Финская печь для отопления дома

Печка для финской сауны

Главным требованием к печи для финской сауны является скорость прогрева парной. Чтобы добиться такого эффекта, печи оборудуют конвективными кожухами. Принцип действия таких печей заключается в постоянном циркулировании воздуха в помещении.

Сначала он поступает в зазор между корпусом и кожухом и, проходя мимо раскаленных стенок корпуса, быстро нагревается. Теплый воздух быстро поднимается вверх и, достигая потолка, постепенно отдает тепло всем поверхностям помещения, подогревая его и остывая. Такое цикличное движение продолжается, пока печь топится.

Отметим, что печи с кожухами для конвекции позволяют прогреть помещение очень быстро, однако, из-за слишком высокой температуры находиться близко от них невозможно, хотя сила тепловых волн и компенсируется, в некоторой степени, защитной оболочкой.

Устранить проблему жесткого излучения можно так:

• применить финские камни для бани, которые укладываются в специальные сетки вокруг печи. У производителей печей есть широкий выбор таких камней (прочитайте: «Камни для бани — какие лучше выбрать, разнообразие камней и их особенности»);
• облицевать каменными плитами всю поверхность корпуса печи – такие изделия предлагает компания Tulikivi и некоторые другие.

Благодаря одному из таких решений можно смягчить агрессивные тепловые волны от печи, поскольку камни накапливают их внутри, а потом постепенно отдают, обеспечивая подогрев помещения. Такие конструкции печей обеспечивают плавный и медленный прогрев помещения.

Подготовка основания

Поскольку конструкция печи является довольно массивной, требуется создать надежный фундамент для ее возведения. Его глубину необходимо определять из региональных особенностей местности в плане состава грунта, наличия влаги и его промерзания. Рекомендуется использовать глубокие котлованы для фундамента – не менее 0,6-0,8 м.

При возведении основания требуется соблюдать следующий алгоритм выполнения работ:

1. Вырыть котлован.
2. Тщательно утрамбовать его дно.
3. Уложить в углубление слой песка в 0,1-0,12 м.
4. Засыпать щебень на 0,15-0.17 м.
5. Установить опалубку в той части фундамента, которая будет возвышаться над уровнем грунта.
6. Обустроить монолитное основание.
7. По всей толщине создаваемого монолита сделать армирование с помощью сетки из арматуры, придающей жесткости фундаменту и надежности его эксплуатации.
8. Залить в котлован бетонный раствор. Рекомендуется осуществлять эту процедуру в несколько этапов, позволяя смеси схватиться. При этом в нижних слоях следует применять цементно-гравийный состав, а ближе к верху – песчано-цементный.
9. Возвышение готового фундамента над уровнем пола должно составлять примерно 0,05-0,1 м.
10. На основание укладывается рубероид, обеспечивающий необходимую гидроизоляцию.

Малая дачная

Здесь на чертеже – малая печь-шведка Буслаева. Рассчитана для дач, постоянно обитаемых в течение сезона полевых работ; скажем, если на дачном участке организовано товарное хозяйство. Поэтому ниша сохранена: сушить одежду и обувь приходится часто.

Малая шведская печь

Фурнитура такая же, как в предыдущей печи; духовка способна давать теплую волну. Материалоемкость вследствие уменьшенных размеров ниже, но меньше и тепловая мощность – печь рассчитана на обогрев 20-25 кв. м при наружной температуре выше –15 градусов. Конструкция и порядовка просты, как и в предыдущем варианте.

О малютках

Выражение «маленькая шведская печь» включает в себя два принципиально различных понятия. Во-первых, это канальная печь с варочной плитой, по габаритам в плане немногим более голландки-колонки. Духовка если и есть, то расположена далеко от топки по ходу дымовых газов. Соответственно, первый жар духовка не ловит, теплой волны при растопке не дает. Камеры дожигания рядом с топкой, в чем и есть изюминка шведки, тоже нет. КПД, тепловая мощность и теплоотдача такой печи вполне голландские, а шведское – только название.

Во-вторых, это декоративные печи промышленного производства (см. рис. в начале) из специальных сплавов, современных, рассчитанных на компьютерах огнеупоров, с биотопками. Внешне такая печь может ничуть не походить на старую шведку, но рассчитывается исходя из тех же принципов. Поэтому декоративная малютка – самая настоящая шведская печь; недаром лучшие из них шведские. Для сравнения: поставить рядом с Т-50 биплан братьев Райт – все равно видно, что оба они самолеты, а не вертолеты, дирижабли или ракеты.

