Кровля из профнастила: все нюансы работы

Виды профлиста: выбор и маркировка профнастила

Перейдем к рассмотрению раздела: виды профлиста: выбор и маркировка профнастила._Кровля — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. (СНиП II-26-76); — верхний элемент покрытия, защищающий здание от атмосферных осадков. (ВСН 35-77)Материал — любые ингредиенты, сырье, составные элементы, части и т. п., используемые для изготовления продукта.

Разнообразие видов, форм и широкий диапазон размеров профлиста для крыши дают возможность найти нужный материал для любой кровли.

Наличием капиллярной бороздки и разнообразием цветовой гаммы полимерного покрытия, профлисты отличаются высотой встречается лист закругленной и прямоугольной формы, форма гофры профнастила бывает трапециевидной и синусоидальной.

_Покрытие — верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям. (СНиП ); — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. (СНиП II-26-76); — верхняя ограждающая конструкция, одновременно выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (совмещенных) крышах и при теплых чердаках также теплоизолирующие функции. (ВСН 35-77)

Капиллярная канавка необходима, чтобы отвести влагу с крыши при стыковке профлистов внахлест, а полимерное покрытие обеспечивает защитную и эстетическую особую индивидуальность жилищу, благодаря разнообразию цветовой гаммы, можно смонтировать своими силами крышу любого цвета.

К примеру говоря, профнастил имеет маркировку Н-60-0,7-840, что означает:

• высота гофры 60 мм;
• монтажная ширина листа 840 мм.
• профнастил для кровли;
• толщина металла профлиста 0,7 мм;

_Маркировка — совокупность знаков, характеризующих изделие, например: обозначение, шифр, номер партии (серии), порядковый номер, дата изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя, марка материала, группа селективности, монтажные или транспортные знаки и т.п. (ГОСТ )

Выбор профлиста происходит с учетом назначения строящегося помещения и климатических условий толщиной металла и высокой гофрой, жилые здания, где угол наклона кровли свыше 10°, необходимо крыть профлистом с полимерным покрытием. Неотапливаемые помещения, сараи, ангары и прочие подсобные здания можно покрыть недорогим оцинкованным профнастилом без полимерного покрытия.

_Здание — наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных. (СНиП 10-01-94)Здания — это строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных — единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. ; — пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. (СНиП 10-01-94); — пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. (СНиП 31-02-2001)

Важным параметром при выборе марки профлиста является угол ската. Для предотвращения деформаций, кровлю небольшого уклона необходимо крыть профлистом большей толщины. Чем больше угол ската, тем больше поверхность кровли, выше парусность, но ниже снеговая нагрузка, так как с покатой крыши снег легко скатывается.

_Марка — геод. нивелирный репер, устанавливаемый на несущих конструкциях капитальных зданий и сооружений. (СП 11-104-97)

Виды и марки профнастила

Виды профнастила указываются в его марке, поэтому нужно знать по каким принципам его классифицируют.

1. По назначению:
   • Стеновой – С. Имеет малую толщину и высоту гофры;
   • Кровельный (несуще-стеновой) – НС. Универсальный. Средние показатели (толщина, высота и количество бороздок);
   • Несущий – Н. Самый прочный из всех (большая толщина, высота гофры, большое количество бороздок).

Это разделение весьма условно, так как один и тот профиль может использоваться для разных целей. Например, некоторые марки стенового профнастила успешно применяют для кровли крыш.

2. По материалу:
   • Тонкий лист из проката с цинковым покрытием;
   • Тонкий лист из проката с алюмоцинковым покрытием;
   • Тонкий лист из алюминированного проката;
   • Прокат с алюмокремниевым покрытием.
3. По типу полимерного покрытия:
   • Покрытие отсутствует;
   • Поливинилхлорид (пластизол);
   • Полиуретан (пурал);
   • Полиэстер;
   • Акрил;
   • Полиэфирная эмаль.

Структура профилированного листа.

Для различных работ предназначены разные марки профнастила. Маркировку легко расшифровать. Например, С21-0,45-1000-11000 означает:

• С – вид профнастила – стеновой;
• 21 – высота волны в мм;
• 0,45 – толщина листа в мм;
• 1000 – ширина листа в мм;
• 11000 – длина. Значения этого показателя всегда различное, зависит от партии листов.

Популярные марки профнастила:

• Н-60. Толщина – от 0,5 до 0,9 мм. Вес – 5 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 60 мм.
• Н-75. Толщина – от 0,7 до 1 мм. Вес – от 9 до 12 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 75 мм.
• Н-114. Толщина – от 0,7 до 1,2 мм. Вес – от 10 до 14,5 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 114 мм. Считается самым мощным из всех, имеет дополнительные усиливающие бороздки.
• Н-153. Евростандарт. Толщина – от 0,7 до 1,5 мм. Вес – от 10 до 21,5 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 153 мм.
• Н-158. Толщина – от 0,7 до 1,7 мм. Вес – от 10 до 25 килограммов на квадратный метр. Высота гофры – 158 мм. Самый прочный и жесткий из всех.

Все перечисленные марки профнастила прекрасно подойдут для кровли.

На что обратить внимание при выборе профнастила:

• толщина;
• вес;
• высота волны;
• тип покрытия;
• производитель;
• марка.

