Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент?

Содержание статьи

Строительство любого сооружения начинается с закладки фундамента. Фундамент – это основа здания, которая служит его опорой, обеспечивает устойчивость, надежность и безопасность дома. Современному строительству известно несколько типов фундаментов, каждый из которых оптимально подходит для своих целей. Один из них – это сплошной фундамент, устройство которого представляет собой монолитную бетонную плиту без пустых полостей (в отличие от ленточного фундамента).

Как класть плиты перекрытия на фундамент – подготовка фундаментной основы

Следует тщательно подготовить фундамент под плиты перекрытия. Эффективная работа сборного перекрытия обеспечивается только на спланированной поверхности фундаментного основания. Именно поэтому до монтажа панелей следует проконтролировать горизонтальность фундамента. Для выполнения поставленной задачи, используется нивелир лазерной конструкции или оптический вариант указанного устройства.

Выполняйте подготовку фундаментной основы по следующему алгоритму:

  1. Измерьте величину высотных перепадов фундамента, используя нивелир. На основании замеров определите метод выравнивания.
  2. При колебаниях высоты до 50 мм спланируйте поверхность стяжкой на основе цемента и песка, уложите сетку для армирования.
  3. При отклонениях от горизонтальности более 50 мм, уложите дополнительный ряд кирпичной кладки или залейте пояс усиления из бетона.

Для фундаментных оснований, изготовленных из железобетонных блоков, следует установить по периметру армопояс монолитного или составного типа. Контроль горизонтальности фундамента в процессе изготовления позволяет избежать дополнительных затрат по его выравниванию, что ускоряет укладку плит.

Под плиты перекрытия следует тщательно подготовить фундамент

Подготовительные работы

Закладка сплошной фундаментной плиты обязательна при строительстве на таких типах грунта:

Варианты армирования фундаментной плиты.

  • просадочные;
  • пучинистые;
  • слабонесущие;
  • водонасыщенные;
  • заболоченные;
  • заторфованные.

Когда участок расчищен, а его поверхность разровнена, можно переходить к его разметке. Разметка участка предусматривает перенесение заранее составленного плана на местность. При разбивке выставляются метки в ключевых местах будущего здания. Верхний слой почвы (до 50 см) нужно снять, так как он обладает низкой несущей способностью и легко прессуется. Это довольно трудоемкий процесс, для выполнения которого рекомендуется привлечь технику (экскаватор).

На дно готового котлована укладывается подушка из смеси песка с щебнем или гравием в соотношении 2:3. Подушка должна быть тщательно утрамбована. Она необходима для следующих целей:

Схема устройства плитного фундамента с ребрами жесткости.

  • давление здания на грунт распределяется равномерно;
  • влага, содержащаяся в грунте, проходит под дом беспрепятственно;
  • снижает силу морозного пучения на подошву фундамента.

Поперек будущего фундамента прокладываются траншеи для размещения в них пластового дренажа. Дно траншей устилается геотекстилем, сверху на который насыпают щебень. Также рекомендуется размещать в траншеях перфорированные пластиковые трубы. Их необходимо присыпать гранитным щебнем и защитить от засорения частицами глины геотекстилем.

Механические способы

Среди механических способов разрушения бетонных конструкций есть ударные и безударные. Первые предполагают использование таких инструментов, как отбойный молоток, перфоратор, обычная ручная кувалда. Их применение неизбежно связано с шумом, пылью, вибрациями, риском деформации других объектов. Поэтому ударные способы лучше не использовать в жилых зданиях. К тому же такие способы требуют от исполнителя большой физической силы и выносливости.

Ударные инструменты отлично справятся с такими задачами, как разбить бетон старой садовой дорожки, демонтировать отмостку, разрушить часть фундамента. Но без них не обойтись и в тех случаях, когда нужно удалить стяжку с пола или цементную штукатурку со стены.

Очистка стен от штукатурки перфораторомИсточник

Современные инструменты и оборудование позволяют выполнять демонтажные работы по бетону с гораздо меньшими усилиями, без лишнего шума и грязи.

