. Горит масло с образованием большого количества нагара и копоти, поэтому жиклер быстро закоксуется, уменьшится его сечение, и лампа выйдет из строя. Увеличение сечения жиклера тоже не даст ожидаемого эффекта — масло будет распыляться крупными каплями, что не позволит получить равномерное пламя факела.

Кроме того, отработанное масло часто содержит примеси: солярку, бензин, антифризы и даже воду, что может привести к вспышкам внутри лампы. Для использования отработки в качестве топлива для паяльной лампы придется устраивать систему фильтрации, что еще больше усложнит задачу.

Учитывая все сложности, использовать бензиновую паяльную лампу как горелку на отработке сложно и небезопасно. Поэтому необходимо доработать или полностью изменить ее конструкцию.

Переделка промышленных горелок

Стоит заметить, что сделать горелку на масле-отработке с нуля намного проще, нежели переделывать промышленные образцы. Ведь все равно потребуется вкладывать средства. Например, при переделке горелки на дизтопливе придется затратить довольно много денег. В итоге и конструкция оказывается весьма сложной и требуется подогревать масло. Намного дешевле купить готовую масляную горелку или сделать ее самостоятельно.

Некоторые пытаются сделать горелку из паяльной лампы. Но это не очень хороший вариант, так как принцип работы у нее сильно отличается от того, какой необходим. В паяльной лампе форсунка прогревается, а масло вытесняется за счет давления из форсунки. Бензин – это очищенное топливо, чего не скажешь об отработанном масле. В нем есть и примеси металлов, и продукты сгорания солярки или бензина, а также иные виды загрязнений. В итоге форсунка засоряется очень быстро. Можно, конечно, модернизировать ее, но овчинка выделки не стоит – слишком дорого и трудозатратно. Поэтому рекомендуется отдать предпочтение горелке Бабингтона.

План котельной, расположения радиаторов, схема отопления

Основные расчеты мы выполнили. Теперь нужно прикинуть расположение котельной, радиаторов, емкости под топливо на плане дома и отсюда посчитать потребность в трубах для разводки отопления и необходимой фурнитуре.

Начинаем с места установки котла. Для него нужно помещение площадью не менее 6 м2, а высотой не ниже 2,5 м. В помещении обязательно должна иметься приточно-вытяжная вентиляция, а стены и полы выполнены из несгораемых материалов.

План системы отопления нужен в первую очередь, чтобы посчитать потребность в материалах

Поставить котел нужно так, чтобы с лицевой стороны и по бокам оставался проход не меньше метра. От емкости с горючим котел должен отстоять минимум на 4 м, либо отделятся от нее несгораемой стеной.

От котла в две нитки проложим трубы отопления: подачу и обратку.

Кроме труб понадобятся вентили, по два на каждый радиатор. Их задача при необходимости полностью или частично перекрывать подачу теплоносителя на радиатор. Это нужно для регулировки нагрева, либо ремонта.

Потребуется различная фурнитура — колена, тройники, переходы с пластика на металл и т.д.

Движения теплоносителя (воды или антифриза) в трубах обеспечит центробежный циркуляционный насос.

Все это мы отражаем на схеме отопления, подсчитываем чего и сколько нужно и идем в магазин.

Печка из листов

Отопление на солярке с применением печки из листовой стали позволяет применять ее для приготовления пищи, нагрева воды. К достоинствам конструкции относится компактность, небольшая масса, устойчивость к морозам.

Для работы подготавливают следующие материалы и инструменты:

1. листовую сталь, толщиной 4-6 мм (ширина металлопроката составляет 600 мм, длина рассчитывается из габаритов отопительного прибора);
2. труба для изготовления дымоотвода (как и для предыдущих типов печек);
3. равнополочные уголки для изготовления ножек, размеры полки — 200 мм;
4. медные или стальные трубы для изготовления горелки;
5. контрольно-измерительные приборы -рулетка, строительный уровень;
6. молоток;
7. болгарка с диском для резки по металлическим изделиям;
8. сварочный аппарат с электродами;
9. листогибочный станок.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. Из листов стали 4 мм вырезают стенки резервуара. Листы толщиной 6 мм пойдут на изготовление дна и крышки. Из выкроек сваривают ящик, проверяют качество швов, зачищают их напильником.
2. Из стали толщиной 4 мм вырезают полоску. Размеры полосы: ширина — 115мм, длина такая, чтобы в итоге получилось кольцо диаметром 340-345 миллиметров. Полосу сгибают в кольцо с применением листогибочного станка.
3. Концы полосы свариваются, образуется труба, предназначенная для заливки солярки (нижняя часть резервуара).
4. Из четырехмиллиметровой стали вырезают крышку для емкости — круг соответствующего диаметра. Крышку приваривают к емкости.
5. На дно изготовленной емкости наваривают ножки-уголки.
6. Изготавливают бак для заливки масла (верхняя часть резервуара). Полосу толщиной 6 мм и шириной 60 мм сворачивают в кольцо диаметром 352 мм. По такой же технологии, как и в предыдущем пункте, изготавливают крышку. Посередине крышки вырезают отверстие для дымохода. На расстоянии 4 см от него — отверстие для подачи масла (50-60 мм).
7. Дно бака для заливки масла вырезается из листа толщиной 6 мм. Диаметр соответствует крышке. Вырезают отверстие под патрубок 10 см. Расстояние между центром дна и центром патрубочного отверстия — 11 см.
8. Патрубок делают из обреза трубы длиной 13 см, диаметр — 10 см.
9. К дну бака для заливки приваривают перегородку. Она представляет собой прямоугольник из шестимиллиметровой стали размерами 70 на 330 миллиметров. Перегородку располагают ближе к отверстию под патрубок.
10. Устанавливает патрубок.
11. Изготавливают трубу горелки. В ней проделывают отверстия, которые располагают по кругу. В каждом кругу — 8 отверстий диаметром 9 мм. Всего 6 кругов на расстоянии 6 см друг от друга.
12. Трубу с дырками плотно вставляют в крышку емкости для заливки солярки, но не приваривают. Ровность контролируют уровнем.
13. В отверстие в баке для заливки устанавливается патрубок (длина 160 мм).
14. Верхнюю и нижнюю часть соединяют, надевают уплотнительное кольцо диаметром 354 мм.
15. Сваривают резервуар для заливки и трубу с дырками. Вырезают заслонку для отверстия под подачу топлива.

Принцип действия

Насос по трубопроводу закачивает топливо из емкости и подает его под давлением в корпус горелки. При этом оно очищается с помощью фильтра, установленного перед насосом. В корпусе горючее подогревается в камере предварительного нагрева (это делает его более текучим), а затем поступает на форсунку, где происходит его смешивание с воздухом (обеспечивается определенная пропорция) и распыление. По выходе из форсунки топливо превращается в туман, который и горит, образуя огненный факел.

Запуск горелки после простоя происходит без участия человека — при помощи устройства розжига. Оно генерирует искру подобно тому, как это делает свеча в автомобильном двигателе.

Схема работы горелки

Одно из достоинств жидкотопливных горелок состоит в том, что они способны работать на нескольких видах топлива:

• дизельное топливо (смесь соляровых, газойлевых и керосиновых фракций);
• солярка;
• керосин;
• печное топливо;
• мазут;
• биотопливо;
• отработанное масло.

Любое топливо из приведенного перечня является высококалорийным, поэтому его запас на период холодов занимает относительно небольшой объем. Также благодаря калорийности нефтепродуктов дизельные котлы могут развивать большую производительность.

Очевидно, что для работы дизельной горелки в обязательном порядке необходимо электричество. Это нужно учитывать тем покупателям, кто часто сталкивается с перебоями в электроснабжении.

Устройство дизельных горелок

Для решения первой проблемы в состав дизельной горелки включают воздушный вентилятор, который создает в системе избыточное давление, чем обеспечивается принудительная циркуляция воздуха и постоянная тяга. Для предотвращения «застывания» топлива в конструкцию отопительного оборудования встраивают камеру подогрева, которая разогревает смесь до нужной для распыления форсунками температуры.