Важно! Профнастил рекомендуется использовать на крышах, у которых длина ската не превышает двенадцати метров.

Кровля из профнастила своими руками монтаж и расчет видео

Применяем кровельные саморезы (разъемное соединение)

При закреплении кровли можно использовать специальные кровельные саморезы. Они бывают 3х основных видов:

• Для коньковых элементов
• Для крепежа к обрешетке из дерева
• Повышенного крепления (используются в местности с большой ветровой нагрузкой)

Желательно использовать специальные крепления, т.к. они обеспечат соединение, которое можно будет в случае ремонта разобрать без повреждений. Как это обеспечено? Просто в таких саморезах к пружинной шайбе присоединен слой каучука. Он достаточно эластичный, долговечный, может компенсировать расширение металлического профиля при повышенной температуре. Плюс по краю шляпки есть выступающая каёмка, которая еще больше прижимает каучуковую прокладку к листу.

Наш портал «Строительство и ремонт» рекомендует не прикручивать саморезы сразу окончательно. Сначала наметьте слегка, и положив пару следующих листов профиля, и убедившись, что лист лёг ровно относительно конька, то фиксируйте окончательно.

Кровля из профнастила своими руками монтаж и расчет видео может осуществляться профлистом обычным цинковым, или же цветным, и точно также саморезы могут иметь цветные шляпки. Цвета используются стандартные, подобрать их легко «на глаз».

Неразъемное соединение

Существует также и неразъемное соединение профлиста – это заклёпки. Состоят они из стержня и шляпки разного диаметра. Для их использования нужен специальный пистолет. На 1 метр настила «уходит» до 8ми заклёпок.

Качество – главный критерий

Как и сам профнастил так и саморезы старайтесь покупать качественные. В противном случае мало того, что придется покупать весь набор шурупов/заклёпок заново и тратить дополнительные средства. Но еще к тому времени как Вы поймете, что крепление ненадежно, уже будут сделаны дырки и они останутся сквозными.

Выбирая саморезы обратите внимание на:

• маркировку (хорошие фирмы всегда её наносят);
• высоту, эластичность и вид прокладки (от 2 мм, оцените на ощупь эластичность );
• слой оцинковки от 12 мкм (иначе вскоре пойдёт ржавчина).

Самые лучшие крепления у известных фирм-производителей имеют такую прокладку, которая от солнца нагревается и намертво сцепляется с профилем. Это исключает дальнейшее попадание воды.

Подробнее о креплениях, преимуществах и недостатках кровли профлистом  смотрите наш обзор Кровля крыши профлистом своими руками.

Как рассчитать материалы

Как сделать расчет материалов, доборных элементов для кровли из профнастила своими руками монтаж и расчет видео. Это важны чтобы сэкономить деньги и не купить лишнего.

Доборные элементы – это дополнительные детали кровли, которые призваны защитить каря скатов крыши, мест соединения листов и тому подобные стыковки. Это планки, наконечники, енды, коньки.

Конек защищает стыковку двух площадей двускатной крыши от воды. Такую же функцию для вальмовой крыши выполняют наклонные хребты.

При расчете количества профнастила учитывайте, что до центра конька листы не должны доходить, а с каждой стороны должно оставаться по 10 см для естественной нормальной вентиляции. Конек стандартно имеет длину 2 м. Нахлест должен быть 15-20 см. Поэтому берете длину крыши ( с учетом свисания с обеих сторон здания),вычитаете нехлест и делите длину крыши на полученный результат – это будет количество коньковых элементов, которые нужно будет покупать.

Например, длина здания у Вас 8 м., свесы с каждой стороны по 15 см., длина конька 2м, нахлест выбран 20см. Тогда получаем (8+0,15+0,15)/(2-0,2)=4,61 шт. Т.е. таких коньков надо будет брать 5 шт. Или подбирать другую длину конька, или варьировать скат. Например сделав скат 10 см, и взяв конек 1,85 м получаем 8,2/1,65=4,97 шт. Т.е. нужно 5 коньковых элементов по 1,85 м длинной.

Рассчитать енды можно также. Они защищают не внешние углы крыши, а внутренние. Так же профнастил не должен полностью доходить до их середины. Оставляйте зазор для вентиляции. Расчет проводится точно также, только учитывайте, что нахлест должен быть уже 30 см.

Остальные элементы карнизы/планки рассчитываются также, только нахлест у них обычно берется 10см.

Проще всего расчет делать для односкатной крыши или двускатной, у которой скаты имеют форму прямоугольника. Это можно проверить измерив диагонали ската, если они равны, то скат прямоугольный. Делаете схему кровли, выделяете на ней прямоугольника листы профнастила и других элементов. Все элементы должны быть нанесены на план. Учитывайте зазоры.

Более сложные формы крыш трапеции, треугольники, также подлежат предварительной раскладке на плане, чтобы вычислить как можно будет сэкономить материалы, и возможно где-то можно будет не покупать дополнительный лист профнастила, а пригодятся остатки.

Если Вас заинтересуют альтернативные способы кровли крыши, то сравнить и узнать больше можно из обзора Битумная черепица технология укладки.

