Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Как отремонтировать фундамент дома своими руками

Содержание статьи

В период использования деревянного дома разные составляющие всей постройки портятся и требуют восстановительных работ. При ремонте фундамента в деревянном доме предотвращается перекос стен и ослабление несущих перекрытий.

Виды фундаментов для домов из дерева

Со временем все деревянные сооружения требуют восстановительных работ, таких как укрепление и наладка основания. Перед тем как начать работать требуется провести оценку полного состояния фундаменты, определить уровень изношенности дома и продумать необходимые методы решения проблемы.

Наиболее подходящие фундаменты для деревянных домов:

  1. Ленточное основание – это цельная конструкция, имеющая равное сечение во всем здании. Применяется такой тип фундамента для зданий с разными размерами. Имеет большую надежность и хороший уровень защиты.
  2. Столбчатый фундамент для деревянного дома применяется в основном для строительства маленьких зданий, таких как служебные помещения или небольшой частный дом. Простой и не затратный способ сделать основание для строения. В траншею устанавливаются вертикальные сваи, на которых размещают цоколь. Та часть сооружения, которая отвечает за равномерную нагрузку, укрепляют балками.
  3. Свайное основание – вертикальные стойки, которые в большинстве случаев отличаются длиной. Такие фундаменты применяют для сооружения домов в гористых местностях.
  4. Цельный фундамент заливают на поверхности, у которой почва проседает и перемещается в различных течениях. Бетонную смесь заливают в опалубку – формируется монолитная плита, которая предназначена как цоколь. Это самый дорогостоящий фундамент.

Усиление фундамента дачного дома

Делать усиление фундамента частного дома можно с двух сторон или с одной стороны. Для усиления фундамента деревянного дома нужно копать траншею под усиление участками не более 1,5 метра. Глубина этих участков должна быть равна глубине существующего фундамента.

Усиление ленточного фундамента своими руками

В старом фундаменте устанавливают анкера, а к ним крепят арматурную сетку. Старый фундамент нужно очистить от грязи и разрушений. Основание под дополнительный фундамент выравнивают и трамбуют, затем выкладывают слой щебня и сразу начинают бетонировать. Бетон нужно очень хорошо утрамбовать, чтобы соединение между дополнительным и старым фундаментами было более надёжным.

Почему разрушается фундамент

Источников проблем много. Часто встречаются перекосы из-за неравномерной усадки, которые возникают ввиду недостаточного заглубления – фундамент выталкивается грунтом. Перекосившаяся конструкция — результат отсутствия или неправильного нанесения гидроизоляции – подземные воды постепенно вымывают бетон, нарушая заливку.

Трещины, отслаивание по поверхности — следствие ошибочного наведения раствора, несоблюдения пропорций. Разрушения начинаются при нехватке или избытке воды, использовании замутненной жидкости при замешивании, увеличенном количестве песка, неравномерном вымешивании.

Раствор может треснуть под домом, если будет непрочным. Препятствием может быть преждевременное строительство дома, без ожидания полного просыхания. Вероятнее повреждения появятся, где не была проведена искусственная усадка – попавший воздух никуда не вышел, остался внутри заливки, сделав конструкцию более хрупкой.

Поверхность свежей заливки часто сильно трескается из-за отсутствия укрытия или периодического полива водой в период отвердевания. Получается, что верх просыхает слишком быстро при сырой сердцевине, отчего бетон растрескивается.

Варианты ремонта фундамента

Если фундамент разрушается в результате подтопления, то вам понадобится водоотвод или дренаж, если виновниками повреждений стали грунтовые воды. Водоотвод выполняется в виде отбойного барьера, который с помощью канавок направляет течение воды от дома, и отмостки, размером от 80 сантиметров.

Фундамент может разрушаться, если его основание лежит в зоне промерзания грунта. Причем особые повреждения нанесут пучинистые грунты. В таком случае нужно утеплить фундамент.

Выкапывается траншея вдоль фундамента, глубиной до его подошвы. Яма частично засыпается материалом, который не расширяется на морозе, сколько бы воды он не впитал, например щебень или песок. Оставшееся пространство засыпают утеплителем, сверху обустраивают отмостку.

Усиление фундамента кирпичного дома — самый сложный вид работ во время его восстановления.

