Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Инструкция по строительству плитного фундамента УШП с инженерными системами

Содержание статьи

Технологии строительства малоэтажных загородных домов совершенствуются с каждым годом. Основа дома — фундамент. В европейских странах популярен утеплённый плитный фундамент мелкого заложения — УШП . В чём его преимущества? Об этом, мы, с помощью специалистов компаний ТехноНИКОЛЬ и REHAU, расскажем в данной части учебного курса Утепленная Шведская Плита: инструкция по реализации плитного фундамента с инженерными системами.

Другие статьи

Монтаж натяжного ПВХ потолка в каркасном потолок стал уже привычным и для слуха и практически. Многие из нас знакомы с ним, так как он установлен в вашем жилище. Монтируется он и в каркасном доме. Он практичен, удобен, ли гражданам России строить дома самостоятельно? недовольны уровнем качества индивидуальных домов, возведенных хозспособом. И хотят запретить такое строительство гражданам для фасада фибросайдинга Дековер для монтажа на фасады домов в Севастополе и Крыму. Долговечный стойкий цвет и вид вашего дома даже под воздействием УФ-лучей, активного крымского солнца. О сай…

Преимущества и недостатки

Свое распространение монолитная конструкция получила благодаря серьезному списку положительных качеств:

  • возможно устройство на нестабильных грунтах;
  • высокая надежность;
  • возможность обустройства подвала;
  • высокая несущая способность;
  • возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам можно отнести:

  • ограниченную область применения, не подходит для строительства на болотистых почвах;
  • высокую стоимость по сравнению со столбчатыми фундаментами или в некоторых случаях монолитной плитой.

Рекомендуем прочитать: Плюсы и минусы ленточного фундамента.

Разновидности

Ленточный фундамент относят к монолитным сооружениям. Различают три его разновидности: незаглубленный, мелкозаглубленный и заглубленный.

Незаглубленный ленточный фундамент (рис. а) устраивается в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки: то есть на скальных, обломочных, каменистых, гравелистых, средне- и крупнозернистых грунтах. К ним же можно отнести глинистые почвы без примесей или с различным содержанием песка и камней, которые в круглогодичном режиме не подвержены влиянию влаги и постоянно находятся в сухом состоянии. Обычно незаглубленный ленточный фундамент закладывается под легкие постройки или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича с низкой кровлей. Высокие здания на таком фундаменте возводить не рекомендуется во избежание их завала или опрокидывания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. б) применяется при строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 0,2–0,7 м. Характерной особенностью последнего перед незаглубленным является то, что его устраивают в слое промерзающего грунта с целью утяжеления основания. Благодаря этому возникает возможность возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов.

Заглубленный ленточный фундамент (рис. в) применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается ниже глуби ны промерзания на 0,15–0,2 м и относится к материалоемким.

Разновидности ленточного фундамента:

  • а — незаглубленного;
  • б — мелкозаглубленного;
  • в — заглубленного,
  • где 1 — грунт; 2 — отмостка; 3 — фундамент.

Работы по устройству фундамента целесообразнее выполнять в конце весны или начале лета, когда земля подсохла. В этот период грунт еще достаточно рыхлый и проведение земляных работ идет намного проще, чем в другие сезоны. Исходя из желания сэкономить, многие застройщики стараются большинство работ выполнить своими силами, в том числе и земляные.

В зависимости от характеристики грунта и уровня заглубления ленточного фундамента выполняют предварительные работы: для незаглубленного — готовят пятно застройки; для мелкозаглубленных — копают траншеи по периметру дома; для заглубленных — траншеи или котлованы. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию. В дальнейшем производят следующие виды работ:

  • установку арматурного каркаса (армирование);
  • разметку;
  • сборку опалубки;
  • заливку фундамента;
  • распалубку;
  • устройство гидроизоляции;
  • обратную засыпку пазух траншей.

Фундамент для дома

Перед тем как начать укладку щелочного фундаментом выкапывают траншею. Ранее использовали траншее выкопанной ниже уровня промерзания. Хороший сцепка фундамента с грунтом является преимуществом перед всеми остальными способами. Поэтому фундамент может принимать очень большие нагрузки от здания. Когда фундамент закладывается чуть ниже глубины промерзания расчет принимается возможности формации от осадков. При правильных расчетах с учетом физико механических характеристик дом будет оседать в допустимых пределах. Когда прокладывается заглубленный щелевой фундамент рассчитывают обычно их устойчивость, а при мелко заглубленный фундаментов учитывают на возможности формации от пучения.

