Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Как сделать обрешётку под профнастил своими руками

Содержание статьи

Профнастил, как и любой другой кровельный материал, нуждается в надежном и правильно обустроенном основании. В случае с этим листовым покрытием таковым является обрешетка. На нее ложится ряд важных задач, среди которых первостепенной является правильное распределение веса покрытия.

Кладете обрешетку на старую кровлю? Несколько советов

Иногда возникают ситуации, когда локальный ремонт кровли не дает нужного результата, а ее демонтаж нецелесообразен. Так может произойти, если Вы ограничены во времени, разборка покрытия затруднена или влечет дополнительные и неоправданные расходы. В этих случаях основание и кровельные материалы Ондулин монтируются поверх старой кровли. Уложенная таким образом обрешетка не только служит основой для нового покрытия, но и укрепляет ветхую стропильную систему. Чтобы облегчить работу и избежать ошибок, мы предлагаем воспользоваться советами опытных кровельщиков.

Перед тем, как приступить к работе, внимательно осмотрите стропильную систему. Треснувшие и ослабленные элементы необходимо укрепить накладками. Гнилые участки удаляются, а при необходимости заменяется весь элемент конструкции.

Для изготовления контробрешетки и обрешетки используются пиломатериалы из лиственницы, ели или сосны, предварительно обработанные антисептическим средством.

Шаг и размер обрешетки в зависимости от типа крыши

Идеальная кровля – двускатная (уклон от 0 до 60°) или односкатная (20-25°). Угол выбирают исходя из климата в регионе: объема снеговых и дождевых осадков, направления и интенсивности ветров. Слишком крутая система подвержена влиянию повышенных ветровых нагрузок в зоне конька. Чересчур пологая приведет к тому, она будет раздавлена накопившимся снегом или льдом.

Если правильно определен уклон и соответствующие ему размеры обрешетки, профнастил не сорвется во время шторма и не будет греметь при порывах ветра (хотя причиной шума может быть слабая фиксация или неверно выбранный крепеж).

  • При минимальном угле наклона ската (до 15°) под лист ставят сплошной каркас либо с интервалом, не превышающим 400 мм.
  • Если крыша наклонена больше, чем на 15°, шаг варьируется от 350 до 500 мм.

Расстояние между доскаминаходится также в прямой зависимости от марки профлиста (чем она выше, тем больше линейные размеры изделий).

  • Для С20 обрешетку нужно сделать цельной, без промежутков. Боковой нахлест должен составлять 2 волны.
  • Для С35 предпочтителен шаг 300 мм, а боковое перекрытие – 1 волна.
  • Под С44 и выше – шаг от 500 мм и больше.

Более подробная инструкция по выбору каркаса:

Марка Крыша, уклон ската в градусах Толщина профнастила, мм Шаг, мм Боковой нахлест
С10 до 15 0,5 сплошная 2 волны
больше 15 до 300 1 волна
С21 до 15 0,5 или 0,7 до 300 1 волна
больше 15 до 650
С44 до 15 0,5 или 0,7 до 500 1 волна
больше 15 до 1000

Виды и составляющие

Как уже говорилось, обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала изготавливается в двух видах – сплошном и с промежутками:

Сплошная конструкция

Должна быть выполнена из пароизоляционного материала, который укладывается на теплоизоляцию. Затем к балкам и стропилам укладывается деревянный брус сечением 50 мм. Брус укладывается поперек стропил.

К брусу крепится обрезная доска толщиной в 25 мм и шириной не менее 100 мм. Доска закрепляется разреженным способом – с промежутками в 200 мм. Поверх доски устанавливается плита ОСП, фанера толщиной не менее 6 мм или ДСП. Лицевой материал устанавливается с зазором в несколько миллиметров, для того, чтобы материал при разбухании не поломал крышу и покрытие крыши.

Сплошная конструкция может быть выполнена и полностью из досок. В этом случае используется доска тоньше, достаточно толщины в 20 мм. Доски набираются сплошным рядом и крепятся с помощью гвоздей к брусьям, затем, устанавливается второй слой досок, но со смещением в половину их ширины.

Обрешётка с промежутками

Её устройство идентично сплошной, за исключением того, что поверх доски не укладывается дополнительного сплошного слоя. Между досками выдерживается шаг от 50 до 75 см.

Для крепления досок и других элементов используют гвозди и саморезы, длина которых должна быть в два раза больше толщины обрешётки.

Для изготовления основы крыши, под профнастил может быть использовано два вида материалов:

  1. Дерево. Используют брус с сечением 50 мм. Обрезная доска почти не используется, поскольку доска толщиной 25 мм не обладает достаточной прочностью, а обрезная доска толщиной 50 мм – дороже чем аналогичный брус. Лучшая порода дерева для такой обрешётки – сосна. Относительно недорогой материал и за счет большого количества смолы плохо впитывает влагу.
  2. Металлический профиль. Стандартные размеры профильных элементов. Используется в основном на крышах промышленных зданий. В частном домостроении на крыше используется редко. Достоинства в том, что металл более устойчив к осадкам и меньше подвержен гниению. Недостаток в сложности монтажа. При монтаже нужна сварка, да и закрепить к профилю лист профнастила гораздо сложнее чем к дереву.

Выбор материала для каркаса крыши

Как отмечалось, обрешетку для последующей укладки профнастила можно изготавливать из древесины и металла.