Делают его небольшими участками, чтобы не спровоцировать разрушений. Фундамент подкапывают, желательно с обеих сторон, под него подливают новый слой, одновременно армируя стяжку. Процесс ремонта фундамента кирпичного дачного дома своими руками значительно сложнее, чем выполнение аналогичных работ по ремонту деревянного дома.

Косметический ремонт кирпичного фундамента

Для недавно выстроенных зданий чаще всего требуется косметический ремонт. Реставрация позволит восстановить первоначальную эстетическую привлекательность постройки. Для выполнения работ могут потребоваться новые кирпичи на замену тем, у которых образовались сколы или трещины.

В этом случае при выборе реставрационного материала нужно следить за тем, чтобы его внешний вид не сильно отличался от тех камней, из которых выстроен фундамент кирпичного дома. В противном случае новые материалы образуют своеобразные заплатки, которые только ухудшат внешний вид постройки.

Для того чтобы реставрация была проведена качественно, используют цементно-песчаный раствор того же состава, что применяли в кладке кирпичей при строительстве фундамента.

Схема усиления фундамента. Чаще всего при косметическом ремонте достаточно восстановления целостности швов кладки. Для этого выполняют следующий перечень работ:

  1. В первую очередь осматривают фундамент и выясняют, какие материалы потребуются для восстановления его первоначального внешнего вида.
  2. В нужных местах вычищают из швов старый раствор, удаляют грязь и пыль.
  3. Производят (в случае необходимости) замену кирпичей.
  4. Заполняют швы цементно-песчаным раствором.
  5. Реставрация может потребовать побелки или покраски основания постройки.

Когда возникает необходимость

Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.

Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:

  • недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
  • недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
  • низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.

Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.

Поднимают деревянный дом чаще всего чтобы провести реконструкцию или замену фундамента

Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.

И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.

Ремонт фундамента своими руками

Ремонт фундамента дома своими руками — это актуальный вопрос, который часто задают наши клиенты. Действительно, зачастую проблемы с фундаментом происходят не у многоэтажного дома, промышленного здания или торгового центра, а у обычного дачного дома, коттеджа или бани. И тратить десятки тысяч рублей на оплату услуг «специализированной» организации, которая еще и не гарантирует результат слишком дорогое удовольствие. Тем более, что большинство работ не требует особой квалификации и их можно выполнить самостоятельно

Первым и самым главным этапом является выявление причин появления дефектов в фундаменте. Если у вас есть сомнения в причинах вашей проблемы, то вы можете обратиться к техническим специалистам Завода КТтрон за бесплатной консультацией, заполнив заявку на этой странице, либо связавшись с нами по одному из контактов, указанных на сайте в разделе «Контакты».

Наш многолетний опыт показывает, что наибольшее число ошибок при ремонте фундамента дома допускается еще при определении причины дефектов и, следовательно, неверного выбора технологии их устранения.

С какими же факторами, приводящими к разрушению фундамента вы можете столкнуться?

Одним из факторов, вызывающих разрушение фундаментов, является осадка. Причем это наблюдается не только у новых, но и устоявшихся зданий. Причина в различных изменениях нижних слоев грунта, уменьшающих несущую способность фундамента. Вместе с тем протекающие подземные реки и вырытые неподалеку котлованы ускоряют такие изменения. Кроме этого на эксплуатируемый фундамент воздействуют факторы окружающей среды, вызывающие коррозию. К ним можно отнести воздействие жидких и газообразных агрессивных сред. А самое интенсивное разрушение происходит в зоне их одновременного воздействия.

Механизмы разрушения бетона фундамента разнообразны. Возможно образование кислот при взаимодействии некоторых газов с водой, а также при растворении сульфатов, содержащихся в грунтах. Составные части цементного камня растворяются кислотами и выносятся из структуры бетона, тем самым ослабляя его. Более того возможно образование и постепенное накопление в теле бетона малорастворимых продуктов химических реакций. И данный процесс создает внутреннее напряжение в теле бетона, которое приводит к разрушению его структуры и образованию трещин.