Условия надежного применения

До окончания заливки бетона вертикальные стены должны соблюдать целостность.

Дно траншей должно быть сухой, если прошел дождь и после него остались лужам эти лужи нужно убрать грот на месте образования луж нужно срезать.

Приборостроение фундамента уровень грунтовых вод должен быть ниже самой траншеи.

Особое внимание нужно уделить тому чтобы фундамент был положен ниже уровня промерзания грунта. Основные условия гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод и их агрессивности. При уровне грунтовых вод ниже уровня фундамента на полтора метра достаточно гидроизоляция цоколя

Похожие записи по теме

  • Фундаменты для загородных домов своими руками
  • Проникающая гидроизоляция
  • Рытье котлованов
  • Расчет фундамента
  • Мелкозаглубленный фундамент. Пошаговое руководство

Конструкция и основные функции

Плавающий фундамент, в зависимости от отметки заложения, может быть незаглубленным, мелко- или глубокозаглубленным. Первый вид основания устраивается для временных строений, а два других зависят от уровня промерзания грунта. По конструкции плавающий фундамент разделяется на:

  • плитный гладкий;
  • решетчатый с ребрами жесткости;
  • ленточный;
  • столбчатый, возводимый для легких построек, не требующих сплошного опирания стен по всему периметру сооружения.

Особенностью плавающих фундаментов является устройство песчано-щебеночной подушки достаточной толщины в основании конструкции. Она позволяет в значительной степени нейтрализовать неблагоприятные воздействия непосредственно на бетонное основание. Такое устройство подземной части строения допускает подвижку всей конструкции сооружения при пучении грунта или его опускании без локальной деформации стен или перекоса углов коробки здания.

Жесткое армирование плавающих фундаментов помогает им воспринимать нагрузки, появляющиеся при неравномерном смещении грунтовых слоев, а большая площадь основания снижает давление от сооружения, распределяя его максимально равномерно.

Технология устройства плавающих фундаментов из сплошной плиты не отличается особой сложностью, но занимает много времени и усилий.

Плитные гладкие плиты сооружают под дома небольших размеров. Перекрестные и контурные ребра жесткости устанавливают для строений большой площади, либо сложной формы. Для компактных построек типа гаража возводят плавающий фундамент ленточной или столбчатой конструкции.

Технология возведения любого из рассматриваемых видов оснований идентична, поэтому рассмотрим этапы устройства плитного фундамента.

разновидности плитного фундамента

Какие существуют виды плитного фундамента? В зависимости от конструктивных особенностей выделяют монолитные, а также сборные основания.

1. Сборный плитный фундамент

Основание выравнивают, уплотняют, а затем укладывают на него при помощи спецтехники плиты, произведенные на заводе. Чаще всего применяются дорожные (ПД, ПДН) либо аэродромные (ПАГ) плиты.

У такой технологии есть один весомый минус: фундамент не будет цельным, поэтому не сможет устоять перед небольшими подвижками почвы. Такой тип основания подходит, если грунт не пучинистый крупнообломочный либо скальный, при этом дом будет компактный, не тяжелый, из древесины, а строительный участок расположен на юге, где глубина промерзания почвы небольшая.

Оформление границ земельного участка: порядок, необходимые документы Перейти

2. Монолитный плитный фундамент

Выполнен в виде единой жесткой конструкции из железобетона, которая располагается подо всем домом. Когда делаем плитный фундамент такого вида, важно понимать, что по форме он может быть нескольких типов:

  • стандартный, в этом случае нижняя сторона плиты ровная и плоская;
  • усиленный, нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в строгом порядке;
  • УШП (утепленные шведские плиты) — основание является усиленными фундаментными плитами. Технология строительства следующая: бетонный раствор заливают в несъемную опалубку заводского изготовления. С ее помощью получится сделать на нижней поверхности сетку маленьких армированных ребер жесткости. Также у шведских плит есть система подогрева.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

В зависимости от материала полосы могут быть:

  • бутобетонные;
  • железобетонные;
  • кирпичные;
  • плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

  • если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;
  • если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;
  • если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;
  • заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Ленточный фундамент

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.

Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.

Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:

  • Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается купленным бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей;
  • Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые плиты ленточного фундамента, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.

Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:

  • Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу;
  • Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.

Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.

Достоинства:

  • Возможность обустройства подвального помещения;

  • Простота в возведении;

  • Невысокая стоимость;

  • Высокая прочность и надежность;

  • Возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

  • В некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;

  • Потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Технология строительства щелевого фундамента для частного дома – Сваи Мания

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой.

Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки.

В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки  монтажа уменьшаются.

Плюсы и минусы щелевого фундамента, взаимодействие с грунтом

Достоинства и недостатки у щелевого фундамента практически такие же, как и у ленточного. Это связано с идентичностью конструкций.

Наиболее характерные плюсы и минусы щелевых опорных конструкций представлены в таблице ниже.

Достоинства Недостатки
1 уменьшение объема работ по выкапыванию траншей и монтажу щитов можно возводить только на глинистых, плотных грунтах
2 улучшенное сцепление бетона с грунтовой массой нельзя использовать на участке пучинистым грунтом, из-за сцепления стенок основы с ним
3 простая технология строительства ограничен вес возводимых построек
4 возведение конструкции не оказывает разрушительного влияния на близлежащие строения и инженерные коммуникации прочность бетона может снизиться, если заливку выполнять в сухую почву

Время проведения земляных работ снижается практически вдвое. Ускорить рытье траншей позволяет привлечение техники.

Из-за лучшего сцепления монолитной железобетонной ленты с грунтом при его пучении возможны следующие последствия:

  • при равенстве нагрузки от строения (либо большей ее величине) силе морозного выталкивания, деформации сооружения не происходит;
  • если силы пучения больше, то основа выталкивается из грунта и разрушается вместе с возведенной постройкой.

При строительстве жесткого щелевого фундамента на почвах подверженных сильному пучению сооружение может и не растрескаться, только со временем появится его крен в какую-то сторону.

При возведении основы снижается объем земляных работ и по установке опалубки, сокращается время строительства. Итогом является уменьшение себестоимости проведения строительства. Простота технологии позволяет возводить основу щелевого типа своими руками без посторонней помощи.

Монолитный железобетон — основа строительства современных многоэтажек

Сегодня монолитный железобетон широко используется при возведении как небольших частных домов, так и настоящих городских небоскребов. Технология такого строительства одновременно проста и эффективна.

Что представляет собой технология монолитного бетона и железобетона? ↑

На видео показана технология заливки монолитного железобетона

Железобетон называют монолитным в том случае, если конструкции из него заливают прямо на строительной площадке. Такая технология позволяет возводить постройки с любой архитектурой, создавать прямые или изогнутые линии. Кроме того, бетон — экологически чистый материал, не таящий в себе какой-либо опасности для человека.

Как показывает практика, многоэтажный дом, сделанный по такой технологии, гораздо прочнее  кирпичного. Дело в том, что кирпичная кладка из-за отсутствия той самой монолитности, присущей нашему железобетону, не способна выдерживать большие нагрузки на изгиб. Именно по этой причине все небоскребы строят исключительно из железобетона.

Популярность такой технологии объяснима и ее относительно невысокой стоимостью (по отношению к «кирпичному» строительству).

Количество затрат — и трудовых, и финансовых в этом случае заметно ниже, чем при использовании каких-либо других методик строительства современных высотных домов.

Кроме того, строительство дома из бетона и железа может идти в любое время года, поэтому времени на возведение такого здания требуется заметно меньше.

Как возводят дома из монолитного железобетона? ↑

Видео демонстрирует заливку монолитного железобетона при постройке дома

Поскольку вес железобетонной конструкции достаточно велик, очень важно со всей ответственностью подойти к возведению фундамента. Заливка фундамента, как правило, ведется с монтажом съемной деревянной или металлической опалубки. Дом, построенный из монолита, требует возведения одного из двух типов оснований:

При строительстве домов по этой технологии используют скользящую или несъемную опалубку. Несъемная опалубка — пенополистирольные блоки, которые не только удержат бетон до момента его высыхания, но и будут играть роль утеплителя в готовом доме.