Особенности деревянной обрешетки

Чаще всего для обустройства деревянной обрешетки используется брус сечением от 5х5 см. Конкретные размеры пиломатериалов подбираются с учетом, прежде всего, характеристик (размера и веса) кровельных листов. Дополнительно принимается во внимание угол наклона скатов и в целом особенности обустройства кровельной конструкции. Также деревянная обрешетка может делаться из досок, теса либо жердей.

Крепление выполняется перпендикулярно стропильным ногам. Для фиксации используются оцинкованные саморезы либо гвозди.

Среди ключевых преимуществ деревянного перед металлическим каркасом можно выделить следующие моменты:

  • доступную стоимость;
  • простоту обработки;
  • более легкий и быстрый монтаж.

Главным же недостатком древесины является ее плохая переносимость воздействия влаги. Чтобы обрешетка не сгнила и не разрушилась в ближайшие годы, все элементы должны быть предварительно обработаны специальными антисептическими средствами. Также особое внимание нужно уделять гидроизоляции кровли.

В целом же деревянная обрешетка получила наибольшее распространение в частном строительстве. Смонтировать такую конструкцию сможет каждый человек, имеющий представление о правилах работы с молотком и гвоздями.

Металлический каркас

Прибегать к применению металлической обрешетки для укладки профилированных листов специалисты рекомендуют в тех случаях, когда толщина используемых элементов кровельного покрытия составляет более 0,7 мм.

При подобных показателях готовое покрытие будет иметь довольно внушительный вес, который деревянный каркас может попросту не выдержать.

Перед монтажом замеряется периметр кровли с учетом свесов, труб, водостоков и т.д. После снятия необходимых замеров приступают к этапу укладки металлических труб либо профилей и их соединению при помощи дуговой сварки.

Важный момент! Металл имеет довольно высокую прочность, однако места сварного соединения характеризуются гораздо меньшей стойкостью по сравнению с цельным материалом, в особенности к воздействию коррозии. Чтобы продлить жизнь соединений, их нужно покрыть специальными грунтовкой и краской для металла.

Для крепления профлиста к металлическому каркасу применяются саморезы. Использовать гвозди настоятельно не рекомендуется.

Далее узнаете как сделать стропильную систему:

  • мансардную;
  • вальмовую;
  • двухскатную;
  • четырехскатную.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий,  и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним). 

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны  у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

  • Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
  • Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
  • Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
  • ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как сделать крышу из металлочерепицы смотрите тут.

Стропила под профлист

Стропила — деревянные основания крыши, на которых держится вся конструкция. Такое основание не делается просто так, а строго высчитывается. Если сделать неверные расчеты, то в будущем можно получить соответственный результат.

Схема монтажа профнастила на крышу.

Если неправильно рассчитать, то в недалеком будущем можно будет заметить, как кровля не спеша обвисает, а иногда и вовсе проваливается, поэтому расчеты производятся в индивидуальном порядке для каждой крыши отдельно.

В самом начале следует прояснить, что шаг стропил — это расстояние между каждой последующей «ногой», которое обычно сохраняется одинаковое.

Под каждый вид кровли используются свои стандарты, а с ними и расчеты. Обычно применяется шаг в 1 м, минимум 60 см, а максимум не ограничен. Если планируется монтаж легкой кровли небольшой площади, то вполне достаточно взять за основу шаг в 1 м и следовать ему. Во всех остальных случаях лучше более индивидуализировать процесс.

Общие и индивидуальные расчеты

Схема установки стропил.

Как и в любой практике, у стропил есть общие данные и частные, причем вторые невозможны без первых. При самостоятельных расчетах следует учитывать многие факторы:

  1. В самом начале измеряется длина ската по карнизу (условное обозначение L).
  2. Полученная длина делится на шаг стропил. Т.е. если выбирается приблизительный шаг в 0,8 м, то и делить следует на 0,8. В данном случае шаг будет описан немного ниже.
  3. Теперь можно узнать количество используемых стропил. Для этого достаточно лишь к полученному выше результату прибавить 1, а если целое число не получается, то нужно округлить в большую сторону.
  4. Затем вычисляется окончательный шаг, который и будет использоваться. Для этого длина ската (L) делится на получившееся общее количество стропил.

Например, для ската в 16 м предварительно выбирается шаг в 0,8 м. Вычисление будет выглядеть следующим образом — 16/0,8=22,5+1=24 (с учетом округления). В итоге шаг будет 0,67 м.

Но такая методика расчета является общей, поэтому она служит лишь базисом для всех остальных расчетов. Даже использование стандартизированных таблиц не даст нужного эффекта, т.к. почти каждый строительный материал с каждым днем обзаводится новыми подвидами.

Что касается профнастила, то случай уникальный изначально. Материал отличается крайне высокой прочностью, но при этом он очень легок на изгиб, что и послужило необходимостью организации достаточно небольшого шага. Обычно шаг стропил для профнастила используется не более 0,9 м, но возможно и расширить его. Для этого потребуется создание деревянной обрешетки с пониженным шагом.

Материалом для обрешетки служит доска с сечением 3*10 см. Обычно шаг составляет 0,5 м, хотя при определенных обстоятельствах можно доводить до 0,7. В качестве стропил же можно использовать 5*10 см. Чем серьезнее будет использоваться профнастил, тем серьезнее потребуются стропила, чтоб его держать.

Выбор инструментов и материалов

Схема монтажа профнастила на крышу.