Постоянная сырость в контактной зоне способствует интенсивному росту грибов, бактерий. Продукты их метаболизма также разрушают цементный камень. Наряду с этим часто приходится встречаться с изготовлением фундаментов из низкомарочного бетона. Процессы коррозии и, как следствие, разрушения в этих бетонах идут гораздо быстрее.

Усиление оснований

Ремонт фундамента всегда начинают с обследования, которое позволяет выявить дефекты монолитных, сборных конструкций, грунтов под ними. Бесполезно реставрировать ленту из кирпича или бетона, если она эксплуатируется на пылеватом песке, торфе, свежей насыпи. При недостаточном расчетном сопротивлении основания (грунт + подстилающий слой из нерудного материала) вначале нужно его укрепить следующими способами:

  • конструкционное усиление
  • химические и физические методы

Технологии усиления конструкционного выглядят следующим образом:

  • пригрузка боковая – если почва «разъезжается» под незаглубленным монолитным поясом, ее засыпают по бокам щебнем или песком с послойной трамбовкой
  • армирование – рыхлый слой связывается с нижними пластами путем вкручивания неизвлекаемых спиралей
  • инфильтрационные завесы – отрывка траншеи на маршруте движения почвенных вод с последующим заполнением глиной, которая их не пропустит к фундаменту
  • подушка песчаная – торф, пылеватый песок вынимаются из шурфа под МЗЛФ, на их место укладываются и уплотняются виброплитой слои щебня/крупного песка по слою геотекстиля

    Способы усиления фундамента

Если указанные методики невозможно исполнить в силу эксплуатационных особенностей участка, конструкции ленты, применяются физические/химические технологии усиления:

  • термическая – в многочисленные скважины малого диаметра закачивается топливо, при сгорании которого почвы спекаются, повышается расчетное сопротивление, пригодно только для лессовых грунтов
  • электрохимическая – в аналогичные скважины подаются реагенты, сквозь которые пропускают ток, пригодно для суглинков/супесей
  • силикатизация, битумизация – инъекционная пропитка пород жидким стеклом, нефтяным смолами, соответственно
  • цементация – закачка цементного молочка до насыщения почв, иногда с добавлением кварца

    Физико-химическое усиление грунта

Пылеватые пески можно закрепить с одновременным повышением водонепроницаемости инъекциями смол с отвердителем.

Внимание: Конкретная технология подбирается в зависимости от геологии, состояния фундамента, условий эксплуатации. Типовых решений реставрации оснований не существует.

Виды деформации фундаментов зданий из натурального дерева

Тип деформации основания деревянного дома зависит от тех разрушительных процессов, которые происходят либо в его структуре, либо снаружи.

Виды деформации фундаментов зданий из натурального дерева

  1. Перекосы наиболее характерны для каркасных конструкций. Обычно они возникают в результате неравномерной осадки оснований, возведенных по соседству.
  2. Осадка здания происходит в результате повышения нагрузки на его фундамент. Подобные изменения характеризуются вертикальным смещением почвы, которое происходит в результате уплотнения грунта.
  3. Если по причине такого смещения произошло изменение структуры почвы, деформацию называют просадкой. В большинстве случае структура изменяется под воздействием грунтовых вод. Характерным признаком подобной деформации является появление вертикальных трещин, расширяющихся в верхних частях строения.
  4. В многоэтажных зданиях у некорректно монтируемого или старого основания нередко наблюдается крен. При увеличении уровня крена возникает опасность окончательного разрушения деревянной конструкции строения.
  5. В коттеджах, которые не отличаются высокой жесткостью, может наблюдаться прогиб основания. О прогибе «говорит» образование на стенах трещин в виде перевернутой латинской буквы «Y».

Для правильной оценки причины и типа разрушения фундамента деревянного дома, необходимо обращаться только к высококвалифицированным специалистам. Благодаря их профессиональной работе, можно составить оптимальный проект реконструкции основания, а значит, в разы продлить срок эксплуатации здания.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Способы ремонта фундаментов по типу разрушений

Специалисты, выполняющие восстановительные работы обязаны определить причины, по которым основание произошло разрушение основания, и спланировать работы исключающие проявление подобного воздействия на фундамент в дальнейшем.