Особенности конструкции

Начинающие мастера часто не знают, как правильно покрыть крышу профнастилом, поэтому становятся жертвой недостатка опыта. Некачественный монтаж снижает гидроизоляционные качества кровельной конструкции, уменьшает срок эксплуатации материала, проводя к образованию коррозии или протечек. Профнастил можно класть на скатные крыши с уклоном от 12 градусов. Опытные мастера могут сделать крышу из этого материала, даже если скат имеет меньший угол наклона. Укладка профнастила выполняется с вертикальным нахлестом на 2 волны, а вертикальные стыки обрабатываются герметиком на силиконовой основе.

Важно! Перед тем как покрыть крышу профнастилом, можно приобрести материал напрямую от производителя, нарезанный на листы по длине ската. Это позволяет сделать монтаж с минимальным количеством стыков, что увеличивает срок службы и гидроизоляционные качества покрытия, а также сэкономит средства за счет использования меньшего количества материала.

Перед тем, как покрыть крышу профлистом своими руками, нужно изучить технологию работы с этим материалом. Обычно производителями дается подробная инструкция, описывающая последовательность, в которой должен выполняться монтаж. Кровля из профнастила представляет собой многослойный пирог, который помимо финишного покрытия включает в себя гидроизоляцию и пароизоляцию. Работа с профнастилом имеет следующие особенности:

1. Перед тем, как покрыть крышу профнастилом, нужно сделать обрешетку. Если расстояние между стропильными ногами не превышает 100 см, можно использовать бруски 30х100 мм. Если шаг превышает 100 см, сечение брусков обрешетки нужно увеличить.
2. Перед тем, как стелить профнастил, нужно сделать обрешетку. Для того материала можно положить решетчатую обрешетку с шагом между брусками 30 см. В местах ендов и ребер выполняют монтаж усиленного сплошного основания.
3. Перед тем как начать монтаж кровельного покрытия, необходимо покрыть все деревянные элементы стропильного каркаса антисептическим препаратом, а также выполнить обработку огнеблокирующим составом.

Многие домовладельцы не знают, как правильно накрыть крышу профнастилом, а потому совершают досадные ошибки, влияющие на эксплуатацию конструкции. Большим дефектом считается отсутствие в кровельном пироге пароизоляции и гидроизоляции. Профнастил обладает высокой теплопроводностью, что приводит к конденсированию водных паров на элементах стропильного каркаса.

Расчет необходимого материала

Не забывайте при расчете количества профлистов на крышу, учитывать нахлест с двух сторон. Дополнительно еще приплюсуйте свес с края крыши.

Нужна ли гидро-пароизоляция для крыши

Вертикальные нахлесты могут быть разной длинны, поскольку укладывается с перекрыванием волны, а волна у разных марок профнастила не одинаковая.

Горизонтальный нахлест профлистов зависит от угла ската крыши:

• угол до 15 градусов, напуск больше 20 см.
• угол от 15 до 30 градусов, напуск от 15 до 20 см.
• угол более 30 градусов, напуск от 10 до 15 см.

Расчет свеса кровли зависит от марки профлиста. Чем больше высота профиля, тем больший свес необходим. Это делается для предотвращения попадания влаги под свес и соответственно загнивания дерева в стропильной системе.

Обычно при использовании профилированого листа марок НС8, С21, НС20, НС10 карнизный свес делают от 5 до 10 см. Для марок профлиста НС35, Н75, Н60, С44 в диапазоне 20-30 см.

Выбор профнастила

Виды профнастила и их назначение.

На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С . стеновой профнастил, Н – профнастил для кровли, НС . листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии . принимает новую форму.

Крепление профлистов

Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие, используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Изготовление ферм для стропильной системы

Фермы бывают различных форм, но все характеризуются способностью выдерживать огромные нагрузки. Наиболее распространенные конструкции:

• Прямоугольная ферма.

Используется в качестве обвязки между стойками, а также применяется в односкатных навесах в качестве стропил

• Треугольная ферма.

Применяется для изготовления односкатных навесов

• Равнобедренная треугольная ферма.

Две равнобедренные фермы, соединенные между собой прямоугольной фермой

• Арочная ферма.

Ферма изготовлена из двух дуг, скрепленных между собой перемычками

Фермы в основном изготавливаются из таких материалов, как:

• Металлический уголок.
• Профильная квадратная труба.
• Круглая труба.
• Швеллер.

Важно. В зависимости от того, какая конфигурация выбрана для крыши навеса из профнастила, такие фермы и изготавливаются по чертежу в нужном количестве на площадке, а затем монтируются на стойки.

Монтаж профилированных листов на крышу

Кровельные работы начинаются с обстоятельной подготовки — поиска инструментов, материала и доборных элементов.

Инструменты для монтажных работ

Для крепления профнастила на крышу необходимы следующие инструменты:

• шуруповёрт;
• ножницы по металлу (для стали толщиной до 0,6 мм);
• ножовка по металлу с мелкими зубцами;
• электрический лобзик;
• электрическая пила;
• маркер;
• нож;
• уровень;
• измерительная рулетка;
• пистолет для герметика.

Резать профлист можно ножницами по металлу или ручной ножовкой, но ни в коем случае не болгаркой

Выполняя монтаж профлистов, запрещается работать электрической или газовой сваркой. Применение этого оборудования приведёт к плачевным последствиям — порче защитного слоя материала.

Участки реза листов профнастила можно застраховать от поражения ржавчиной. Для этого нужно смазать кромки материала составом против коррозии.

