Дверные и оконные проемы в деревянном доме

Как заделать окно в деревянном доме своими руками

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Функции окосячки в брусовых домах

Функции обсадной коробки в доме из бруса лучше начать изучать от обратного. То есть, с возможных проблем, с которыми можно столкнуться, если оконные и дверные проемы обустроены с нарушением технологии. Такой подход позволит наглядно прояснить, зачем нужна окосячка, какие задачи они решает, и каким образом.

Если проемы в брусовом доме обустроить без «скользящих» обсадных коробок, последствия будут следующими:

• В период усадки стен верхние венцы придавят оконные рамы и дверные полотна. Это приведет к их заклиниванию и разрушению в последствии.
• Если окна окажутся настолько прочными, что смогут выдержать вес осаждающейся постройки, стены неминуемо искривятся.
• Между венцами появятся неадекватные зазоры, заделать которые будет очень сложно.
• Значительно увеличатся теплопотери.
• В районе проемов будут наблюдаться сильные сквозняки.
• В помещениях будет сырость и нестабильный микроклимат.
• Пострадает лицевая отделка стен.
• Внешний вид дома из бруса безвозвратно испортится.

Исходя из всего вышеописанного можно вывести основные функции окосячки в брусовом доме:

1. Главная функция – это защита оконных рам и дверных полотен от разрушающего веса осаждающегося бруса.
2. Обсада укрепляет проемы в деревянном доме.
3. Блокирует горизонтальное смещение стенового бруса.
4. Герметизирует контуры проемов.
5. Предотвращает образование межвенцовых зазоров.
6. Снижает теплопотери.
7. В некоторых случаях выполняет декоративную функцию, обрамляя проемы.

По большому счету окосячка нужна для того, чтобы сделать окна и двери независимыми от усадки бруса. Стены будут «садится», никак не воздействуя на конструкции в проемах.

Особенности монтажа окосячки

Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки  постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

Сначала в проеме нужно установить подоконную доску, после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

Полезное видео по теме:

Обсады в деревянные дома для окон и дверей

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»:  становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости.

Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады.

Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных  откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить.

В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%.

Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

• вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
• температура и влажность окружающей среды
• наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора.  Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома.И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих  3-4 лет.

Изоляция швов

1. Зазор между обсадой и окном составляет 1,5-2 мм и заполняется негигроскопичной лентой из ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН-а толщиной 4 мм, сжимается там и обеспечивает отличную изоляцию.

2. Зазоры между обсадой и брусом/бревном (проёмом дома) утепляются снизу, справа и слева льно-джутом, в усадочный зазор сверху закладываем сжимаемый минеральный утеплитель типа Isover и закрываем гидроизоляционной пленкой.

Варианты обсад. Теория

Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:

1. Черновая под установку на монтажной подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы.
2. Чистовая из массиваМатериал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм.
3. Чистовая клеенаяМатериал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Варианты обсад. Практика

Черновые обсады (п.1) из “выловленных в луже” обрезных досок, мудрые покупатели  не заказывают, т.к.

экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2).

Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный  и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не : самый качественный : за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:

А вот так – “надетой” на окно:

Соответственно, трапецевидные, треугольные и другие формы обсад, отличные от прямоугольных, также возможны.

Для больших окон и дверей, а также для толстых стен (бревно диаметром свыше 300мм) мы настоятельно рекомендуем использовать усиленные обсадные коробки:

Наши клееные чистовые обсады, применяемые в таких особых случаях, имеют увеличенную толщину (от 53 до 80 мм), а кроме того, специальные элементы усиления жесткости. Все остальные геометрические особенности – наличие «четверти» под установку окна/двери и паза под закладной брусок – полностью идентичны стандартной конструкции.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой .

Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от  проникновения всяческой нечисти.

Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – почитайте!

Кроме того, наличники помогают защищать узлы примыканий обсады и сруба от попадания влаги (косой дождь), а также выполняют роль ветрозащиты. Окна и двери, что не защищены торцевыми и боковыми свесами крыши, можно оформить так называемыми “финскими” наличниками с отливной доской – козырьком.

Где купить окна с обсадой?

Если вам необходимо установить пластиковые или деревянные окна в дома из из профилированного бруса, лафета; строганого и ошкуренного бревна; оцилиндрованного бревна, клеенного бруса или в каркасный дом – обращайтесь!

Можно прямо здесь, через форму обратной связи внизу (или звоните (812) 318-7880). 

Дверные и оконные проемы в деревянном каркасном доме

Для того, чтобы сделать проем в стене каркасного дома для двери или окна, в месте предполагаемого проема придется сначала избавиться от обшивки, как наружной так и внутренней и удалить весь внутренний пирог из утеплителей и пр. То есть по сути необходимо оставить только каркас из брусьев.

Затем между несущими вертикальными стойками устраивается каркас для будущего окна или двери, а остальные участки стены снова зашиваются.

Устройство оконного проема в деревянном доме

Как видите, при наличии необходимого инструмента, сноровки и желания, устроить дополнительный дверной или оконный проем в деревянном доме совсем не сложно. Главное здесь – правильно выбранное место в стене, твердая рука, неспешность и помощь одного-двух человек.

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Виды окосячки по типу изготовления

Окосячка изготавливается из сухого пиломатериала, поэтому ей в обязательном порядке нужна покраска (пропитка). Этот процесс может быть выполнен как на производственной базе, так и на месте установки строительной бригадой.

Массив сосны

Распилив круглую древесину, получаем лафет толщиной 105 мм, после чего его сушат до влажности 10-12%. Далее происходит торцовка на заготовки различной длины и обработка на станках для получения необходимого профиля.