Можно быть трижды профессиональным мастером, который имеет за спиной десятки лет работы, но при этом если нет минимального набора необходимых инструментов, то с большой долей вероятности поставленную задачу выполнить не получится. Конечно, организовать соломенную крышу можно и без современных инструментов, но крыша из профнастила — это совершенно другое.

В самом начале тщательно следует подойти к выбору дерева, из которого будут изготавливаться стропила и обрешетка. Работать с лиственными деревьями лучше даже не начинать, т.к. они подвержены гниению в очень короткие сроки. Только хвойники, притом желательно сосна.

Влажность древесины не должна быть выше 15% и ниже 5%. Высокая влажность способствует гниению, тогда как низкая делает древесину чрезмерно хрупкой.

Толщина бруса не должна быть меньше 5 см, а у доски 3 см. Если используется необрезная доска, то ее следует сразу очистить от коры, а по возможности и обработать от древесных паразитов. Если этого не сделать, то через год смело можно снимать кровлю и выбрасывать оставшуюся от дерева труху (даже для топки печи не пойдет, ибо перегорает, как бумага).

Есть 2 вида крепления кровли к стропилам (обрешетке) — гвозди и саморезы. Для профнастила используются исключительно специальные саморезы с резиновыми вставками. Такие саморезы позволяют обеспечить качественную изоляцию. Единственный нюанс — это необходимость их применения практически с каждой волной. Закручиваются такие саморезы при помощи шуруповерта со специальной насадкой-шестигранником.

Остальные инструменты идут стандартные для любой крыши — ножовка по металлу, рулетка, уровень, молоток (потребуется для соединения обрешетки и стропил) и болгарка (резать профлист иногда тоже нужно).

Обрешетка под профнастил: выбор и установка

Стальные гнутые профили — профнастил — изготовленный из тонкого металла стеновой и кровельный материал. Его качества:— Прочность— Универсальность— Долговечность— Легкость

— Огнеупорность

На лицевой стороне — защитное покрытие из полимера, на другой — защитный лак. Применяют профнастил для устройства кровли, стен, заборов, сэндвич-панелей.

Шаг и размер обрешетки под профнастил

Несмотря на прочность профнастила, свои лучшие качества он показывает, надежно закрепленный на правильно сделанном каркасе или обрешетке. Чем выше профиль листа, тем большие нагрузки он будет в дальнейшем выдерживать.

Каркас-обрешетка — основа любой крыши, для долговечности кровли из профнастила очень важен ее шаг. Если правильно рассчитать расстояние между брусьями, нагрузка на лист распределится равномерно, он не деформируется во время снегопадов и прочих механических воздействий.

Шаг обрешетки зависит от вида профнастила.

Для тонкого профлиста марки С устраивают сплошную обрешетку, где минимальный зазор составляет 10 см. Простым решением является применение листового материала — древесных плит, фанеры. Для прочных листов марки СН и Н можно сделать шаг между брусьями 50-70 см, получится обрешетка разреженная.

Самая прочная, но и самая дорогая кровля получится с использованием листов толщиной 0,6-0,7 мм, чей профиль 3,5 см. Шаг разреженной обрешетки может достигать 1,5 метра. Нагрузка, которую выдержит такое покрытие — до 600 кг на квадратный метр.

В целом работа ручным инструментом для разрезания профилированных листов очень трудоемка, отнимает много сил и времени. Это позволяет сделать вывод, что разрезание профнастила с использованием ручного инструмента неэффективно и невыгодно.

Выбор основания для профлиста разных марок:

  • Для гофрированного листа марки С20 обрешетка должна быть сплошной
  • С35 — шаг не более 30 сантиметров
  • С10 — сплошная обрешетка
  • С21 — стандартная, с шагом 30 см
  • С44 — подходит разреженная основа

Шаг обрешетки в зависимости от вида профнастила

Монтаж обрешетки под профнастил

Если здание будет отапливаться, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану. Пленка раскладывается снизу вверх горизонтальными рядами. Нахлест позволит влаге свободно стекать по ней. На стропилах мембрана фиксируется степлером.

Обрешетка крыши под профнастил монтируется параллельно с фиксацией мембраны.

Чтобы увеличить площадь вентилируемого пространства, нельзя допускать натяжения мембраны, он должна слегка провисать.

Доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Эта операция выполняется до начала монтажа, чтобы древесина пропиталась равномерно.

На всю длину стропил саморезами закрепляется опорный брус сечением 5х4 см. Можно использовать целый брус, фиксируя его через каждые 40 см или брать более короткие заготовки. Поперечную обрешетку делают из обрезной доски 2,5х15 см. С помощью натянутой лески контролируют, насколько ровно располагаются доски.

Если доски обрешетки приходится сращивать по длине, их стык должен приходиться на стропила, в соседних рядах стыки не должны быть на одном уровне.

Первая и последняя доски ската фиксируются непосредственно на краю стропил. Для тех досок, что будут между ними, выбирается шаг, удобный для фиксации профнастила выбранной марки. Для уверенности, можно пользоваться шаблоном нужной ширины.

Места, где будет люк для вентиляции, дымоход, укрепляют дополнительными досками, к которым прикрепляются уплотняющие фартуки.

Завершив работу с одной стороны кровли, переходят на второй скат. Закрепив обрешетку и мембрану там, последней фиксируют коньковую доску, прикрывающую такой же элемент другого ската. Чтобы правильно выполнить эту операцию, доску другого ската пристругивают рубанком.