Материал и доборные элементы

Лёгкую кровлю с маленьким наклоном предпочтительнее крыть профилированными листами С35 или С44. Форма этого материала может быть трапециевидной или синусоидальной. А длина таких листов колеблется между двумя и шестью метрами, хотя некоторые производители, если им поступил индивидуальный заказ, изготавливают профнастил размером от 50 см до 12 м.

Крышу с крутыми склонами мастера настоятельно советуют застилать профилированными листами марки НС35.

Профилированный лист НС35 относится к группе несущих профилей и имеет повышенные показатели жёсткости и устойчивости к коррозии

Помимо профнастила, потребуется запастись полукруглым или прямоугольным коньком, который необходим для защиты стыков профилированных листов. В дополнение к коньку в форме половинки круга необходимо приобретать специальные заглушки.

Конёк служит для защиты и декорирования области стыка двух кровельных скатов

Ещё одна нужная деталь — ветровая планка. Без неё капли дождя будут попадать стены дома, а кровля не сможет выглядеть как конструкции, доведённая до завершающей стадии строительства.

Ветровая планка выполняет роль защитного и декоративного элемента крыши

Исходя из конфигурации крыши, могут понадобиться и некоторые другие дополнительные элементы:

• нижняя и верхняя планки ендов (первая блокирует влаге путь в пространство под кровлей, а вторая делает кровлю хорошо проработанным объектом);
• внешний и внутренний уголки, соединяющие листы в области углов.

Пошаговая инструкция

Направление монтажа профнастила — снизу вверх, потому что при таком раскладе дождевая или талая вода не просочится в область между листами.

Волнистый материал полагается класть против курса ветра, чаще всего наблюдаемого в зоне строительства крыши. Получается, что если ветер дует справа, то профилированные листы прикрепляют слева направо.

Монтаж профилированных листов производят в направлении против ветра и снизу вверх

Когда профлист настолько длинный, что накрывает весь скат, к монтажу приступают с торца крыши. Кровельный лист выравнивают по карнизу, имея в виду, что на запас оставлено 4 см (свес карниза). По кромке торца выравнивать кровельный материал строго запрещено.

Укладку профилированных листов на кровлю выполняют в следующей последовательности:

1. Первый профиль устанавливают на обрешётке и посередине фиксируют одним саморезом. Рядом кладут следующий лист, край которого должен перекрывать кромку предыдущего. Второй профиль тоже закрепляют в центральной части.

   Первые листы материала закрепляют одним саморезом

2. Выложив линию листов от одного до другого края кровли, осуществляют горизонтальное выравнивание ряда. При этом ориентируются на карниз.
3. Профилированные листы сцепляют друг с другом. Крепление выполняют в зоне у конька и в каждом третьем прогибе гребня материала.

   В зоне конька лист крепится через один прогиб, в зоне стыка с нижним листом — в каждый прогиб, а в середине — через два пролёта

4. Профнастил окончательно прикрепляют к основанию. Саморезы ввинчивают в месте расположения обрешётки там, где находится третий прогиб у всех профилированных листов. С торцевой части крыши профили фиксируют в зонах прилегания к обрешётке через один прогиб. Верхнюю кромку листа, находящегося близ конька, прижимают к основанию также через прогиб волны.
5. От излишков материала избавляются, действуя ножовкой. Эту задачу обязательно выполняют с торцов дома и на втором скате крыши.
6. Кровлю оснащают торцевой планкой, закрепляемой в волне профнастила посредством саморезов. Фиксацию элемента осуществляют снизу, двигаясь в сторону конька крыши. При необходимости стыковки двух планок делают большой нахлёст — более 5 см. Крепление при этом выполняют через каждые 60–100 см.

   Торцевые планки устанавливаются с большим нахлёстом и крепятся к обрешётке саморезами

7. Между коньком крыши и профилированными листами прячут уплотнитель, который самостоятельно прилипает к месту укладки. Коньковые планки наращивают, соединяя их края на 10 см. Крепёжные элементы вставляют с шагом в 30 см.

Видео: как избежать ошибок при монтаже профилированных листов

Порядок изготовления

Подготовка профиля

В первую очередь стоит обезжирить и загрунтовать профиль. Проще всего это сделать выложив профиль как на картинке ниже:

Чтобы все загрунтовать таким способом, вам хватит пары часов. Сохнет грунтовка быстро и для удобства можно покрасить вечером а на утро уже можно приступать к работам.

Сразу укажу ориентировочные размеры заготовок из профиля для конструкции, которые нам понадобятся в дальнейшем (но не стоит сразу все пилить под указанный размер, так как потом могут появиться какие-нибудь нюансы и придется переделывать или докупать):

Квадратный профиль:

• 3 м. – 4 шт.;
• 2,9 м. – 1 шт.;
• 2 м. – 5 шт.;
• 1,9 м. – 1 шт.;
• 1,8 м. – 3 шт.;
• 0,975 м. – 4 шт.;
• 0,5 м. – 7 шт.;

Прямоугольный профиль:

• 2 м. – 5 шт.;
• 1,95 м. – 1 шт.;
• 1,9 м. – 1 шт.;
• 1,8 м. – 2 шт.;
• 1,5 м. – 4 шт.;
• 1 м. – 3 шт.;
• 0,9 м. – 3 шт.;

Подготовка и установка основания (пола) сарая

Для основания используем профильную трубу 50 мм × 50 мм × 3 мм. На данном этапе потребуются заготовки из квадратного профиля:

• 7 отрезков по 0,5 метра;
• 4 отрезка по 0,975 метра;
• 2 отрезка по 2 метра;
• 1 отрезок на 2,9 метра.