В виду неоднородности топлива температура его сгорания может быть различной. Поэтому перед поступлением в камеру сгорания горелка дизельная рассеивает смесь с помощью форсунки. Мелкодисперсное распыление горючего ускоряет и стабилизирует процесс горения.

Таким образом, дизельная горелка состоит минимум из трех элементов – форсунки, подогревающего устройства и воздушного вентилятора. В состав конструкции также можно добавить топливные магистрали и систему фильтров, а также выпрямители напряжения и источники бесперебойного питания для обеспечения автономной работы котла.

Рекомендации по изготовлению

Благодаря своей популярности и простоте горелка для котла на отработке изготавливается мастерами в разных вариациях, мы же возьмемся описать самую простую конструкцию, которая будет доступна для повтора в домашних условиях. Для начала нужно подобрать необходимые материалы, вот их перечень:

• Стальной тройник с внутренними резьбами диаметром 50 мм – для корпуса.
• Сгон с наружной резьбой диаметром 50 мм – для сопла. Длина его принимается по желанию, но не менее 100 мм – для сопла.
• Колено из металла ДУ10 с наружными резьбами – для подключения топливной магистрали.
• Трубка медная ДУ10 необходимой длины, но не менее 1 м – на топливную магистраль.
• Металлический шар или полусфера, свободно входящая в тройник – для рабочей части.
• Стальная трубка не менее ДУ10 – на подключение воздушного тракта.

Чтобы сделать горелку на отработке своими руками, надо произвести одну точную операцию – проделать отверстие по центру сферы. Диаметр отверстия – от 0.1 до 0.4 мм, идеальный вариант – 0.25 мм. Сделать его можно 2 способами: просверлить инструментом соответствующего диаметра либо установить готовый жиклер на 0.25 мм.

Проделать точно столь маленькое отверстие нелегко, тонкие сверла запросто ломаются. Инструкция, как это правильно сделать, показана ниже:

Другой способ выполнить калиброванное отверстие в сферической части автономной горелки – вставить туда жиклер требуемого диаметра. Для этого просверливается отверстие, чей диаметр чуть меньше наружного диаметра жиклера, и обрабатывается разверткой. Жиклер запрессовывается внутрь и полируется, как рассказано на видео:

Когда эта операция завершена, производим сборку горелки, опираясь на чертеж:

Сбоку сопла надо выполнить отверстие достаточно широкое, чтобы производить розжиг агрегата. Спираль нагрева горючего не нужна большая, достаточно 2—3 витков. Готовое изделие можно закрепить на монтажной пластине и встроить в любой котел, в том числе и самодельный. По окончании работы нужно присоединить воздушную и топливную магистрали, а потом организовать подачу масла и воздуха. Простейший способ топливоподачи – самотеком, для этого емкость с отработкой подвешивают к стене выше горелочного устройства и прокладывают от нее трубку.

Если же задействовать для перекачки масла насос, то впоследствии можно задействовать датчики контроля и блок управления, тогда у вас получится автоматическая горелка, которую эксплуатировать будет безопаснее. Подробная инструкция по подбору материалов и сборке устройства показана на видео:

Если все сделано правильно и диаметр воздушного отверстия составляет 0.25 мм, то расход топлива у горелки не должен превышать 1 л в час. Черной копоти при горении быть не должно, нужно добиться ровного горения факела. Настройка осуществляется перемещением сферы вперед–назад или изменением давления воздуха. С его нагнетанием справится любой компрессор, даже от холодильника, так как рабочее давление не бывает выше 4 Бар.

Обогреватель своими руками

Безусловно, печь на солярке для жилых помещений, гаражей, теплиц и других небольших объектов, можно приобрести в магазине. Цены на них приемлемые. Но не менее качественную модель можно сделать самостоятельно.

Существуют несколько видов печей на керосине, солярке или отработанном масле, то есть на жидком топливе. Каждая имеет свои достоинства и недостатки.