Если строительство ведется с использованием скользящей опалубки, то ее перемещают по мере того, как слой бетона, залитый внутри нее, наберет необходимую прочность. Для того чтобы бетон не превращался в единый монолит с деревом или металлом опалубки, изнутри ее прокладывают полиэтиленовой пленкой или пергамином.

На первоначальном этапе в опалубку устанавливается арматурный скелет. Толщина прутков определяется на стадии проектирования дома в зависимости от конструкции. Затем приступают к следующему этапу — заливке бетонного раствора. Как правило, для этого используют бетон марки М300, а в некоторых случаях — и М400.

Коттедж из монолитного железобетона часто возводят и по несколько иной технологии. Вместо опалубки выстраивают стены в полкирпича и заливают между ними бетон. Такая технология позволяет построить монолитный дом, фасады которого не требуют дополнительной отделки.

Недостатки монолит-железобетона ↑

Как и у любого материала, у такого железобетона есть и свои недостатки. Главный из них — высокая теплопроводность бетона, которая в несколько раз больше, чем у кирпича и газоблока. На практике это означает, что железобетонный дом придется утеплять гораздо более тщательно, чем если бы он был построен из вышеупомянутых материалов.

Еще  к недостаткам можно отнести и то обстоятельство, что для возведения зданий из цельного железобетона требуются высококвалифицированные рабочие. Различные огрехи в работе не очень умелых строителей в этом случае ликвидировать гораздо сложнее, чем, к примеру, при возведении дома из сборного железобетона.

Железобетонный монолит в процессе набора прочности требует ухода. Так, к примеру, в зимнее время застывающий бетон необходимо прогревать, не допуская замерзания воды в его составе. В жаркую же погоду его нужно обязательно увлажнять, поскольку преждевременное высыхание конструкции может приводить к растрескиванию стены.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.Главное преимущество монолитного фундамента — при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения. Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

Технология строительства

Монтаж фундамента в виде утепленной финской плиты выполняется в несколько последовательных этапов:

  1. выбор места строительства и разметка контуров здания с запасом по внешней стороне 500-700 мм;
  2. снятие и складирование плодородного слоя почвы;
  3. разработка котлована под фундамент, траншей для дренажной системы и внешних инженерных коммуникаций;
  4. подключение к наружным инженерным сетям;
  5. засыпка и трамбовка песчано-щебеночной подушки;
  6. укладка и фиксация слоя гидравлической изоляции;
  7. установка опалубки и монтаж арматурных каркасов;
  8. монтаж труб или греющего кабеля для теплого пола;
  9. заливка бетонной смеси.

Последний вид работ и армирование допускается проводить в два этапа. Сначала бетонируется ленточная часть, а затем, в удобное время, обустраивается теплая плита.

Схема УФФ.

Разметка котлована и траншей

Обозначение контуров котлована аналогично разметке обычного мелкозаглубленного фундамента, но здесь при помощи шнура и колышков размечается только внешний контур. Следует отметить точную линию внешней стенки бетонной ленты, отступить от нее 500-700 мм и натянуть еще один шнур. Это будет край котлована, но не фундамента.

В зависимости от общего веса здания, ширина ленточного фундамента может составлять от 600 до 800 мм. В нижней части устраивается опорная пятка шириной 800-1000 мм. Ширина утепленной отмостки по насыпаемым нерудным материалам должна быть не менее 700 мм. Глубина заложения ленточной части фундамента — не менее 600 мм от самой нижней точки поверхности почвы.

Укладка дренажа и подстилающих слоев

Дренажные трубы следует уложить по всему периметру ленты. Для этого по краям котлована нужно выкопать углубление 500 мм ниже опорной пятки и вывести трубы за пределы участка застройки. Укладка дренажных труб должна предусматривать наличие уклона в 4-5 градусов.

Засыпка первого слоя песка должна осуществляться на уложенный по грунту геотекстиль. Это остановит поступление влаги и предотвратит прорастание сорных растений.

Песок тщательно трамбуется и проливается водой. После этого на него насыпается мелкофракционный щебень. Толщина обоих слоев составляет 80-120 мм.

Устройство гидроизоляции

Поверх щебня выстилаются два слоя рулонной гидравлической изоляции с промазкой перекрываемых стыков битумной мастикой и заведением краев выше уровня грунта. Соседние полосы материала должны находить друг на друга на 100 мм. Положение полос в разных слоях перпендикулярное, что позволит полностью исключить совпадение швов.