Ветровая планка для профнастила на обрешетку должна быть толще остальных элементов обрешетки. Особенность ее крепления в том, что располагаться она должна в торце обрешетки, выступая на высоту кровельного листа.

Схема обрешетки под профнастил

Крепление профнастила на обрешетку

Удобно, когда длина кровельного листа соответствует длине ската крыши.

Заказывая профнастил, надо учитывать длину одного стропила, добавляя 5-7 сантиметров.

Доставленные листы не стаскивают, а снимают с пачки. Поднимать их на кровлю удобно с помощью направляющих брусьев. Монтаж профнастила своими руками начинается с ровной укладки первого листа, который определяет геометрию всей кровли. Выровнять его вдоль фронтона помогут маяки — временные рейки, выступающие вверх за карниз.

Закреплять лист на обрешетке лучше всего саморезами с резиновыми шайбами, места для них можно наметить заранее. Саморез должен мягко прижимать металлический покров, но не деформировать его. Установленный на место металлический лист, соединяется с соседним с помощью заклепок в цвет декоративного покрытия листа.

Внимание: на одном квадратном метре кровли должно быть 6-8 штук саморезов.

Если лист нужно подрезать, срез располагается у конька. В сторону карниза поворачивают срез, выполненный на заводе.

Ветровую планку и конек устанавливают сразу, чтобы позднее не пришлось перемещаться по профлисту, рискуя поскользнуться и помять металл. Для фиксации элементов конька используют длинные буры с резиновым уплотнителем. Пройдя через внешнюю волну профнастила, бур закрепляется в деревянном брусе.

Несмотря на прочность, профнастил, изготовленный из тонкого стального проката, нуждается в идеально ровном основании, обеспечивающем равномерное распределение нагрузки. Чем больше шаг обрешетки, тем толще должны быть брус или доска.

о обрешетке под профнастил

-инструкции по монтажу обрешетки с наглядным примером облегчит вам ее строительство. Последнее видео рассказывает о том, как правильно крепить профнастил на обрешетку.

Правила монтажа к стропилам

Основой для обрешетки являются стропила. На них крепятся гидроизоляционные мембраны. В теплых климатических условиях это плотная пленка, не пропускающая воду. При монтаже утепленной крыши, следует брать диффузионные мембраны. Они выполняют функцию задержания паров из термоизоляционного слоя.

Сверху, на пленку крепятся по длине стропил контробрешетки. Это могут быть деревянные брусья, сечением 50×50 мм или планки 30×50, которые прибиваются с узкой стороны. Они обеспечивают наличие необходимого зазора для вентиляции. Перпендикулярно стропилам и контробрешеткам прибиваются доски.

Применение обрешетки из металла

В качестве основы под кровлю можно применять не только дерево, но и металл. Однако обрешетку из металла можно устанавливать лишь тогда, когда лист профиля имеет толщину больше 0,7 мм, поскольку это очень важно для веса металла.

Для начала сделайте замеры всего периметра поверхности, на которую будет устанавливаться обрешетки, включая трубы, водостоки, свесы карнизов и другое. После этого можно уложить стальные трубы и сварить их при помощи дуговой сварки.

Но помните, что, несмотря на то, что металл сам по себе достаточно прочен, сварочные места впоследствии могут быть подвержены коррозии. Чтобы снизить такой риск, обработайте эти места при помощи грунтовки и эмалью, применяемой для наружных работ.

А гофролист и стропильную доску прикрепляют саморезами. Также не используйте для прикрепления металла гвозди, чтобы не ухудшить показатели точности при монтаже.

Виды крыш и разновидности обрешетки

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Профлист очень часто используют в создании современных кровельных покрытий. И это неудивительно, так как он обладает существенным  рядом преимуществ и  его можно использовать для разных видов крыш, среди которых  выделим следующие типы:

Рекомендуем к прочтению:Типы обрешетки под мягкую кровлю и расчет нагрузки

  • Односкатная;
  • Двускатная;
  • Четырехскатная;
  • Полувальмовая дву-, четырехскатная;
  • Мансардная;
  • Многощипцовая и т.д.

При этом угол ската должен быть меньше 45 градусов. Если не соблюсти данную норму, то выполнить монтаж качественно не получится, так как материал просто будет съезжать, не закрепляясь на поверхности крыши. Именно по этим двум критериям и выбирается обрешетка под профлист. Наиболее популярными видами обрешетки являются следующие:

  • Стандартная кладка. Конструкция обрешетки характеризуется обычным шагом, который равняется 15-40 см. В современном строительстве она пользуется самым высоким спросом. Оптимальным материалом для обрешетки считаются металлические изделия;
  • Сплошной тип кладки. Бруски и доски укладывают с соблюдением расстояния, не превышающего 1 см. Такая норма поможет избежать в будущем деформации материала из-за разбухания дерева под воздействием климатических явлений. Как же правильно сделать обрешетку такого типа? Прежде  чем приступить к монтажным работам, изделия обязательно обрабатываются антисептическими и гидроизоляционными средствами. Поэтому  для кровли из профнастила такую кладку используют очень редко;
  • Разреженная кладка. Для таких конструкций рекомендуется делать шаг не меньше, чем 50 см. Идеально подходит для монтажа прочного листа.

Какой же тип обрешетки лучше всего использовать под профлист? Ответ на данный вопрос очень прост. Для выбора оптимального варианта необходимо ориентироваться на характеристики изделий, особенности крыши и строительного объекта. Если постройка имеет крупную площадь с разреженной конструкцией, то лучше выполнить обрешетку из металлических изделий.