Гидравлические клинья

Гидроклин представляет собой навесной или ручной инструмент, рабочей частью которого служат два клина. Они вставляются в заранее изготовленное в бетоне отверстие, после чего между ними гидравликой создаётся раздвигающее усилие. При разведении клиньев возникает напряжение, образующее разлом. После удаление отколовшихся обломков сверлятся новые отверстия.

Компактные установки с гидроклином можно использовать даже в помещенияхИсточник

Гидравлические ножницы

Другое название этого оборудования – бетонолом. Как и клинья, ножницы не создают вибраций и пыли и позволяют осуществлять довольно точный демонтаж конструкций. В домашних и в стеснённых условиях применяют компактные ручные установки, а для разрушения крупных объектов – мощное навесное оборудование.

Гидравлические ножницы для разрушения бетонаИсточник

Деревянные клинья

Этот старый «народный» способ, как разрушить бетон в домашних условиях, считается самым доступным и практически бесплатным. Но применять его можно только тогда, когда сроки демонтажных работ не имеют значения, так как времени он занимает немало.

  • В бетонной конструкции нужно просверлить отверстия на небольшом удалении друг от друга.
  • Подготовить клинья из древесины твёрдых пород по диаметру отверстий и плотно забить их.
  • Обеспечить постоянное смачивание деревянных пробок водой на срок до 10-14 дней.

Когда дерево напитается водой, оно разбухнет и разорвёт бетон.

Стальные клинья

Когда нет времени ждать, используют раскалывание бетонных конструкций ударным способом с помощью стальных клиньев. Их вставляют в просверленные скважины и вбивают вглубь ударами кувалды.

Типы столбчатого фундамента, материалы и особенности

В зависимости от глубины расположения основания столбчатые фундаменты делятся на следующие виды:

  • Незаглубленные — глубина их заложения составляет в среднем от 0,3 до 0,5 глубины промерзания почвы в данной местности.
  • Малозаглубленные — к ним относят основания зданий, заложенных на глубине равной 0,5—0,7 глубины промерзания согласно нормам.
  • Заглубленные, основание которого опускается на уровень промерзания грунта и ниже.

Изготавливают опоры столбчатого фундамента из различных материалов. На выбор определенного вида материала влияет,в первую очередь, вес возводимого здания.

Для столбов может использоваться:

  • бутовый камень или камень-плитняк, имеющий средние размеры, причем нужно подбирать материал для опор одних параметров;
  • красный кирпич хорошего обжига, так как материал низкого качества может быстро разрушиться;
  • комбинация бетона и бутового камня;
  • монолитный железобетон;
  • блоки из железобетона и бетона; трубы из асбестоцемента или металла, заполненные бетонной смесью;
  • древесина твердых пород.

Для обеспечения устойчивости здания и длительной его эксплуатации опоры при сооружении фундамента должны выдерживать значительную нагрузку, что возможно лишь при определенных габаритах. Размеры каждого столба, глубина их заложения, количество столбов, места расположения, а также расстояние между соседними столбами являются расчетными. Определенно не стоит в данном случае применять метод «на глаз», лучше воспользоваться помощью профессионалов или специализированных программных инструментов.

По конструкции столбчатый фундамент сооружают монолитным (из железобетона), комбинированным (трубы из асбестоцемента или железа, залитые раствором) или сборным из отдельных элементов (кирпич, камень или готовые блоки). Кроме того, возводят фундамент подобного типа, используя готовые столбы из железобетона или дерева.

К особенностям монолитного столбчатого фундамента относятся: использование в качестве основного материала бетонна; трудоемкость из-за соблюдения технологии сооружения столбов; необходимость обустройства опалубки и использования арматуры; надежность, долговечность и прочность конструкции.