Сперва надо выложить основание из 2 труб по 3 метра, двух по 2 метра и 1 на 2,9 метра как на картинке:

Стыки данной конструкции свариваем (варить надо с трех сторон, чтобы потом швы не мешались). После чего добавляем к ней перемычки из 4 заготовок по 0,975 м. для усиления пола и свариваем эти перемычки с конструкцией также с трех сторон:

Далее при помощи уголков или помощника ставим и привариваем 7 отрезков труб чтобы получилось как на картинке:

После остывания швов, промазать их грунтовкой.

Для дальнейшей установки и бетонирования основания надо выкопать 7 углублений на том месте куда будет установлен сарай. Углубления должны соответствовать тем 7 ногам, которые мы приварили к основанию. Глубина должна обеспечивать приподнятость нижнего края конструкции от земли примерно на 5 сантиметров. В эти углубления устанавливается основание и выравнивается по уровню.

После чего готовится бетонная смесь и заливается в эти углубления. Чтобы бетон взялся нужно будет выждать пару дней.

Установка каркаса стен, двери и крыши

Для изготовления каркаса стен бутен использоваться квадратная профильная труба.

Крыша по задумке будет со скатом, для этого стенки будут разной высоты: фронтальная стенка будет высотой 2 метра, а тыльная 1,8 метра.

Чтобы размеры каркаса стен идеально подходили к основанию – каркас надо выложить прямо на основании буквой “П” и там же сварить сначала один, а потом второй каркас:

Далее установить каркас на основание при помощи уголков (помощника) и приварить его. Второй каркас готовится аналогично.

Теперь надо приварить стропила между верхними перекладинами каркасов стен. Для этого мы используем 5 прямоугольных профилей по 2 метра. Шаг между стропилами равен 75 см.

Сварка будет выполняться на весу, поэтому стоит продумать каким образом стропилины будут держаться на весу до того как будут приварены. В нашем случае по бокам использовались уголки, а в середине были сделаны две временные перекладины: с одной стороны при помощи струбцин, а с другой при помощи магнитных уголков.

В итоге у нас получается конструкция у которой есть фронтальная (высокая) и тыльная (низкая) стороны, а также две боковые стороны. По середине фронтальной и тыльной стороны устанавливаем квадратные профили (соответственно 2 и 1,8 метра):

С боковых сторон мы также устанавливаем профили. Но там, где будет глухая стена устанавливается квадратный профиль 1,9 м., а там где будет дверь надо установить сдвоенный прямоугольный профиль 1,9 м и 1,95 м.

Прежде чем варить, надо подготовить заготовку для каркаса двери. Замерьте высоту проема в середине конструкции (там где будет дверь). Учтите, что для двери надо будет оставить зазоры 5-10 мм сверху, снизу и с боков.

Возьмите прямоугольный профиль из боковой части конструкции (где мерили высоту) и прямоугольную заготовку 2 м. Заготовку обрежьте под высоту двери, потом зажмите эти профили струбциной через прокладку 8 мм и наварите дверные петли:

Далее привариваем все установленные боковые профили. Те, которые со стороны двери свариваем между собой.

Чтобы сделать дверь нужно подготовить еще 3 заготовки из прямоугольного профиля под ранее замеренные размеры дверного проема. При помощи струбцины и прокладки прижмите и приварите сначала нижнюю часть, потом боковую и в конце верхнюю:

Для завершения каркаса надо приварить прямоугольный профиль по периметру (как на картинке ниже) и прогрунтовать все швы от сварки.

Укладка крыши и обшивка профнастилом

Сверху на каркас надо прикрутить 6 досок. Обратите внимание, что у шифера будет стык и одна доска должна находиться прямо под стыком.

Шифер нарезаем таким образом, чтобы получилось оставить свесы с каждой стороны примерно по 10 см. На картинке показано как укладывался шифер в данном случае:

Профнастил крепится по периметру к верхней перекладине, планке по середине и основанию пола.

Основная работа выполнена, далее для покрытия пола можно использовать ОСБ плиты, также можно установить уголки по углам, а на свесы крыши установить ветровые планки.

Ниже выкладываем видео со всеми действиями.

Если есть замечания или нарекания, то обязательно оставьте комментарий и мы исправим все неточности и учтем замечания.

Устройство кровли из профнастила: как крепить листы

Схема укладки кровли из профнастила ничем не отличается от монтажа крыши из металлочерепицы или шифера. Как и эти материалы, профилированные листы укладываются снизу вверх и крепятся к обрешетке саморезами с пресс-шайбами. Поэтому не будем ходить вокруг да около и описывать, как укладывать каждый лист профнастила в отдельности, а перейдем к тонкостям и нюансам данной кровли. При ее монтаже нужно учесть следующие моменты.