Типы крыш и варианты обрешетки

Укладка профилированного листа может быть произведена на такие типы крыш, как односкатные, двухскатные, четырехскатные, полувальмовые двускатные/четырехскатные, а также мансардные и многощипцовые.

Угол ската крыши не должен превышать 45 градусов, в противном случае материал «съезжает» со временем (для односкатной крыши рекомендуется не более 35 градусов).

Угол ската и тип крыши напрямую влияет на выбор типа обрешетки. При выборе вида крыши учитывайте климат региона проживания и материал, который будет использован как кровля.

По параметрам крыши рассчитывается необходимое количество листов, времени, сил и финансовых затрат на монтаж.

В зависимости от типа обрешетки подбираются необходимые для монтажа материалы.

Существует всего три варианта обрешетки для крыши:

  • конструкция с обычным шагом в 15 — 40 см. Это самый популярный вариант. В этом случае может быть выполнена металлическая обрешетка под профнастил;
  • сплошная. В этом варианте промежуток между брусьями и досками должен быть не более 10 мм, чтобы не столкнуться в дальнейшем с нежелательной деформацией досок при разбухании из-за перепада влажности и температур. При закладке такой конструкции используются доски, которые необходимо обработать перед монтажом антисептиками от плесени и паразитов. Для профнастила этот тип обрешетки используется редко;
  • разреженная конструкция. Шаг обрешетки под профнастил составляет от 50 см и более. Подходит только для прочных листов.

Критерии выбора материала для обрешетки зависят от характеристик профилированного листа, крыши и здания.

Например, для крупных площадей с разреженной конструкцией лучше сделать металлическую обрешетку, а для конструкций с обычным или сплошным шагом можно выбрать прочное дерево.

Таблица минимального уклона

Для частных домов чаще используются обрешетки из дерева. До начала работ обязательно проведите обработку древесины антисептиками.

Чтобы понять, как правильно сделать обрешетку проведите замеры крыши.

Необходимость гидроизоляции

Главный враг деревянных и металлических кровельных конструкций – конденсат. Он образуется из пара, поднимающегося из отапливаемых помещений. Капли воды часто повисают на нижней части покрытия по утрам, когда гофролист нагревается солнцем и температура воздуха под ним достигает точки росы. Качественный профнастил покрыт слоем несмачиваемой полимерной краски. Но влага может просачиваться в монтажные отверстия, древесину обрешётки, утеплитель.

Влияние влаги нейтрализуется с помощью гидроизоляционного материала и системы вентиляции.

Утеплённый чердак

Кровельная конструкция утепляется укладкой минераловатных плит между стропилами. С восходящими потоками тёплого воздуха пар проходит сквозь поры утеплителя и поднимается выше.

Чтобы он не напитывал обрешётку, под неё укладывается слой гидроизоляции.

Для утеплённых крыш используется антиконденсатная гидроизоляционная плёнка. Это трёх- или четырёхслойный рулонный полимерный материал, впитывающий восходящий пар, но не пропускающий его под кровлю. Накопленная влага постепенно выводится в стороны через кромки гидроизоляции. Антиконденсатная плёнка монтируется с двусторонним вентиляционным зазором:

  • утеплитель укладывается на 2–3 см ниже верхнего уровня стропил,
  • на стропилах натягивается и фиксируется плёнка,
  • набивается контробрешётка из реек 20–50 мм,
  • набивается обрешётка.

Пример антиконденсатной плёнки

Неутеплённый чердак

При обустройстве холодных чердаков вместо антиконденсатной плёнки можно использовать супердиффузионную мембрану или более дешёвую гидроизоляционную плёнку.

Мембраны хороши тем, что удерживают воду, но пропускают пар в обе стороны и не создают парникового эффекта. Но при их использовании обязательно нужно создать вентзазор:

  • мембрана натягивается на стропила,
  • набивается контробрешётка,
  • набивается обрешётка.

Гидроизоляционный слой укладывается поверх стропил под обрешётку

Кровельные работы

Правила монтажа профлиста

Инструкция по креплению профилированных металлических листов на обрешетку из доски, фанеры или бруса приводится ниже. Желательно следовать этим рекомендациям как можно точнее, поскольку от этого зависит, насколько герметичной получится кровля

Самая популярная схема укладки профлиста

Основным фактором, определяющим последовательность наших действий, будет размер материала. Технология изготовления профнастила позволяет изготовить детали, ширина которых равна ширине кровли, так что стыковать листы не придется.

Если же мы будем работать с профлистами стандартного размера, то монтаж нужно проводить по такому алгоритму:

  1. Укладку листов начинаем с нижней части ската кровли. Как правило, выбирается нижний левый угол, поскольку так мы получаем возможность оптимально перекрывать капиллярные канавки соседних листов.

Процесс монтажа

  1. Лист кровельного материала укладываем на обрешетку с учетом фронтонного выступа и карнизного свеса, выравниваем и фиксируем одним саморезом.

В этом месте желательно установить герметизационную ленту, которая перекроет пространство под гофрами профлиста. Такая же лента может крепиться и в местах примыкания к вертикальным поверхностям, вдоль ендов и т.д.

  1. Затем укладываем еще два-три листа по горизонтали, каждый из которых тоже закрепляем одним саморезом – исключительно чтобы они не упали. При укладке листов обязательно делаем нахлест крайней левой волны на крайнюю правую волну уже установленной детали.