Img by OakleyOriginals — flickr

Сборный столбчатый фундамент менее трудоемкий и возводится с использованием штучных элементов. Такой фундамент широко использовался в прошлом, он отличается следующими параметрами: значительным сокращением сроков сооружения основания; необходимостью проведения гидроизоляционных работ. Кирпичный фундамент применяется довольно редко из-за сложности возведения и способности кирпича впитывать влагу, разрушаясь под ее воздействием. Поэтому часто используется комбинированный вариант, при котором нижняя часть опор, находящаяся в земле, отливается из монолитного бетона, а верхняя возводится из кирпича. Фундамент из бетонных блоков менее подвержен разрушению под действием влаги, но впитывает ее, поэтому нуждаются в проведении гидроизоляционных мероприятий. Кладку из блоков выполняют с обязательной перевязкой швов, а для усиления прочности в пустоты устанавливают металлические стержни и заполняют их раствором.

Особенности комбинированного столбчатого фундамента: сокращение сроков строительства основания; не требуется точно соблюдать глубину заложения всех опор, так как этот параметр корректируется.

Img by Ashley Basil — flickr

Фундамент из труб, применяющихся в качестве столбов, напоминает свайный, но характеризуется меньшей глубиной заложения.

Характерные черты возведения фундамента из готовых столбов: увеличение скорости сооружения; снижение трудоемкости выполнения работ. Для этой технологии применяются опоры из древесины или железобетона.

Под дома из дерева, особенно возводимые по каркасной технологии, можно устанавливать столбы из древесины хвойных пород или дуба, обработанные специальным составом от гниения.

Для того чтобы увеличить устойчивость опор и исключить их горизонтальное смещение, верхние торцы столбов соединяются между собой металлическими балками, швеллером или монолитной конструкцией из железобетона, называемой ростверком. В зависимости от климатических условий и рельефа местности его нижняя часть может быть заглубленной в траншею, располагаться на уровне земли или иметь зазор между почвой и поверхностью фундамента. Чтобы защитить стены от неблагоприятного воздействия грунта и влаги на столбчатом фундаменте сооружают цоколь.

Устройство блочного фундамента, конструктивная схема основания

Конструктивную схему фундамента определяют тип почвы и проект здания. От этого зависит тип и количество плит. Обустройство ленточного фундамента для дома из ФБС начинают c расчета количества блоков. Иногда размеры здания заданы так, что, даже используя доборные элементы меньшего размера, невозможно подобрать целое количество ЖБИ. В этом случае между блоками оставляют промежутки, которые впоследствии заливают раствором или закладывают кирпичами.

Блочный фундамент, также как и ленточный, позволяет организовать в доме подвал или цоколь. Если такие помещения предусмотрены проектом, то глубина заложения фундамента будет ниже уровня промерзания грунта, а количество рядов будет зависеть от высоты цоколя.

Котлован выкапывается, если грунт неустойчивый и нижним рядом будут плиты ФЛ (блоки с подпятником); при строительстве цокольного этажа (помещение, заглубленное меньше, чем на половину своей высоты) или подвала (заглубление больше, чем на половину высоты помещения). В прочих ситуациях достаточно траншеи.

На дно траншеи выкладывается подушка из песка и щебня толщиной 15 см (для пучинистых грунтов для компенсации подвижности подушка может достигать 35 см). Подушка должна быть на 15-25 см больше фундамента, блоки не должны с нее свисать.

Под основанием будущего фундамента нельзя оставлять рыхлый или насыпной грунт. Такое покрытие необходимо удалить. Песок должен быть тщательно утрамбован.

Ряды блоков укладываются со смещением, для увеличения прочности конструкции. Вертикальные швы формируют из цементного раствора.

Для создания дополнительной прочности через один или два ряда блоки ФБС армируют. Для этого используют 2-5 прутов класса А1-А3 или арматурную проволоку. Правила при укладке такие же, как для ленточного фундамента: пересечение прутов в местах стыков стен, связывание углов. Поверх армирующего пояса формируют слой раствора, на который устанавливают следующий ряд блоков.

Армирующий пояс используют для предотвращения внезапной усадки и образования трещин, компенсации точечной нагрузки, однородного распределения вертикальной нагрузки.