Виды уличных печей

1. Наиболее простой в исполнении считается печь-труба. Это простой вид жаровни, который можно сложить даже из обломков кирпича или природных камней. Основным назначением грубки считается приготовление пищи. Такая конструкция хорошо подойдет для организации походной или летней кухни.
2. Финская печка, считается продолжением печи-грубы, но с пристроенной кирпичной жаровней. В зависимости от конструкции она может служить в качестве мангала для готовки шашлыков или барбекю. В продаже существуют наборы, позволяющие сложить такую жаровню самостоятельно. Комплект таких систем состоит из кирпича, фурнитуры и сухой кладочной смеси. Используя порядовку, такую печь можно сложить своими руками достаточно быстро. Выпускать такие наборы первыми, придумали финские компании.
3. Обустраивая беседку или место для отдыха, неплохим вариантом может считаться печь-камин. Жаровню в такой системе выполняют достаточно больших размеров, что бы иметь возможность любоваться открытым пламенем. При правильном обустройстве такой печи, на ней можно готовить мясо и даже выпекать пироги. Выкладывая печь-камин, в основании можно оборудовать место хранение для дров, а по сторонам пристроить вспомогательные элементы: рукомойник или разделочный стол. В качестве дополнительной варочной панели, можно предусмотреть кирпичную секцию для казана.
4. Кулинарная печь-гриль – это простая конструкция из огнеупорного кирпича. Боковые стенки такой жаровни одновременно являются топкой. Стол основание может быть как металлическим, так и кирпичным. Решетку для мяса располагают над основанием с углями. В стенках такой печи предусматривают закладные на разных уровнях, для регулирования высоты жарки мяса. Принцип её работы универсален, и может применяться для любых вариантов приготовления мяса.

Этапы строительства уличной печи

Задумываясь над строительством уличной печи своими руками, первым делом надо сделать детальные чертежи и порядовку будущей конструкции. Необходимо определиться с основанием, строительным материалом и инструментом для работы.

Для кладки применяют как огнеупорный, так и силикатный кирпич. Можно использовать и природный камень. Для стенок топки и жаровни, подойдет огнеупорный красный кирпич, металлические листы или чугунные плиты.

Перед началом строительства необходимо определить место установки. Оно должно соответствовать нескольким простым правилам:

1. Располагаться максимально удобно для использования.
2. Находиться на пожаробезопасном расстоянии от легковоспламеняющихся объектов и иметь подходы со всех сторон.

Строительство уличной печи надо начинать с фундамента. Первым делом, снимают верхний слой плодородного грунта на глубину двух штыков лопаты.

Далее, делают гравийную и песчаную отсыпку толщиной по 10-15 сантиметров каждую. Затем формируют армировочный каркас в 20 сантиметров. Выставляют опалубку и заливают плиту основания. Устройство такой монолитной плиты, скомпенсирует сезонные колебания грунта, предотвратить перекос и растрескивание всей конструкции. В бетонный раствор желательно добавить шлаковых включений, это поможет избежать растрескивания фундамента от воздействий атмосферных осадков.

Полученный фундамент устилают рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Кладку начинают согласно порядовке, соблюдая горизонтальный и вертикальный уровни.

Процесс возведения уличной печи имеет ряд отличительных особенностей:

• В качестве кладочного раствора можно использовать только глиняно-песчаную смесь. Так как цементные или гипсовые смеси не выдержат высоких температур и со временем начнут высыпаться.
• Глину для раствора смешивают с песком в соотношении один к четырем и добавляют воду. Полученная смесь должна быть средней жирности.
• Толщину швов стоит делать не больше 5-ти миллиметров, иначе полученная конструкция будет не прочной.
• При устройстве дровницы, или создании горизонтальных перекрытий, можно использовать стальной уголок толщиной 5 мм.
• Дымоход можно делать как прямоугольной, так и круглой формы, высотой не менее 2,5 метра.
• Над сложенной печкой следует предусмотреть навес, который защитит её от атмосферных осадков.
• Для удобства, площадку возле печки можно уложить плиткой или залить бетонным раствором.

Кладка печи на открытом воздухе процесс не сложный. Соблюдая порядовку и основные правила возведения, полученная конструкция прослужит долгие годы.

Экономим на погоде

Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.

• Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
• Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
• Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.

И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.