Для крепления используем шуруповерт с возможностью обратного хода

  1. Затем окончательно выравниваем все детали и приступаем к их фиксации. Для крепления используем саморезы с буром, шестигранной головкой и неопреновыми шайбами-прокладками. При затягивании крепежа происходит самовулканизация прокладки, за счет чего обеспечивается герметичность в месте перфорации металла.

Крепим саморезы правильно!

  1. Саморезы закручиваем в нижнюю часть каждой второй волны, по самому же листу крепеж распределяется в шахматном порядке (4 – 12 шт. на м2). При этом крайне важно контролировать силу затягивания: шляпка должна плотно прижать эластичную шайбу к металлу, но при этом не прогнуть его.

При работе с листами толщиной более 0,5 мм я предпочитаю выполнять крепления по предварительному сверлению (достаточно «пройти» металл и чуть заглубится в дерево). При этом диаметр сверла выбираю чуть больше диаметра самореза: герметичность от этого не страдает, зато при температурном расширении кровли в точке фиксации возникает значительно меньше напряжение.

Самый распространенный вариант оформления нахлеста

  1. Место нахлеста также фиксируем саморезами. Желательно использовать длинный крепеж, который достанет через волну до деревянного основания, но если такого нет – можно ограничиться обычным соединением.

Иногда советуют соединять листы заклепками, но это настолько трудоемкий процесс, что все обычно ограничиваются саморезами.

Узлы примыкания и другие элементы кровли

После того как скат будет накрыт профнастилом, приступаем к монтажу дополнительных деталей:

Схема крепления торцевой планки

  1. Вдоль фронтона устанавливаем торцевую планку, которая должна накрыть одну волну листа, находящегося с краю. Крепится планка и к доске на торце обрешетки, и к профнастилу.

Так монтируется коньковая планка

  1. Сверху устанавливаем конек, который доложен заходить на оба ската. Конек опираем на доску, установленную на ребро и фиксируем саморезами. Для минимизации теплопотерь вдоль конька прокладываем универсальный уплотнитель.

Вариант оформления узла примыкания

  1. В стыки плоскостей ставим верхние ендовы.
  2. Все места стыка профлиста с вертикальными поверхностями накрываем планками примыкания. В месте контакта планки и профлиста укладываем полосу уплотнительного материала. Крепить планку примыкания к профнастилу лучше всего длинным саморезом — он достает до обрешётки и жестко фиксирует всю конструкцию.

Примерно так выглядит результат, если мы все сделали правильно

Выбор материала для обрешётки

Для устройства деревянной решетки используют натуральную древесину. Этот материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к основе. Пиломатериал может быть в виде:

  • обрезной доски;

  • необрезной доски;

  • реек;

  • б/у пиломатериалов.

Перед монтажом все древесные элементы рекомендуется пропитывать антисептическими составами.

Размер досок, а именно толщина, соотносится с площадью покрытия. Чем больше скат, тем толще должны быть бруски. Более мощная по толщине обрешётка дает больше возможности для циркуляции воздуха под металлочерепицей, а при значительной площади необходим больший свободный объем.

Для установки обрешётки под металлочерепицу оптимальны дюймовые доски (толщиной в 25 мм). По строительным нормам допускается использование более толстых досок (до 50 мм толщиной). Толщина всех брусков в обрешётке должна быть одинаковой. Допускается небольшая разница, но она не должна превышать 2-3 мм. Это обеспечивает ровную поверхность ската.

Приготовленные для монтажа доски должны быть сухими без изгибов, трещин и следов грибка. Влажный пиломатериал предварительно необходимо просушить. Для этого доски раскладывают на прокладки под навесом и придавливают сверху грузом. Если доски намечено распиливать, то это следует делать до сушки. В процессе высыхания древесный материал набирает напряжение, из-за чего доску может «повести» и появится перекручивание.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу. Основные рекомендации

Для работ по устройству обрешетки потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Молоток.
  • Ножовка (ручная циркулярная пила или лобзик).
  • Шуруповерт.
  • Карандаш или маркер.
  • Страховочные приспособления.
  • Красящий шнур (отбивка).
  • Шаблон изготовленный по волне для быстрого нанесение разметки.

Все этапы монтажа пошагово рассмотрены в следующем видео обзоре:

В заключение стоит отметить, что обрешетка под металлочерепицу требует четкого следования всем инструкциям. Нужно знать правильную последовательность монтажа (стропила — капельник — гидроизоляция —  контробрешетка —  карнизная доска — вентиляционная ПВХ сетка — крюки водосточной системы — обрешетка). Важно очень точно смонтировать карнизную доску. По ней далее будут равняться все остальные доски безопасности при работе на высоте обязательна.

Применение профилированного листа

Профилированный лист нашёл своё применение в сооружении:

  • «Сэндвич-панелей»;
  • Металлических заборов;
  • Отделки стен;
  • Кровля крыш;
  • Сооружение опалубки.

Часто можно заметить, что заборы вокруг строек возводят из профилированных листов. Объяснить такое решение

можно тем, что профнастил лёгок в установке

,нетребователен в уходе , а такжедолговечен .

Владельцы частных домов довольно часто огораживают территорию своего участка металлическими листами с рельефом.

На это влияет цена

инадёжность при использовании забора как постоянной ограды.

Оцинкованные или с полимерным покрытием листы могут быть использованы при перекрытии крыш и их ремонта.