В заключение темы скажу пару слов о мерах предосторожности. Осуществляя покрытие крыши профнастилом, следует учитывать несколько моментов, от которых зависит не только сохранность материала в нормальном состоянии, но и ваша безопасность. Во-первых, края профнастила могут порвать вам руки – работать нужно исключительно в плотных перчатках. Во-вторых, чтобы не повредить сам профнастил при укладке, ходить по нему лучше в мягких тапочках, поскольку царапины на защитном покрытии сокращают срок службы этого материала. В-третьих, работы производятся на высоте, так что не лишним будет позаботиться о том, чтобы не упасть на землю – лучшим вариантом станет страховка, хотя работать с ней не очень удобно.

Как видите, кровля из профнастила своими руками монтируется не очень сложно, хотя имеются свои нюансы. Если умеете пользоваться инструментом, не боитесь постигать новое и горите желанием сократить бюджет на строительство крыши, тогда дерзайте, но помните о том, что технологию лучше соблюдать досконально.

Устройство обрешетки для монтажа профлиста на крышу

При укладке профнастила на крышу, он крепится к специальной обрешетке. Она выполняется из деревянного бруса, предварительно обработанного антисептиком, или из металлического профиля с толщиной стенки не более 2мм. Это ограничение вызвано тем, что в противном случае вам придется сверлить отверстия для установки каждого кровельного самореза. На саморезах по металлу есть специальный бур, но он способен просверлить металл толщиной только до 2 мм.

Шаг обрешетки, то есть расстояние от одного горизонтального бруска до другого, определяется несущей способностью профнастила. Он приведен в таблице.Характеристики обрешетки для укладки на кровлю различных марок профлиста

При устройстве обрешетки необходимо помнить, что даже при идеальном соблюдении технологии укладки профлиста на крышу, перепады температуры на его внутренней поверхности вызовут образование конденсата, который может привести к коррозии профлиста в местах крепежа. Кроме того, попадание конденсата на обрешетку со временем приведет ее в негодность.

Для борьбы с образованием конденсата при монтаже обрешетки устраивают вентиляционные зазоры и используют специальные паропропускные мембраны. Их укладывают на стропила и крепят деревянными планками толщиной не менее 30 мм, и уже на эти планки устанавливается обрешетка для крепления профлиста. Благодаря этим зазорам, на внутренней поверхности крыши не будет образовываться конденсат, а сам профнастил не будет нагреваться внутренним теплом здания, что обеспечит равномерное таяние снега.

Расчёт стропильной системы и обрешётки

При расчёте стропильной системы для кровли из профлиста обязательно нужно учитывать:

• вес кровельного материала (в среднем 5 кг на 1 м2);
• вес материалов, расположенных в кровельном пироге, в том числе утеплителя, гидроизоляции и т. д. (40–45 кг на 1 м2);
• ветровую нагрузку;
• снеговую нагрузку.

Полученные значения необходимо сложить для получения итоговой нагрузки на крышу, которая обозначается буквой Q.

Сам же расчёт выполняется в следующей последовательности:

1. Cнеговая нагрузка. Вычисляется по формуле S = Sg × µ, где Sg — вес снега на 1 м2 крыши (значение можно взять в специальной таблице СНиП –85* «Нагрузки и воздействия»), µ — поправочный коэффициент, который равен 1,0 при угле наклона скатов менее 25° и 0,7 при наклоне крыше более 25°. Например, если дом расположен в Москве, снеговая нагрузка будет равна S = 180×0,7 = 126 кг/м2 при условии обустройства кровли с углом наклона более 25°.
2. Расчёт ветровой нагрузки. Выполняется по формуле W = Wo × k х С, где Wo — справочное значение, зависит от климатического региона, k — поправочный коэффициент (зависит от высоты постройки и характера местности), С — аэродинамический коэффициент. Например, если дом расположен на открытой местности и имеет высоту 3 м, поправочный коэффициент равен 0,75, а аэродинамический — 0,8 (подходящие значения указаны в СНиП –85 «Нагрузки и воздействия»). Значит, W = 32 × 0,75 × 0,8 = 19,2 кг/м2.
3. Расчёт длины стропил. Стропильная система имеет форму прямоугольных треугольников, а значит, можно применить теорему Пифагора. Например, при высоте конька 3 м и ширине ската 8 м длина стропильной ноги равна √32+42= √9+16=√25=5 м. К этому значению нужно прибавить размер свеса.

   В разрезе стропильная система состоит из двух одинаковых треугольников, в которых стропильные ноги являются гипотенузами

4. Расчёт толщины стропильной ноги. Обычно применяют строительные таблицы, для чего предварительно придётся измерить длину стропильных ног и шаг их установки. На жилых домах стропила устанавливаются с шагом 60–100 см.

Отдельно вычисляется сопротивляемость древесины изгибу:

1. Определяется нагрузка на каждую стропильную ногу по формуле N = шаг стропил x Q, где Q — общая нагрузка на крышу.
2. Затем считается непосредственно величина прогиба по формуле 3,125 x N x (Lm)³ / (B x H³), где Lm — максимально длинный рабочий участок стропильной ноги, B — ширина, H — высота сечения в см. Полученное значение должно быть меньше или равно 1. Если же оно больше единицы, то ширину или высоту сечения нужно увеличить.

   Для проведения расчётов необходимо измерить максимальную длину рабочей части стропильной ноги

Для расчёта обрешётки можно следовать следующим правилам:

• при угле наклона менее 15° рекомендуется монтировать сплошную или разреженную обрешётку с шагом не более 40 см (чем тоньше материал, тем меньшим должен быть шаг);
• при уклоне от 15 до 60° это значение равняется 30–65 см.