Схема многоходовой шведской печи

В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.

Порядовка многоходовой шведской печи

Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.

Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:

• 600 шт. обычного красного кирпича;
• простой глиняный раствор средней жирности;
• 6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
• 4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
• 6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
• стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.

Основные характеристики

Финская печь подходит для отопления дома в России, потому что наш климат схож с финским. Скандинавы очень щепетильны в выборе отопительных приборов, поскольку зимы у них достаточно суровые. Поэтому, если ваш выбор пал на финскую печь, можете не сомневаться в ее эффективности.

По принципу действия, финка схожа с русской каменной печью. Дрова сгорают, тем самым нагревая корпус каменной конструкции. Благодаря толстым стенкам, тепло не рассеивается быстро.

Также финские производители особое внимание уделяют дизайну печи. Как вживую, так и на фото, финская печь выглядит очень «уютно» и одновременно презентабельно

Производители финских дровяных печей

Однако такие печи рассчитаны на нагрев до высокой температуры воздуха с относительно небольшой влажностью. Такой тип парилки называется финской сауной, поскольку там предпочитают париться именно так. Вместе с тем, не так давно стали производиться финские дровяные печи для бани, которые способны создавать микроклимат, который присущ именно русским баням.

Стоит отметить, что такая популярность финских печей связана не только с их качеством, но и с невысокой конкуренцией со стороны российских производителей.

Компания Kastor (Кастор)

Финский производитель Кастор выпускает корпуса печей из огнеупорных сплавов, толщина стенок которых составляет 5-8 мм. При этом эффективность такой финской печи для бани достигает 70 % — это самый высокий показатель среди всех компаний.

Кроме того, печи оборудованы вентиляционной и фильтрационной системой, а также защитными ограждениями, чтобы человек не мог случайно обжечься.

Компания Harvia (Харвия)

Несмотря на то, что все производители, выпускающие дровяные печи, предоставляют очень долговечные и надежные изделия, фирма Харвия является лидером отрасли по данному параметру (прочитайте: «Какие печи для бани Харвия наиболее удобны в использовании»). Топки для финской печки для бани этой компании изготавливаются из чугуна, а корпуса – из многослойных стальных пластин.

Кроме того, особенностью таких печей является их экологичность, поскольку благодаря системе фильтров, в атмосферу выбрасывается на 80 % меньше угарных газов.

Компания Narvi (Нарви)

У данного производителя наиболее высокие характеристики экологичности. Внешний вид этих печей является классическим и не отличается оригинальностью. Однако они очень экономичны – для прогрева помещения до 80-85 ºС потребуется не более часа и две закладки дров.

Компания Helo (Хело)

Печь для финской сауны от фирмы Хело обойдется потребителю значительно дешевле, чем все прочие. Вызвано это лишь отсутствием оригинального дизайна, а отнюдь не утратой качества. Компании Хело и Кастор выпускают свою продукцию на одной технологической линии уже с 2009 года. К тому же, в компании Helo – очень широкий ассортимент изделий.

Необходимые материалы

Для долговечности печи рекомендуется использовать только качественный кирпич, который требуется покупать с запасом. Для сооружения агрегата с камином потребуются следующие элементы:

• красный кирпич – 717 шт. (без учета трубы);
• белый силикатный кирпич – 154 шт.;
• колосниковая решетка 20х30 см;
• дверцы камер для чистки 14х14 см – 8 шт.;
• топочная (21х25 см) и поддувальная (14х14 см) створки;
• шкаф-духовка 45х36х30 см;
• варочная панель 41х71 см;
• задвижки 13х25 см – 3 шт.;
• 2 стальных уголка 50х50х5х102;
• 2 металлических листа 50х70 см;
• стальные полосы 50х5х92 см – 3 шт.; 50х5х53 см – 2 шт.; 50х5х48 см – 2 шт.;
• арматура для закладки фундамента;
• цемент, щебень, песок, глина;
• доски для сооружения опалубки;
• решетка для камина (ее можно изготовить самостоятельно из арматуры);
• лист рубероида для гидроизоляции основания в 2-3 слоя;
• стальная обожженая проволока для закрепления дверец;
• куски асбеста или асбестовая веревка.

Как уже упоминалось выше, конструкция обладает размерами 102×89×217 см. Камин выходит из общей плоскости на 13 см. Поэтому фундамент должен быть больше самого строения на 10-12 см по каждой стороне.

(голосов пока нет)

Загрузка...