Монтаж основания под профнастил

Обрешётка, на которой будет зафиксирован профнастил, укладывается по строгим правилам.

Схема

В горизонтальном направлении к деревянным рейкам, фиксирующим гидроизоляционный материал на стропилах, прикрепляют обрешётку. Её первым элементом должна быть карнизная доска, которая толще остальных деревянных деталей.

Толщина карнизной доски выбирается с учётом высоты волны профилированного материала и длины крепёжных элементов, вбиваемых или вкручиваемых с лицевой стороны финишного покрытия кровли.

Если по всей площади крыши на контробрешётку прибивают доски стандартного размера (23х100 мм), то на карнизе монтируют две более толстые доски (50х100 мм)Несмотря на степень разрежённости конструкции, в коньковой и карнизной областях кровли желательно монтировать по добавочной доске. Такими же упрочнёнными следует сделать места, где сквозь крышу проводятся дымоход и трубы вентиляции.

Все доски обрешётки располагают через одинаковые интервалы. Только карнизные и коньковые доски монтируют ближе друг к другу.

В области конька на каждом скате предпочтительнее устанавливать по две доски обрешётки, делая этот уязвимый участок более прочным В торцевых зонах кровельного ската монтируют ветровые доски. Их прибивают так, что они немного поднимались над уровнем других деталей обрешётки. Высота ветровых досок должна соответствовать высоте волны профилированного листа.

Крепление конструкции

Элементы обрешётки фиксируют на кровле снизу вверх. Работу выполняют в 4 этапа:

  1. Доски или брусья обрабатывают антисептиком и сушат в течение суток.
  2. На край ската натягивают верёвку, горизонтальность которой проверяют строительным уровнем.
  3. Для упрощения монтажа создают деревянную заготовку, длина которой равна протяжённости интервала обрешётки.
  4. Ориентируясь на верёвку и пользуясь шаблоном, на каркасе кровли горизонтально фиксируют элементы обрешётки. Доски соединяют со стропилом двумя крепежами. При этом первый фиксатор должен находиться ближе к одному краю доски, а второй — ближе к другому. А брусья крепят одним гвоздём, забиваемым в самую середину материала.

    В доску необходимо вбивать два гвоздя, а в брус — один, поскольку он значительно уже

Закрепляя обрешётку, надо руководствоваться следующими правилами:

  • оптимальной длиной крепежей будет та, что в 3 раза больше толщины обрешётки;
  • детали конструкции стыкуют исключительно в местах пересечения со стропилами;

    Крепежи используют везде, где обрешётка прилегает к стропилам

  • на одной стропильной ноге нельзя соединять элементы соседних рядов деревянного настила;
  • доски или брусья обрешётки лучше фиксировать гвоздями или скобами, а металлические детали — только саморезами.

Видео: как обустраивать обрешётку и другие слои кровли из металлопрофиля

Монтаж обрешетки под профнастил

Если здание будет отапливаться, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану. Пленка раскладывается снизу вверх горизонтальными рядами. Нахлест позволит влаге свободно стекать по ней. На стропилах мембрана фиксируется степлером.

Обрешетка крыши под профнастил монтируется параллельно с фиксацией мембраны.

Чтобы увеличить площадь вентилируемого пространства, нельзя допускать натяжения мембраны, он должна слегка провисать.

Доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Эта операция выполняется до начала монтажа, чтобы древесина пропиталась равномерно.

На всю длину стропил саморезами закрепляется опорный брус сечением 5х4 см. Можно использовать целый брус, фиксируя его через каждые 40 см или брать более короткие заготовки. Поперечную обрешетку делают из обрезной доски 2,5х15 см. С помощью натянутой лески контролируют, насколько ровно располагаются доски.

Если доски обрешетки приходится сращивать по длине, их стык должен приходиться на стропила, в соседних рядах стыки не должны быть на одном уровне.

Первая и последняя доски ската фиксируются непосредственно на краю стропил. Для тех досок, что будут между ними, выбирается шаг, удобный для фиксации профнастила выбранной марки. Для уверенности, можно пользоваться шаблоном нужной ширины.

Места, где будет люк для вентиляции, дымоход, укрепляют дополнительными досками, к которым прикрепляются уплотняющие фартуки.

Завершив работу с одной стороны кровли, переходят на второй скат. Закрепив обрешетку и мембрану там, последней фиксируют коньковую доску, прикрывающую такой же элемент другого ската. Чтобы правильно выполнить эту операцию, доску другого ската пристругивают рубанком.

Ветровая планка для профнастила на обрешетку должна быть толще остальных элементов обрешетки. Особенность ее крепления в том, что располагаться она должна в торце обрешетки, выступая на высоту кровельного листа.

Схема обрешетки под профнастил

Крепление профнастила на обрешетку

Удобно, когда длина кровельного листа соответствует длине ската крыши.

Заказывая профнастил, надо учитывать длину одного стропила, добавляя 5-7 сантиметров.

Доставленные листы не стаскивают, а снимают с пачки. Поднимать их на кровлю удобно с помощью направляющих брусьев. Монтаж профнастила своими руками начинается с ровной укладки первого листа, который определяет геометрию всей кровли. Выровнять его вдоль фронтона помогут маяки — временные рейки, выступающие вверх за карниз.

Закреплять лист на обрешетке лучше всего саморезами с резиновыми шайбами, места для них можно наметить заранее. Саморез должен мягко прижимать металлический покров, но не деформировать его. Установленный на место металлический лист, соединяется с соседним с помощью заклепок в цвет декоративного покрытия листа.