Таблица: поправочный коэффициент для расчёта ветровой нагрузки

Таблица: соотношение толщины и ширины обрезной доски и бруса

Таблица: выбор шага обрешётки в зависимости от марки материала

Таблица: соотношение расстояния между стропильными ногами от их размеров

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как сделать откатные ворота из профлиста

Монтаж откатной системы более сложен, но посмотрев видео и разобравшись в технологии изготовления, конструкции, а также заручившись поддержкой нескольких человек, можно соорудить функциональное и прочное откатное ограждение.

Для сборки откатной конструкции необходимо купить набор комплектующих, куда непременно должны входить следующие элементы:

1. Несущая платформа или направляющая балка.
2. Уловитель нижний и верхний.
3. Несущие тележки.
4. Накатной ролик снижает массу ворот в открытом состоянии и обеспечивает бесшумность работы.
5. Плата, уменьшающая качание полотна при перемещении.

При автоматическом управлении створками нужно дополнительно купить набор автоматики, который включает:

• зубчатую рейку;
• редуктор;
• фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• сигнальную лампу;
• основание для монтажа.

Сооружение опорных столбов и закладка фундамента

Для начала нужно установить опорные столбы для откатных ворот. В роли опоры можно выбрать: швеллер, бетонный или кирпичный столб с закладными, дубовый брус, железную квадратную трубу.

Порядок изготовления:

1. Сделать яму глубиной около метра.
2. По уровню выставить столб.
3. Залить раствором и оставить до засыхания.
4. Для фундамента под откатные ворота можно выбрать швеллер (шириной – 14–22 см), арматурные прутья (диаметром 12–15 мм).

Этапы сооружения фундамента:

• Изготавливаем, так называемую, банкетку. Арматуру порезать на части и приварить к полкам швеллера.
• Копаем «П»—образную траншею.
• На дно насыпаем слой песка (15 см) и трамбуем.
• «Банкетку» опустить в траншею, выровнять по уровню.
• Залить каркас раствором.

Фундамент должен выстаиваться около недели.

Каркас ворот

Для сборки рамы будут необходимы железные трубы сечением 65х35 мм, а для создания обрешётки подходят трубы сечением 45х25 мм.

Пошаговое изготовление рамы:

1. При помощи болгарки порезать трубы согласно чертежу.
2. Почистить трубы, обезжирить, обработать грунтовкой и окрасить.
3. Сварить внешний каркас.
4. Приварить обрешётку. Необходимо учесть, что в дальнейшем именно на неё будет фиксироваться профлист, потому дистанция между перемычками должна быть чуть меньше ширины профнастила.
5. Обрешётку привариваем небольшими швами по одному сантиметру через каждые 5 мм.

Как выбрать угол наклона

Если площадь кровли небольшая, нагрузка позволяет использовать профнастил марок С18-С21. Для больших пролетов несущей способности таких материалов недостаточно, поэтому применяются более мощные виды настила НС35-НС60.

Минимальный угол наклона для жилых зданий не должен быть меньше 10°, для промышленных объектов или навесов — 8°. Но при таком уклоне доски для обрешетки должны укладываться практически вплотную. К тому же при слишком малом угле высока вероятность протечек, что требует дополнительной герметизации швов и укладки профнастила с нахлестом в 2 волны.

Угол наклона кровли выбирается исходя из нагрузок и архитектурного проекта. При этом нужно учитывать, что чем больше снега выпадает в регионе, тем круче должны быть скаты.

Ветровая нагрузка — фактор риска для кровель с крутым уклоном. При сильных ветрах его нужно делать более пологим. Ветром сорвало кровлю

Оптимальный угол для скатных крыш — 20-45°. Он позволяет укладывать обрешетку с шагом 500-1000 мм без риска деформаций под нагрузкой.

Монтаж крыши из профнастила

Виды профнастила

Существует несколько разновидностей профилированного стального листа, которые различаются с учетом технических характеристик и спектром применения.

Маркировка профнастила для кровли и стен

В начале наименования марки гофры имеется буквенное изображение в четырех вариантах. К примеру, Н-несущий самый прочный строительный материал, который обладает большой высотой волн и толщиной стали. Чтобы увеличить прочность изделия, в центре волны сконструирована дополнительная бороздка.

НС- несуще-стеновой настил отличается средней жесткостью и приемлемой ценой. Материал применяется для обшивки стеновых перегородок, для создания каркаса под опалубки.

С-стеновой вариант характерен особой изящностью благодаря небольшой высоте и ширине волны.

Обозначение профилированного листа, вид профиля, размеры, мм

Ширина и высота профиля

От этих показателей зависит многое: способность выдерживать физическую нагрузку на поверхность. Благодаря ребрам жесткости, гофра выдержит сильный ветер, либо в качестве кровельного настила большой вес снега. Ширина и высота волн варьируют в зависимости от марки изделия (см. табл. выше).

Толщина стали

Важная характеристика профиля, от которой зависят технические показатели. Толщина материала может достигать 1,0 мм. (см. табл. выше).

Защитно-декоративное покрытие

Поверхность создается производителем с напылением полимерных красок либо без него. Защитный слой имеет множество оттенков.