Окосячку или обсаду из массива сосны по типу обработки различают:

• Черновую (когда изделие лишь обработано на станках, сделаны установочные пазы) – такую окосячку применяют для установки в неё пластиковых рам при условии дальнейшей отделки проемов.
• Чистовую (естественные дефекты древесины заделаны, древесина отшлифована) – её применяют под рамы и двери без внутренней отделки проемов.
• Эксклюзивную (её размеры и профиль изготавливают по индивидуальному заказу).

Наборно-клеевая

Такая окосячка изготавливается из обрезной древесины влажностью 7-9%. Все дефекты дерева вырезаются (смоляные карманы, сучки), а затем заготовки сращивают по длине и ширине микрошипами с длиной зуба 15 и 3,2 мм соответственно.

Окосячку обрабатывают на станках и шлифуют, а затем склеивают специальным клеем.

Комбинированная

Зачастую вершник окосячки и стояки изготавливают из массива сосны, а подоконник делают наборно-клеевой. Такая окосячка подходит при установке колод с увеличенным подоконников, но без внутренней отделки оконных проемов.

Окосячка пластмассовых окон

Пластмассовые окна тоже требуют установки окосячки, но в данном случае есть свои особенности. Нужно заблаговременно приготовить просвет, который должен быть обширнее оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора необходимо учитывать толщину швов и досок обсады, также коэффициент усадки древесного дома.

Дальше, в торце проема вырезается гребень, который будет играть роль основания под лафет с пазом. В процессе усадки брусья либо бревна будут передвигаться по этому пазу снутри него, что освободит окно от лишней нагрузки. Для производства лафета подойдет брус сечением 150100 мм с пазом посреди, ширина которого должна быть обширнее окна на 5 см. Выпиливать гребень идеальнее всего с внедрением бензопилы – это поможет достигнуть наилучшей точности.

Для вершника можно использовать обрезную доску 15040 мм, в какой с каждой стороны выпиливаются пазы под гребень. Вершник по окончании установки лафетов по краям проема закрепляется при помощи шурупов. После сборки обсады все зазоры проконопачиваются и уплотняются джутовой лентой.

Что такое окосячка (оклад, обсада)?

Окосячкой или окладом называется специальная конструкция, использующаяся для монтажа окон и дверей в срубе. Состоит такая конструкция из двух брусков, соединенных поверху доской. Самый простой вариант окосячки – это выборка паза 50х50 в торцах бревен дверного проема, в который вставляются такие же 50х50 бруски, а к ним в свою очередь крепится дверная коробка, над которой оставляют просвет до бревна, проходящего над коробкой, в 6-8 см для усадки сруба. Просвет заполняют утеплителем и закрывают наличником.

Установку входной двери таким способом вы можете посмотреть в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Такой вариант хорошо подойдет для установки легкой щитовой двери из шпунтованных досок. Но если вам нужно поставить более тяжелую дверь (например, металлическую), то и окосячку придется делать более надежную — П-образной формы.

Пластиковое окно

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

• для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
• для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
• ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

Окосячка для пластикового окна готова!

Окосячка по-чистовому и по-черновому

Кроме вышеперечисленных видов окосячки выделяют ещё два:

1. Черновая. Детали, необходимые для сборки, устанавливаются на деревянную основу и раму. Такой вид подразумевает наличие элементов-усилителей.
2. Чистовая. Такой тип подразумевает наличие комплекта деталей для «красивого» монтажа (каркас, рама для установки подоконника и самого окна или порога и двери).

Окосячка второго вида, несомненно, выглядит более эстетично, плюс для монтажа таким способом требуется не так много времени. Однако, условия СНИП, выдвигаемые к остеклению, не во всех случаях позволяют воспользоваться им. Чистовая окосячка применяется при установке стандартного деревянного стеклопакета. Металлопластиковые окна можно установить с условием гидро- и паро- изоляции, что невозможно при таком виде обсады.

В виду этого факта чистовая окосячка используется при армировании проемов, а черновая обсада при монтаже окон. Окосячку второго вида, как правило, используют для монтажа дверей, а для установки окон – черновую обсаду.

Конструкция обсадной коробки

Выполнение обсады — ответственный этап в строительстве деревянного дома (как сруба, так и строения из профилированного или клееного бруса), влияющий на целостность стен и сохранность весьма недешевых оконных конструкций. Если строители проигнорировали тонкости работы с древесиной и при монтаже были допущены ошибки (окосячка отсутствует или выполнена небрежно), вы узнаете об этом по следующим признакам:

• Появился перекос оконного (или дверного) блока.
• Окно (дверь) закрывается с трудом или не до конца.
• Со временем возникают новые щели.

Правильный монтаж обсады оконных проемов защищает конструкцию окон от деформации, гарантирует плотное прилегание створок и безотказную работу фурнитуры. Обсада характеризуется несколькими особенностями:

• Состоит из четырех элементов: вершины (вершника), двух боковин (стоек, лафетов), подоконной доски (подоконника).
• Для изготовления окосячки используется пиломатериал (доски, брус) с влажностью 10-12%.
• Когда выполняется окосячка оконных и дверных проемов в деревянном доме, размеры (ширина) подбираются в зависимости от толщины стен. Нарушение этого правила приводит к появлению трещин.

Принципиальная схема окосячкиИсточник

Клееная окосячка

Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.

Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.

Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции.

Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.

У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.

Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…

Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.

Нужна ли окосячка для арочных сводов?

Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.

Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.

Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.