Кристаллизационное разрушение бетона или его выщелачивание

При неправильной гидроизоляции основания или снижения его свойств в течение определенного времени, происходит постоянное воздействие на фундамент соленой, щелочной или мягкой воды. Основные мероприятия подразумевают отвод воды от дома или создание дренажной системы для снижения её уровня. Этапы ремонтных работ:

  • Выборка грунта до основания фундамента (короткими участками, примерно 80 см);
  • Зачистка пораженных мест;
  • Заполнение углублений фундамента бетоном;
  • Возведение кирпичной кладки рядом с фундаментом с гидроизоляцией от основания.

Укрепление и ремонт старого фундамента

Для проведения необходимых работ по укреплению старого основания выполняются подготовительные мероприятия, которые позволят получить доступ к поврежденным участкам. Последовательность технологических операций:

  • Прокопка траншеи по всему периметру конструкции с целью освобождения подземной части фундамента и дополнительного осмотра повреждений;
  • Зачистка фундамента от грязи, штукатурки, обработка раковин, удаление осыпающихся участков до твердого основания;
  • Армирование поверхности основания металлической сеткой, которая крепиться на анкерах, с небольшим отступом от вертикальной стенки фундамента;
  • Установка опалубки по периметру фундамента;
  • Заливка бетоном с соблюдением горизонтали верхней части основания;
  • Засыпка траншей с трамбовкой слоя.

Подтопление фундамента

В этом случае необходимы дренажные работы устраняющие причину либо грамотный водоотвод. Дренаж выполняется путем прокопки траншей с укладкой перфорированных труб и засыпкой гравия для понижения уровня воды в проблемном месте. С учетом рельефа вода направляется для сброса в канавы или ливневую канализацию.

Если разрушился только один участок основания, то ремонт фундамента будет выполняться по упрощенной схеме.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция фундамента

Чтобы дом служил как можно дольше, нужно произвести гидроизоляцию. Для этого необходимо вырыть по периметру ленточного фундамента траншею и выровнять стенки, очистив их грунта. Затем производится обмазка горячим битумом. Наберите его в металлический ковш и большой кистью или щеткой наносите на боковую поверхность фундамента, продвигаясь сверху вниз. После этого, наклейте сверху листы пенополистирола. Такая гидроизоляция фундамента защитит дом от влаги и утеплит фундамент, сделав его более морозостойким.

Обратите внимание! Битум теряет все свои свойства, если наносится в морозную погоду.

Если в доме есть подвал, гидроизоляцию можно произвести изнутри. Нужно углубить в подвале грунт, а пол укрыть тремя слоями рубероида, приклеивая их друг к другу нагретым битумом. 30-сантиметровые края рубероида должны находить на стену. Поверх этого слоя заливается стяжка из цемента и песка толщиной не меньше 5 см. Последний слой – декоративный. Можно использовать линолеум, керамику и другие покрытия.

Многие современные строители применяют в качестве фундамента сплошную плиту, которая надежно армируется по всей площади дома, принимает высокую нагрузку и защищает постройку от проседания.

Ремонт своими руками

Если ситуация не запущена, отремонтировать фундамент можно с минимальными затратами.

Выявив причину возникновения деформации можно правильно определить, какие работы потребуется выполнить.

Близкое расположение грунтовых вод

Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, нужно устроить дренажную систему.

Инструкция по устройству дренажной системы:

  1. По всему периметру постройки выкапывают траншею глубже расположения подошвы основания.
  2. Котлован должен располагаться под уклоном в выбранную сторону. На каждые 200 см наклон составляет 10-50 мм.
  3. Выполняют гидроизоляцию фундамента.
  4. Насыпают на дно битый кирпич или песок, слоем 50-100 мм. Следят, чтобы уровень уклона остался прежним.
  5. Расстилают геотекстиль.
  6. Насыпают слой гравия 100 мм.
  7. Укладывают перфорированные трубы, которые будут служить для отвода воды.
  8. По углам постройки предусматривают смотровые колодцы, благодаря этому легко будет промыть систему, если она забьется илом.
  9. Насыпают слой гравия, толщиной не менее 100 мм. Накрывают его геотекстилем.
  10. Оставшееся пространство заполняют щебнем, землей, галькой.
  11. В 4-6 м от постройки устанавливают емкости для сбора воды. Роют яму на глубину 2,5-3 м. Устанавливают в нее бочку или широкую трубу. К ней подводят систему отвода воды.
  12. Пространство между стенками емкости заполняют землей.