Защита внешней поверхности ленточной части фундамента делается уже после заливки и твердения бетонной смеси. Для этого используют рулонные изоляционные материалы с битумной пропиткой. Перед оклеиванием поверхности ее грунтуют праймером в 2-3 слоя. Приклеивание полос осуществляется на горячий битум с одновременным прогревом стенки и гидроизола.

Бетонирование ленты

Этот этап работ начинается со сборки армирующего каркаса. Его конструкция состоит из двух пар продольных струн диаметром 8 мм, расположенных одна над другой. Расстояние от арматуры до края бетонного слоя со всех сторон должно быть не менее 50 мм.

Для фиксации продольных прутов удобно использовать заготовленные квадратные или прямоугольные рамки диаметром 6 мм. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи вязальной проволоки или самозатяжных полимерных хомутов.

Далее необходимо установить опалубку из досок или прочного листового материала.

Хорошим решение может быть применение несъемных впоследствии листов из ЭППС. Таким образом, внешняя стена фундамента будет утеплена и не потребуется искать материал для съемной опалубочной конструкции. Внутрь опалубки устанавливается армирующий каркас, после чего можно заливать бетонную смесь.

Укладка утеплителя, армирование и заливка плиты

Пенополистирольные плиты следует укладывать в 2 или 3 слоя, в зависимости от принятой толщины тепловой изоляции. Расположение плит нужно выполнить таким образом, чтобы исключить совпадение стыков в разных слоях. Внутренняя стенка ленты также зашивается слоем ЭППС толщиной 30-50 мм до нижней точки конструкции.

Небольшая толщина плиты и отсутствие больших несущих нагрузок делает возможным использование арматурного каркаса в виде металлической сетки с ячейкой не более 150 х 150 мм. Ее можно собрать самостоятельно из прута диаметром 6 мм или купить сварные заготовки заводского изготовления (читайте про армирование подробнее в этой статье). Для поднятия арматуры над уровнем подстилающей подушки удобно использовать специальные пластиковые опоры или фиксаторы.

Экструдированный пенополистирол не боится воздействия влаги и сохраняет свои характеристики даже при погружении в воду.

Заливка бетона

Перед укладкой бетонной смеси прямо на арматурную сетку нужно закрепить трубы теплого пола или греющий электрический кабель. Их можно привязать с помощью проволоки или пластиковых хомутов. После этого приступайте к заливке бетона.

Бетонная смесь укладывается от одного из углов полосой в 0,8-1,0 метр, двигаясь вдоль стены. После полной укладки одной полосы, уплотните раствор при помощи вибратора и выровняйте поверхность. Затем аналогичным образом залейте вторую полосу и так до конца площадки.

Устройство отмостки

Полная эффективность конструкции финского плитного фундамента будет достигнута только в том случае, когда по периметру здания предусмотрено наличие утепленной отмостки (читайте про нее здесь и здесь). В рамках нее требуется наличие:

  • опорной подушки из песка и гравия засыпанной по геотекстилю;
  • рулонной гидроизоляциии;
  • слоя тепловой изоляции из пенополистирола;v
  • цементной или бетонной стяжки.

Правильно выполненная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаментной части здания, исключит подмывание конструкций водой и увеличит срок службы строительных конструкций.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

  • Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
  • Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
  • Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП Величина диаметров арматуры для разных конструкций:

  • Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
  • Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
  • Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
  • Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.Выполнение угловых соединений:

  • Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
  • Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
  • П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
  • Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

  • Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
  • Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
  • Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
  • Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
  • Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Возможные проблемы и способы их предотвращения