Этапы возведения двускатной  крыши из профнастила:

• создание  стропильного механизма;
• стяжка, гидроизоляция;
• обрешетка, контробрешетка;
• монтаж кровельного настила.

Укладка двускатной крыши из профнастила

Специфика металлической кровли

Металлическая кровля разнообразна. Каждый тип материала предназначается для кровли с определенным углом ската. Из-за своей негерметичности металлочерепица подходит для крутых крыш. В более пологих конструкциях подойдет профнастил.

Сечение стропильного «скелета» уменьшается на 25 %, так как вес металла небольшой.

Важно

Замена кровельного настила на более тяжелый вариант, осуществляется только при содействии опытного специалиста.

При конструировании следует применять качественную подкровельную  мембрану (способна выдержать большие перепады температур), так как железо на открытом солнце сильно нагревается.

Плоские стальные листы укладываются на фанеру со специальной термопленкой, которая убирает конденсат. Ткань также придаст крыше шумоизоляционные свойства, в противном случае во время дождя будет слышен грохот.

Только металлочерепица крепится к металлопрофилю, все остальные покрытия фиксируются к сконструированной обрешетке.

Оцинкованные стальные листы практически всегда покрываются защитным слоем краски, чтобы придать изделию красоты и прочности.

Сооружение стропильной системы двускатной  кровли из профнастила

При помощи соснового бруса десятисантиметрового сечения монтируются нижние балки стропильной рамы. На крайние точки укладываются куски рубероида. Затем при помощи отвеса определяется центральная часть, где монтируются вертикальные стойки. Фрагменты крепятся вряд. Межстоечный шаг составляет не более двух метров.

Брусья равного сечения укладываются на верхний торец стойки. После того, как произведены все расчеты, брус фиксируется и обивается снаружи доской, а изнутри фанерным листом. Образовавшееся пространство заделывается утеплителем.

После монтажа стоек приступают к сооружению мауэрлата, который служит основой для подстропильных ног. Мауэрлат укрепит, выровняет стропильный механизм. Под брусья обязательно укладывается изолирующий материал, чтобы не было капиллярного подсоса.

Максимально ровная обрезная доска стает основой для создания стропил. Каждая балка укладывается с шагом 1 м.

В заключительном этапе готовый стропильный механизм вместе с мауэрлатом притягиваются к стенам при помощи анкерных болтов. Также необходимо позаботиться о создании кобылок, которые в последствие зашиваются понравившимся материалом. Благодаря свесу снег и ветер не попадут в чердачное пространство.

Стропильная система двускатной крыши из профнастила

 Стропильные конструкции под профнастил

Нет существенных различий в создании стропильного «скелета». Есть разница в размере стропилин, между которыми может укладываться теплоизоляционный слой.

Таблица расчета длины стропил двускатной кровли из профнастила

Помните

Утепленный брусовый каркас держит вес утеплителя, собственный вес, двойную обрешетку, внутреннюю обработку потолка, время от времени слой снега на крыше.

Стропильный каркас холодной крыши несет такой же груз. Исключение составляет теплоизоляция, обрешетка под пароизоляцию.

Шаг установки стропилин двускатной крыши из профнастила

Производитель профнастила рекомендует делать межстропилиновый шаг не более девяноста сантиметров, в отдельных случаях чуть более метра. Выбор шага зависит от особенностей обустраиваемой коробки.

Помните ! Расстояние между стропильными ногами зависит от частоты фиксации решетин.

Главные характеристики материала

По ГОСТу профнастил делится на несколько категорий:

1. Кровельный (маркировка Н) – может использоваться как для покрытия новой крыши, так и для ремонта.
2. Стеновой (маркировка С) – применяется для стеновых работ, а также для монтажа заборов. Обладает хорошей амортизацией и прочностью.
3. Смешанного типа (маркировка НС) – применяется для отделочных и стеновых работ.

Важно! Профлисты разных категорий можно использовать не только по их назначению. Например, стеновой профнастил можно применять для кровельных работ, при этом нужно помнить, что он не подойдет для крыш с большим углом уклона.

Монтаж металлопрофиля

Для начала установки профилированных листов берется нижний угол крыши.

Материал необходимо класть внахлест, и крепить его на обрешетку, используя саморезы (на саморезах при этом должны быт специальные резиновые уплотнители для улучшения фиксации).

Правильно проводить монтаж листов по следующей схеме:

1. С помощью саморезов проводим крепление первого кровельного листа по свесу крыши (металлопрофиль должен накрыть свес крыши и нависать над ним примерно на 4-5 см);
2. Кладем следующий лист и выравниваем по краю первого;
3. Соединяем листы между собой по гребню волны и крепим саморезами через каждые 50 см.

Аналогичным способом необходимо накрыть всю кровлю. На видео ниже представлена четкая последовательность работ по установке металлопрофиля.

Как видите, провести установку профилированных листов вполне можно и своими руками. Для этого не нужно иметь каких-то особых навыков или специальных строительных инструментов.

Только помните, что осуществлять перемещение по крыше следует крайне осторожно, и наступать можно только на уже закрепленные листы (ноги при этом ставьте в канавки, упирающиеся на балки обрешетки).

Разумеется, если у вас есть желание, вы можете нанять для выполнения кровельных работ профессионалов, но обойдется это вам недешево.