При неглубоком залегании грунтовых вод необходимо организовывать гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют одним из следующих способов:

  • Нанесение битумной мастики (проклейка или обмазка в зависимости от количества слоев).
  • Нанесение композиционных составов из силикона или акрила (покраска).
  • Нанесение полимерной штукатурки.
  • Напыление жидкой резины.

Кроме гидроизоляции организовывают дренажную систему: в котловане по границе фундамента укладывают перфорационную трубу, производят засыпку щебнем и укрытие его геотекстилем.

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

  1. Выемка грунта.
  2. Укладка и трамбовка песчаного слоя.
  3. Устройство гидроизоляции.
  4. Заливка тонкого слоя цемента.
  5. Строительство опалубки.
  6. Выкладка горизонтального армирующего слоя.
  7. Заливка бетонной подушки.
  8. Штыкование.
  9. Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Последовательность выполнения работ

Перечень работ:

  1. Как сделать фундамент из труб? Первым делом проводится выравнивание участка под будущую постройку и очистка от мусора. Далее, используя уровень, теодолит и строительную бечевку нужно сделать трассировку. В эту процедуру входит разметка мест расположения опор, а также выравнивание их по высоте.
  2. Используя трассировку, выкапывают котлован, траншею или бурят отверстия в земле. В основном, если речь идет о сооружении трубчатого фундамента своими руками, потребуется именно бурение.
  3. Если дом будет оснащаться верандой, крыльцом или террасой, такая пристройка оснащается отдельным основанием, которое отделяется от основной конструкции при помощи деформационного шва. Таким образом упреждается деформация каждой из частей здания в результате неравномерности просадки или пучения.
  4. После проделывания шурфов потребуется создать дренажную подушку, состоящую из слоя песка 10-20 см, усиленного сверху слоем щебня. На гравелистых или крупнопесчанных грунтах в обустройстве подушки надобности нет.
  5. Далее проводится постилка гидроизоляции из рубероида, с последующим опусканием трубы. В нее заливается бетон с мелким гравием, в процессе чего труба медленно приподнимается, до заполнения всего объема шурфа на 20-30 см. Трубу нужно зафиксировать, пока раствор не начнет схватываться. В это же время в еще свежую смесь нужно погрузить арматуру, с выпуском по верхним ее концам, на которые будет крепиться ростверк. Основной объем раствора заливается внутрь трубы после того, как подушка полностью схватится.
  6. При монтаже ростверка применяют технологию с ориентацией на выбранный материал. Это может быть сборка железобетона, заливание монолита, сварочные работы.

Несмотря на бытующее мнение о недостаточной прочности трубного пластикового фундамента, при сравнении с аналогичными конструкциями из асбестоцемента и металла. В последнем случае это действительно справедливо, так как металлические трубы дают возможность избегать армирования (прочитайте: «Как сделать фундамент из металлических труб – преимущества и правила монтажа»). Что касается асбестоцемента, то он, наряду с пластиком, выступает, как опалубка (у полимера здесь преимущества по причине более легкого веса, дешевизны и стойкости к вредным воздействиям).

В целом любой столбчатый фундамент из труб, подходящий в конкретно взятых условиях, выступает в качестве отличного экономичного решения, так как обходится примерно в 1,5 раза дешевле, чем любое другое основание.

Стены подвала

При изготовлении монолитных фундаментов к возведению стен приступать следует только после того как бетон застынет полностью и наберет необходимой прочности.

Высота стен зависит от проекта и назначения подвала. Для подсобных и складских подвальных помещений достаточно высоты два метра, а для жилых – минимум 2.5 м.

Грамотный расчет толщины стен подвала учитывает все факторы, воздействующие на фундамент:

  • уровень почвенной воды;
  • вид почвы;
  • высота дома;
  • материал стен фундамента.

Наиболее оптимальной конструкцией считается стены из монолитного армированного бетона. Такой тип имеет преимущество перед блочными или кирпичными стенами, поскольку обладает большей прочностью, долговечностью и надежностью.

Если при возведении стен используются бетонные блоки, то при их укладке следует делать дополнительное армирование, а по верху сооружать армированный бетонный пояс.