  1. От правильного расчёта толщины фундамента зависит устойчивость и долговечность здания. Если плита будет чрезмерно массивной, то дом будет давать усадку. Недостаточно мощное основание может способствовать перекосу стен и появлению трещин. На сложных грунтах проектирование лучше доверить специалистам.
  2. В межсезонье строительство на участках с высоким уровнем грунтовых вод может быть затруднено. В этом случае требуется провести комплекс мероприятий по осушению основания под утеплённую шведскую плиту. Для этого вокруг фундамента роют траншею, в которой обустраивают дренаж. В отдельных случаях укладка дренажных труб может понадобиться и под подошвой плиты.
  3. Количество бетона, которое понадобится для заливки УШП, измеряется кубометрами. Растекающийся раствор оказывает сильное давление на опалубку, что может привести к её изгибам и повреждениям. Чтобы этого не произошло, по внешнему периметру ограждающего сооружения через каждые 0.5 м в землю вбивают деревянную опору и устанавливают распорные брусья.
  4. Заполнение плиты стараются выполнить в один приём, поскольку нарушение монолитности структуры может вызвать появление трещин на границе отдельных порций бетона. Тем не менее, если нет возможности залить форму за один раз, то процесс разделяют на несколько этапов, располагая отдельные слои бетона горизонтально.
  5. При обустройстве армирующего каркаса следят за тем, чтобы металлические стержни были покрыты слоем бетона толщиной не менее 3 см. В противном случае влага может проникать внутрь железобетонной конструкции, постепенно разрушая фундамент. По этой же причине не допускается монтаж армопояса на вертикальных стержнях, вбитых прямо в грунт.

Видео: как построить утеплённую шведскую плиту за 2 дня

При сооружении утеплённого фундамента следует проявить максимальную скрупулёзность и аккуратность — скандинавская технология не потерпит российского «на авось». Если вы привлечёте к проекту ещё несколько человек из числа своих родственников и друзей, то работу можно будет закончить за 2–4 дня в зависимости от сложности и трудоёмкости конструкции.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(22 голоса, среднее: 4.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Основы проектирования сборного основания

Пример проекта фундамента. Как правило, для такого основания достаточно предусмотреть наличие железобетонной подошвы и уже на месте рассчитывается количество блоков. Такая конструкция прочнее, она более надежная на плывунах или глинистых почвах, не реагирует на пучинистость почвы. Но проектирование фундамента нужно производить в любом случае, т.к. нужно не только посчитать полезную площадь подошвы трапеции, но и необходимое количество бетонных блоков.

Составлять проект такого фундамента имеют право только профессиональные строители, т.к. при нарушении технологии проектирования и монтажа здание может просто завалиться из-за перекоса одного из углов.

Поэтому тут сразу учитывают:

  • Максимальную глубину промерзания почвы. Это справочная информация. Подошва должна быть ниже данного показателя, чтобы нивелировать сезонное воздействие пучинистых почв;
  • Проводится расчет максимальной массы всех несущих конструкций здания и перекрытий, а также промежуточных перегородок. Тут сразу предусматривается запас по массе — при расчетах берутся бетонные блоки для несущих стен и полнотелый кирпич для промежуточных;
  • Принимается во внимание глубина залегания грунтовых вод, учитывается сезонность залегания горизонтов;
  • Планируемая конструкция здания, его этажность, возможность возведения мансардных этажей;
  • Сейсмическая активность региона строительства;
  • Тип почвы;
  • Рельеф.

Что такое план сборного фундамента

Пример чертежа сборного ленточного фундамента. Это ключевой документ любого проекта строительства сборного фундамента. План всегда должен включать следующую информацию:

  1. Глубину монтажа всех элементов;
  2. Конфигурацию, размеры и характеристики всех элементов сборного фундамента;
  3. Расположение и размеры коммуникационных отверстий;
  4. Расположение подушек и блоков.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

В качестве примера рассмотрим основные этапы возведения ленточного фундамента как наиболее универсального, поскольку ключевые процессы в большинстве типов оснований похожи. Все работы должны выполнятся согласно проектно-технической документации.

Составление проекта, чертежа

Этап планирования подразумевает выбор места, создание чертежа будущей конструкции с разных ракурсов и в разрезе. Отдельно создается схема фундамента с указанием его размеров, количеством используемых материалов. Если при самостоятельной разработке проекта возникают сложности, то лучше сразу заказать услугу проектирования у специалистов.

Чертеж ленточного основания

Для жилого дома придется получать разрешения у местных органов самоуправления на строительство и окончание возведения для ввода в эксплуатацию.

Подготовка материалов, инструментов

В процессе работы понадобятся:

  • лопаты (для копки траншеи);
  • деревянные доски, куски фанеры (для опалубки);
  • прутья арматуры;
  • песок;
  • щебень или гравий;
  • цемент марки от М-200 или выше;
  • бетономешалка для заливки большой площади или строительный миксер с емкостью;
  • гвозди, саморезы (для сборки опалубки);
  • шнур, колышки (для разметки).

Чтобы ускорить процесс лучше взять в помощники двух человек.