Отремонтировать фундамент кирпичного дома можно своими руками. Чтобы точно оценить степень разрушения и выявить его причины, лучше обратиться к специалистам.

Неправильная глубина заложения фундамента

Если разрушение происходит из-за неправильных расчетов при определении глубины заложения фундамента, нужно постараться сделать конструкцию более заглубленной.

Для этого по периметру цоколя копают траншею. Ее дно хорошо уплотняют и засыпают песком крупной фракции или щебнем. Затем проводят мероприятия по тепло- и гидроизоляции. После этого заливают бетонную отмостку вокруг дома.

Укрепление с помощью постелистого камня

Если маяки, установленные на трещинах, разорвались в течение 2 недель, нужно попробовать укрепить грунт под домом. Делают это после выявления причин усадки.

Нужно вырыть яму с углом наклона около 35 градусов, вставить в нее металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 250-300 мм. Через эту яму подают жидкий цементный раствор до тех пор, пока грунт полностью им пропитается. Если бетон через несколько часов полностью впитался, повторяют процедуру снова до тех пор, пока почва перестанет его впитывать.

По истечении нескольких дней на трещины устанавливают маяки и смотрят, продолжается ли деформация дома. Если бумага разорвалась, продолжают укреплять грунт цементным раствором.

Если положение маяков не меняется или происходят незначительные отклонения, приступают к следующему этапу:

  1. По периметру основания роют траншею, шириной 200-350 мм.
  2. Устанавливают опалубку из досок.
  3. Забивают стальные штыри и прикрепляют к ним металлическую сетку, которая будет служить армированием.
  4. В опалубку заливают бетон со щебнем или гравием.

Такая конструкция будет надежной опорой для разрушающегося участка домостроения. Подходит метод для усиления ленточных, столбчатых, свайных фундаментов.

Ремонт ленточного фундамента

Капитальный ремонт

При сильном разрушении понадобится замена всего фундамента или отдельных его участков. Для выполнения таких работ лучше пригласить специалистов с опытом работы.

Первым делом понадобится разгрузить основание:

  • перпендикулярно лежням фундамента укладывают подпорки из прочной древесины;
  • возводят временные кирпичные опоры.

Замена и капитальный ремонт кирпичного фундамента выполняется частями, заменяемый участок не должен превышать 2 м. Перед выполнением работ на стенах устанавливают маяки, по которым можно определить деформацию, вызванную ремонтными работами. Стены фиксируют подкосами.

Пошаговая инструкция:

  1. Выполняют подкоп основания. Стенки траншеи укрепляют досками, которые закрепляют с помощью подпорок из бруса.
  2. Очищают освободившуюся конструкцию от земли и пыли.
  3. Стены по периметру фундамента отделывают древесиной, по типу опалубки.
  4. Монтируют армированный каркас.
  5. Подготавливают цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Послойно заливают его в опалубку. Следят, чтобы не было пустот. Уплотняют раствор штыкованием или с помощью вибратора.

Получается подливка фундамента под старое основание. Высота новой конструкции должна быть такой же, как старое основание.

Иногда требуется более серьезный ремонт. Он включает в себя монтаж стяжки из армированного пояса. В основание засверливают металлические штыри так, чтобы их край выступал над поверхностью на 20 см. К ним приваривают или прикручивают проволокой прутья арматуры.

Укрепление фундамента

Чтобы укрепить фундамент, на каждом углу здания можно вырыть ямы, размером примерно метр на метр. Их необходимо сделать таким образом, чтобы оголить нижний угол фундамента. Такое углубление обязательно должно быть глубже имеющегося уже фундамента не меньше, чем на 45-50 см.

Далее изготавливается армированный каркас для подушки из бетона. Для этого из арматуры, посредством применения сварки, изготавливается решетка с одной ячейкой 20 на 20 см. Далее эта решетка опускается в яму и заливается бетоном. В народе такая конструкция называется «быком».

Частые ошибки

Если делать ленточный фундамент своими руками, то необходимо соблюдать технологию и не допускать ошибок. Некоторые недочеты не являются критическими и легко устранимы. Другие, если вовремя их не заметить, могут привести к серьезным трудностям.