Внимание: на одном квадратном метре кровли должно быть 6-8 штук саморезов.

Если лист нужно подрезать, срез располагается у конька. В сторону карниза поворачивают срез, выполненный на заводе.

Ветровую планку и конек устанавливают сразу, чтобы позднее не пришлось перемещаться по профлисту, рискуя поскользнуться и помять металл. Для фиксации элементов конька используют длинные буры с резиновым уплотнителем. Пройдя через внешнюю волну профнастила, бур закрепляется в деревянном брусе.

Несмотря на прочность, профнастил, изготовленный из тонкого стального проката, нуждается в идеально ровном основании, обеспечивающем равномерное распределение нагрузки. Чем больше шаг обрешетки, тем толще должны быть брус или доска.

Видео о обрешетке под профнастил

Видео-инструкции по монтажу обрешетки с наглядным примером облегчит вам ее строительство. Последнее видео рассказывает о том, как правильно крепить профнастил на обрешетку.

Профилированные металлические листы – это популярный материал для финишного покрытия крыш строений различного назначения. Производятся они с профилем в форме трапециевидной волны. Высоты гребня настила, применяемого для кровли, не должно быть ниже 3,5 см и данный параметр четко регламентирован ГОСТами и СНиПами. Достоинств у материала довольно много, например, можно отметить, такие качества, как легкость, высокая прочность и долговечность. Листы имеют двойное защитное покрытие, то есть оцинкованное и полимерное, что позволяет защитить поверхность кровли от негативных факторов внешней среды. Также можно отметить и тот факт, что изделия не выгорает на солнце, а значит, свой внешний вид крыша будет сохранять на протяжении всего срока эксплуатации.

Еще один важный момент для многих пользователей – это экономическая выгода подобного приобретения. Ведь стоимость материала ниже, как аналогичной продукции, так и многих других вариантов кровельных покрытий. Кроме того, произвести самостоятельный монтаж не составит труда даже для пользователей, впервые сталкивающихся с этим изделием. Разумеется, прежде чем приступить к установке металлических листов, стоит внимательно изучить все особенности процедуры, уделив особое внимание такому вопросу, как обрешетка под профнастил. Так как во многом от данного элемента будет зависеть долголетие и прочность крыши строения. Именно поэтому стоит подробно рассмотреть этот элемент кровельного пирога, но прежде всего, стоит уделить внимание особенностям профилированного настила.

Монтаж обрешетки

Шаг 1. Первым делом необходимо произвести все предварительные расчеты и закупить необходимый материал. Расчеты требуется делать максимально точными, чтобы избежать покупки излишнего количества материала. Но и меньше покупать не стоит – необходимо брать с запасом. Измеряются длина и ширина ската, после чего каждое из значений нужно разделить на выбранный шаг обрешетки. К этому количеству также нужно прибавить материал, который будет использоваться для создания обязательной сплошной обрешетки в области дымоходов и других подобных элементов. Весь материал должен быть обработан антисептиком и влагоотталкивающими веществами перед использованием – это убережет дерево от гниения, поражения плесенью и рядом паразитов.

Обработка древесины

Шаг 2. Требуется собрать все основные элементы каркаса кровли. То есть конек, стропила уже должны быть на месте, так как обрешетка и другие элементы монтируются непосредственно на них.

Далее собираются элементы каркаса

Шаг 3. После этого нужно уложить гидроизоляционный материал. Фиксация этого материала производится при помощи строительного степлера и скоб.

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Далее также нужно закрепить небольшие бруски 50х50 мм, которые прибиваются к стропилам. Кстати, за счет этих брусков и будет обеспечен тот самый вентиляционный зазор, который необходим для профлиста.

Крепление брусков

Шаг 5. В области конька необходимо проложить дополнительную полосу гидроизоляционного материала, которая будет закрывать коньковую часть и защищать ее от воды.

Гидроизоляция коньковой части

Шаг 6. Вдоль карниза необходимо закрепить крюки для монтажа водоотводящего желоба.

Крюки для монтажа водоотводящего желоба

Шаг 7. Далее можно приступать к монтажу самой обрешетки (контробрешетки). Доски крепятся к ранее прибитым брускам при помощи саморезов. Первыми устанавливаются элементы возле карниза, далее с определенным шагом – остальные части обрешетки.

Монтируется обрешетка

Шаг 8. Для удобства на бруски можно нанести разметку, обозначающую шаг обрешетки. Или же можно воспользоваться бечевкой.

Использование бечевки

Шаг 9. Крепление досок нужно производить гвоздями или саморезами длиной в три раза больше, чем толщина используемой для обрешетки доски. В противном случае конструкция не выдержит ветровой нагрузки. Если обрешетку нужно сращивать по длине, то стыки должны быть расположены на опоре, в роли которой выступает брусок, закрепленный ранее на стропилах, к которому крепится непосредственно обрешетка. Не рекомендуется соединять параллельно два рядом расположенных ряда, то есть стыки требуется располагать, например, в шахматном порядке. Так кровля будет надежнее.

Стыки между брусками должны с каждым рядом смещаться

Шаг 10. Вдоль конька также нужно закрепить бруски обрешетки.

Бруски крепятся вдоль конька

Внимание! Доска, которая крепится вдоль карниза, должна быть толще, чем остальные, используемые для создания обрешетки.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...