Важно!Блоки могут использоваться только изготовленные из бетона марки не менее M-150.

При кирпичной облицовке стен здания, ее допускается продлить на цокольную часть. Толщину надземного участка стены подвала допускается уменьшать до 0,09 м. Облицовка кирпичом крепится на стенах подвала стяжками из металла на расстоянии не более 0,2 м по вертикали и не более 0,9 м по горизонтали. Пространство между подвальными стенами и облицовочным покрытием заполняется цементным раствором.

Бетонирование стен подвала

Минимально допустимая толщина подвальной стены

Строительными нормами предусмотрены минимально допустимые размеры толщины стен фундаментов, в зависимости от применяемых материалов.

Расчет толщины стены можно провести по таблице исходя из заглубления подвала:

Заглубление подвала в метрах
Материал Безопорная конструкция Конструкция с боковой опорой Мин. допустимая толщина
Монолитно-бетонная марки B 12.5 0,8 1,5 0,15
1,2 2,15 0,20
1,4 2,3 0,25
1,5 2,3 0,30
Монолитно-бетонная марки B15 0,8 1,8 0,15
1,2 2,3 0,20
1,4 2,3 0,25
1,5 2,3 0,30
Блочная (бетонн или пенобетон) 0,6 1,8 0,14
1,9 1,2 0,19
1,2 2,8 0,24
1,4 2,2 0,29

При использовании данной таблицы для подсчета толщины стен подвала следует использовать первый столбец «Безопорная конструкция», если перекрытие лежат на сплошной стене. Так же считается и при фиксации балок перекрытия при помощи анкерных болтов. В случаях, когда стена имеет проем или несколько не армированных по периметру, то расчет проводится по второму столбцу «Конструкция с боковой опорой». Стена будет более устойчивой, чем она короче.

Расчет стен подвала

Фундаментная плита

  • Деревянный дом
  • Кирпичный дом
  • Легкий дом
  • Тяжелый дом
  • Песок
  • Суглинок
  • Глина
  • Пучинистые грунты

Также Вы можете дополнительно заказать:

  • Увеличение диаметра арматуры
  • Увеличение марки бетона М300-М450
  • Увеличение высоты плитного фундамента

Плитный фундамент

Такой тип фундамент часто еще называют плавающим. Фундамент плита очень распространены в наши дни. С помощью жесткой конструкции – плиты, выполненной по всей площади здания, вам будут не страшны разные перемещения грунта. Все потому, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию дома.

Плитные фундаменты есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличие от них — целая плита плавающего фундамента качественно изготавливается из железобетона и жестко армируется по всей несущей плоскости. А все это, без внутренней деформации, увеличивает устойчивость нагрузки, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Строительство фундамента плиты

Строительство плитного фундамента часто осуществляют на наиболее сложных грунтах, там, где нет возможности фундамент сделать вообще. Основная задача фундамента плиты – сгладить любую неравномерную просадку у основания.

Плитный фундамент способен выдерживает большие нагрузки от здания. Фундамент плита подходит для строительства на слабых, размытых, насыпных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Дом при этом, в прямом смысле «плавает» на плите, как на плоту. Поэтому фундамент плита имеет и второе название – плавающий фундамент.

Так как промерзание грунта под плитным фундаментом происходит неравномерно, то возможно под плитой оседание грунта на 10-12 см по этой причине при строительстве плитного фундамента надо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела хорошую строительную толщину с качественной арматурой.

Этапы строительства фундамента плиты

Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент. На дне вырытого котлована строят подушку из песка с гравием. Подушка тщательно утрамбовывается. В строительстве фундамента плиты обязательно используется гидроизоляционный материал. Он укладывается на подушку. После чего плитный фундамент основательно армируется. Самый последний шаг – заливка бетона в котлован.

Армирование фундамента плиты

Залог успешного плитного фундамента – это качественное армирование. Армирование фундамента плиты дает уверенность, что со временем фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.