Разметка

Правильно проведенная разметка – гарантия ровных углов у основания, облегчение процесса кладки стен. Деревянные колышки забивают по углам будущего дома. При большой длине стен лучше еще забить промежуточные колышки, а между ними натянуть вплотную шнур.

Специальным прибором проверяют ровность диагоналей. При необходимости корректируют направления шнуров.

Выемка грунта

После проведенной разметки на площадке нужно снять плодородную часть почвы, хорошо выровнять поверхность и приступать выемке грунта под траншею. Глубина подбирается для каждого региона в зависимости от состава почвы, отметки промерзания. Этот параметр всегда прописывается в проекте. На небольших площадках копать можно и вручную. Если участок под застройку большой, то лучше привлечь спецтехнику. Нужно стараться, чтобы стенки траншеи были максимально ровными.

Если на площадке есть уклон, то выемку грунта начинают от наиболее низкого угла. Тогда будет проще придерживаться одного уровня по периметру укладки фундамента.

Подушка

Дно выкопанной траншеи тщательно трамбуется. Засыпается песчано-щебневая или гравийная подушка. Рекомендуемая толщина 10–20 см. При толщине 20 см лучше делать в 2 слоя, увлажняя каждый из них водой.

3D-схема расположения элементов фундамента

Функция подушки – распределить нагрузки равномерно по всему основанию, предотвратить проникновения влаги в подошву здания.

Сборка, установка опалубки

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

При сборке опалубки важно придерживаться геометрии углов, ровности сторон. Доски сбивают между собой гвоздями в щитовые конструкции.

Опалубка должна быть прочной, чтобы не началась деформация под весом бетона. Для этого ее закрепляют брусками-стяжками, специальными упорами.

Армирование

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Процесс армирования предполагает изготовление каркаса из прутков арматуры. Рекомендуемый диаметр – 14–20 мм. Прутки связывают между собой проволокой или сваривают. Для поперечных прутков хватит диаметра в 6–10 мм. При большой глубине залегания каркас может иметь несколько ярусов.

Гидроизоляция

Для защиты от влаги применяется рулонный рубероид, битумная мастика, материалы на полиуретановой основе. Если это рубероид, то его укладывают на дно траншеи и закрепляют прямо на стенках опалубки. Часть фундамента, что будет над землей, после застывания бетона обмазывают битумной мастикой или другим обмазочным гидроизоляционным составом.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Утепление, вентиляция

Утеплять основание не обязательно, но это в разы снизит теплопотери строения, защитит его от промерзания.

Утеплителем проходят наружные стенки цоколя. Можно сразу утеплить отмостку. Лучшие материалы для наружных работ – пенополиуретан, полистирол, пенопласт. Сверху утеплителя наносится слой штукатурки.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Перед заливкой бетона нужно монтировать в полость фундамента куски пластиковых труб, которые будут выполнять функцию вентиляционных отверстий.

Заливка бетона

Для заливки больших площадей рекомендуется заказать на объект готовый бетон, что успеть залить бетон в опалубку за один день.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Если проводить заливку бетона несколько дней подряд, то прочность и монолитность основания нарушается, снижаются его технические характеристики и срок службы.

По окончании заливки производится уплотнение залитой смеси – из нее выгоняют пузырьки воздуха. Для этого лучше всего подойдет глубинный вибратор. Поверхность тщательно выравнивается. Бетону дают настояться. Процесс занимает до нескольких месяцев.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент и коммуникации

Благоустроенный загородный дом должен быть подключен к инженерным коммуникациям – канализации, водопроводу, электросети. Коммуникации могут быть как централизованные, так и автономные, в любом случае способ подключения к ним нужно предусмотреть на стадии проектирования дома. Подключение к электричеству чаще всего происходит от ближайшего столба линии электропередач с помощью кабеля проложенному по воздуху, который к фундаменту не имеет отношения. В этой статье речь пойдёт о прокладке труб канализации и водопровода под землёй, способах и особенностях их прокладки при разных фундаментах – столбчатом, ленточном и плитном.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками
  1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
  2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
  3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
  4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

Чем утеплять дом? Характеристики пенополиуретана

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Перед началом работ советуем посмотреть видео «Как сделать ленточный фундамент своими руками»:

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Источники: -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/, , -doma/fundament/

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...