  1. После заливки бетона пропускают операцию по удалению воздуха из толщи материала. Полости значительно снижают прочность бетона и могут привести к его преждевременному разрушению;
  2. Нельзя рядом с домом рыть открытые ямы, шурфы, делать другие виды углублений. Если их размер превышает глубину залегания фундамента, то в холодное время года он станет промерзать. А основание в этом месте будет склонно к разрушению, что может вызвать проседание стены или перекос здания;
  3. Заливка без опалубки приводит к чрезмерному расходу бетонной смеси. Расходы на нее полностью перекрывают деньги, сэкономленные на опалубке;
  4. Недопустимо использование арматуры, размер которой меньше проектной. Бетонное основание не устойчиво к изгибающим напряжениям. На изгиб работает арматура, если она недостаточно прочная, то при неравномерных нагрузках фундамент может разрушиться;

Укрепление фундамента

Укрепление фундамента Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

  • Открываем фундамент строения. Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

  • Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины. Заделываем их цементно песчаным раствором.

Заделанная трещина

  • Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами с промежутками по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
  • После готовим связи для соединения старой заливки с новой. Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

Такой дюбель наиболее подходит для кирпича

  • Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом, цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

Гидрофобизатор можно купить в любом строительном магазине

  • Проводим гидроизоляцию существующего фундамента. Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
  • Готовим подушку из песка и щебня под заливку. Тщательно ее уплотняем.
  • Устанавливаем опалубку. Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
  • Устанавливаем арматурную сетку. Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

  • Заливаем участки укрепляющие фундамент. Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
  • После того как бетон затвердел, удаляем опалубку.
  • Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
  • После гидроизоляции проводим подсыпку.

Гидроизоляция фундамента Закончив первый этап можно приступать ко второму:

  1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
  2. Точно так же проводим заделку трещин.
  3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
  4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
  5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
  6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
  7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
  8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

  1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
  2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
  3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

Вариант использования винтовых свай

Винтовые сваи Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.

Установка винтовых свай без применения техники

Но отметим этот метод можно применять только при небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

  1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
  2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
  3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
  4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
  5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
  6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
  7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

Укрепление фундамента

Нанесение штукатурного раствора

Для данного процесса все методы хороши, но использовать нужно доступный, который не увеличивает затраты или время проведения работ:

  • Ручная штукатурка по уровням или на глаз;
  • Машинное нанесение штукатурки;
  • Монтаж опалубки и заливка бетона в полость с вибрированием.

Чаще используется именно ручное нанесение штукатурки. Готовая смесь набрасывается мастерком на стену с определенной силой и довольно часто, чтобы заполнить все полости стены. Чтобы избежать порчи раствора, который сваливается с поверхности или разлетается в виде брызг, нужно предварительно застелить по периметру фанеру, ОСП или пластиковые панели. Раствор можно будет собирать и набрасывать снова.

После нанесения раствора на 1-2 м цоколя по длине, смесь выравнивается по поверхности шпателем соответствующего размера. При этом, желательно действовать последовательно, ведя работу строго справа налево или наоборот, но не хаотично, то с одной, то с другой стороны. Это необходимо для качественного вдавливания смеси под сетку, ее выравнивания, а также выгона воздуха.

Для более равномерного распределения массы можно использовать заранее установленные маяки!

Оштукатуренная стена должна сохнуть не менее 36-48 часов. В жаркую погоду, ее желательно несколько раз увлажнить из опрыскивателя, а также укрыть полиэтиленом, чтобы за счет неравномерного испарения влаги из раствора, поверхность не покрылась трещинами!

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Замена основания под зданием из древесины

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

  1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
  2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Замена основания под зданием из древесины

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Замена основания под зданием из древесины

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Замена основания под зданием из древесины

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

    Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

    На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

    Замена основания под зданием из древесины

    Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

    При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

    Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

    Замена основания под зданием из древесины

    Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

    Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

    Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

    Замена основания под зданием из древесины

      Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

      Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

      Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

      Замена основания под зданием из древесины

      Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента

Подводка фундамента

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Ремонт фундамента

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

Ремонт фундамента с помощью обойм

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Применение метода уширения основы «железобетонной рубашки»

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

Ремонт фундамента

Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...