При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно для плитных фундаментов используют арматуру не менее 12 мм. Крепятся между собой прутки арматуры вязальной проволокой – это самый доступный и правильный способ скрепления арматуры при армировании.

Фундамент плита полностью жестко армируется по всей своей плоскости. А все это увеличивает устойчивость нагрузки и деформации, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Утепление фундамента плиты

Чтобы уберечь плитный фундамент от промерзания, его нужно утеплять. Утепление плитного фундамента делают между грунтом и плитой – кладется слой 10-15 см утеплителя. Это позволяет сократить немалые потери тепла через первый этаж через плиту. Кроме этого исключает провал и оседание грунта под фундаментом плитой.

Данный фундамент гарантирует надежную гидроизоляцию и не подвержен просадки, в отличие от других видов фундаментов.

Фундамент плита стоимость

В стоимость строительства плитного фундамента (работа + материалы) входит:

  • работа по разметке фундамента плиты
  • земляные работы, подушка из щебня и песка, укладка гидроизоляции
  • вязание каркаса арматуры фундамента плиты
  • возведение опалубки плитного фундамента
  • бетонирование фундамента плиты

Выбрав плитный фундамент, вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый, но самый верный выбор.

Столбчатые фундаменты область их применения конструктивные решения

Столбчатый фундамент состоит из отельных столбов, связанных над поверхностью грунта ростверкомСтолбчатый фундамент считается наиболее простым в возведении и экономически выгодным.

Благодаря этому основание такого типа получило широкое распространение в промышленном, общественном и индивидуальном строительстве.

Тем не менее, применение фундамента, из-за его конструктивных особенностей, в определенных условиях может быть ограничено.

Столбчатые фундаменты относятся к составным несущим конструкциям, предназначенным для возведения зданий на естественном основании. Такие фундаменты состоят из столбчатых опор с развитой подошвой и перекрытий, соединяющих опоры.

Столбчатые фундаменты у нас применяют под весьма легкие конструкции, а именно: дома из дерева или же каркасные дома

Чаще всего, фундаменты на столбчатых основах используют в малоэтажном, бесподвальном строительстве.

Тем не менее, устройство столбчатого фундамента возможно и для зданий с подвальными помещениями. Но, в этом случае, понадобятся дополнительные конструктивные решения (монтаж башмака, столба, ранд-балки, плиты ограждения).

В случае, когда по проектным расчетам опорная способность всех столбов оказывается достаточной, фундамент используют и для строительства достаточно тяжелых зданий из кирпича, шлакоблока.

При этом, почва под строительство должна обладать высокими прочностными показателями.

Так, тяжелые здания на столбчатом фундаменте можно возводить на:

Столбчатые фундаменты область их применения конструктивные решения
  • Скальных грунтах;
  • Твердых глинистых почвах;
  • Крупнообломочных грунтах.

Возможность строительства на столбчатом основании должна определяться, исходя из геологических факторов, нагрузки на фундамент.

Определяющими факторами являются вес здания, деформационные свойства грунтов, степень сопротивляемости почв сжатию, разрыву, сдвигам, уровень залегания почвенных вод.

Немаловажным является и план-проект здания, размещение бытовых инженерных коммуникаций.

Принимать решение о строительстве зданий (в особенности тяжелых) на столбчатом фундаменте без проведения предварительных, тщательных расчетов категорически запрещается.

Варианты конструкций фундамента

Добрый день всем интересующимся постройкой домов!

В приведенной ниже статье речь пойдет об одной из самых важных частей любой строительной конструкции – ее фундаменте. Мы с вами коротко разберем основные варианты устройства фундаментов, их описания и характеристики.

Недаром фундамент считается одной из самых важных составляющих любого дома. Ведь он является таким элементом в строительстве, без которого никак невозможно обойтись.

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

  • высокую несущую способность,
  • отличную прочность,
  • высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
  • устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

  • основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
  • часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
  • в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

  • В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
  • Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
  • В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
  • Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
  • Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
  • Готовая бутовая кладка цементируется,
  • Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
  • Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

  • трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
  • дефекты бетонной отмостки,
  • проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

  • Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
  • На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
  • По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
  • Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

  • Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
  • Защитить строение от дальнейшего разрушения,
  • Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

Как сделать ленточный фундамент из ж/б

Для ленточного из шпал вырывается ров, глубиной до 80 см.