Печь на жидком топливе сделанная своими руками, не будет особо отличатся качеством от купленной в магазине

Из двух бачков

Состоит такой вариант печи из двух частей круглой или прямоугольной формы. В нижнюю, выполненную в виде ёмкости на ножках, заливается отработанное мало или солярка. Здесь жидкое горючее, испаряясь, проходит стадию первичного горения. Нижняя емкость соединена с верхней с помощью перфорированной трубы, в которой происходит вторичное горение. В самой трубе проделывают множество отверстий, которые осуществляют подачу вторичного воздуха.

Крышка на нижней ёмкости имеет два отверстия: для заливки горючего и с заслонкой, помогающей регулировать интенсивность горения. Само же горение осуществляется за счёт естественной подачи воздуха, то есть тяги.

Такая печь имеет высокий КПД и хорошо обогревает помещение, но имеет ряд недостатков.

Во-первых, при попадании в горючую жидкость даже малого количества воды начинают происходить неприятные громкие выхлопы, зачастую с языками пламени или искрами из горящего масла, что может стать причиной пожара.

Во-вторых, как при розжиге, так и в процессе эксплуатации, такая модель распространяет неприятный запах. Это может стать серьёзной проблемой при использовании печки в жилом помещении.

Подобная модификация не требует использования особенных материалов и может быть изготовлена из подручного сырья. Это объясняет ее огромную популярность.

Подробнее о печке из баллона:

Модель капельница

Подобный вариант печки хоть и является технически более сложным для самодельного производства, однако более безопасен и эффективен. Раньше ее использовали в полевых условиях. Печку можно назвать армейской, так как нередко именно военные или геологи мастерили подобные аппараты.

В основе работы печки для теплицы на солярке или другом жидком топливе лежит метод капельной подачи в камеру сгорания. Для реализации такого проекта можно воспользоваться старым газовым баллоном или трубой большого диаметра. Внизу располагают небольшую ёмкость, наподобие чаши, где будет происходить горение дизтоплива.

Сверху до самой чаши устанавливают перфорированную трубу, через которую поступает воздух. За счёт этого печь получается особенно экономичной, так как происходит не только горение паров топлива, но и пиролизных газов.

Внутри трубы для подачи воздуха устанавливается трубка, по которой подаётся топливо. А сам бак с горючим располагается на удалении от основной конструкции, что делает установку более безопасной. Интересно выполнено дозирование топлива. Здесь находит своё применение обыкновенная капельница, а подача регулируется дозатором от неё.

Такая печь может работать не только на солярке, но и на отработке

Нелишним будет сделать дополнительно ещё два отверстия, одно из которых выполняет роль смотрового окошка, а второе предназначено для чистки агрегата изнутри. Они же будут действовать в качестве взрывного клапана при необходимости.

Для того чтобы увеличить производительность такого обогревателя, можно для нагнетания воздуха добавить вентилятор с возможностью регулировки. Это даст не только более качественное горение, повышение температуры и КПД, но и возможность более точного регулирования температуры.

Полученная модель печки-самоделки может работать как на дизельном топливе, так и на отработанном масле.

Меры безопасности

• Горелка на маслах и других ГСП может быть опасна при неправильной установке и эксплуатации, чтобы избежать пожара, нужно соблюдать ряд мероприятий:
• полы и стены из горючих материалов обшивают металлом или асбестовыми листами;
• запас топлива хранят на безопасном расстоянии;
• потеки масла необходимо своевременно удалять;
• электрические элементы установки необходимо тщательно изолировать, чтобы избежать искрения в зоне распыления масла;
• горелку нужно располагать вне досягаемости воздушных потоков и сквозняков.

Горелку с открытым соплом нельзя оставлять без присмотра в работающем состоянии!

Горелка Бабингтона, в отличие от паяльной лампы, переделанной для работы на отработке — надежный и долговечный агрегат, не требующий сложного обслуживания. Достаточно периодически очищать топливную систему, бак и отстойник, продувать воздуховод в холостом режиме, а также следить за исправностью компрессора и масляного насоса. Исправная горелка — надежный и экономичный агрегат с длительным сроком службы.

(голосов пока нет)

Загрузка...