В первую очередь необходимо подготовить периметр будущего фундамента — очистить площадь от растительности, мусора и обязательно выровнять ее. В зависимости от размера, нужно разметить площадь и вырыть ров, который будет иметь глубину до 80 см. Обязательное условие для ленточного варианта основы дома — сделать песчаную воздушную подушку. Ее высота — 45 см. После того как песчаная подушка будет готова, глубина ямы должна быть не менее 60-70 см, чтобы могли войти 2 шпалы для более надежной и крепкой основы. Далее следует установить ж/б конструкции.

Фундамент должен состоять из следующих слоев: песчаная подушка — бетонный раствор — железобетонная шпала — бетонный раствор — ж/б шпала — бетонный раствор, причем ж/б элементы должны выкладываться с нахлестом в шахматном порядке. Длина шпал должна соответствовать длине рва, потому что отпилить от железобетонных сооружений какую-то часть очень сложно. Между собой шпалы крепятся металлическими строительными скобами.

Как сделать ленточный фундамент из ж/б

В дальнейшем необходимо установить опалубку, арматурный каркас и, замешав бетонный раствор, залить им периметр фундамента.

Любой фундамент необходимо изолировать от попадания такой крепкий и прочный материал, как железобетон, под действием влаги может со временем прийти в негодность, поэтому к вопросу гидроизоляции нужно подойти с особым вниманием. Гидроизоляционные работы проводятся стандартно — изнутри фундамент обрабатывается битумной мастикой либо укладывается рубероид, полиэтилен.

При необходимости конструкцию из ж\б шпал можно утеплить.

Для двухэтажного дома берут наибольшие расчетные значения

Параметры фундаментов для 2-х и 3-хэтажных строений из газоблоков отличаются большей прочностью. Они должны быть такими:

  • песчаная подушка высотой 30 см;
  • прутья 12-14 мм для каркаса внутри опалубки;
  • шаг между связками каркаса в местах пересечения арматуры 20 см.

Для столбчатого или свайного основания отличаются размеры столбов (свай): они должны быть большего сечения, чем для 1-этажного дома. Данный параметр определяется расчетами и вносится в проектную документацию.В случае устройства монолитной плиты высота фундамента составляет 50 см и 40 см для 2-3-этажного и 1-этажного домов соответственно.

Подбетонка для ленточного фундамента

Устройство бетонной подготовки под основание обязательно в тех случаях, если здание, планируемое к строительству, будет расположено в следующих условиях:

  • климатическая зона с сезонными изменениями объема и плотности грунта;
  • тип местности участка ближе к холмистому или склон;
  • неустойчивый тип грунта.
Подбетонка для ленточного фундамента

Подбетонка под ленточный фундамент

Если планируется производить работы своими руками, придерживайтесь следующей технологии:

  1. Производится разметка площади подбетонки, с учетом припусков с каждой стороны на 10 см.
Подбетонка для ленточного фундамента

Разметка участка для подбетонки под ленточный фундамент

  1. По разметке вырываются траншеи по периметру здания и под несущими стенами.
  2. Дно траншеи засыпается слоем щебня толщиной в 10 см. Щебень трамбуется и проливается битумной мастикой.
  3. Устанавливаются щиты опалубки. Внутрь опалубки укладывается горизонтальное армирование и вставляются вертикальные прутья для связи подбетонки с фундаментом.
  4. Заливается раствор подбетонки и трамбуется.
  5. По истечении недели, щиты опалубки можно снять. Подбетонку оставляют до полного схватывания. После окончания работ, верхнюю плоскость подбетонки и боковые части обрабатывают битумной мастикой или выбранным праймером для гидроизоляции.

После схватывания все видимые части подбетонки рекомендуется обработать битумом

Подбетонка для ленточного фундамента
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...