Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Монолитный фундамент своими руками: процесс и предварительный расчёт

Содержание статьи

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Плитный фундамент принято делить на три вида по степени его заглубления.

  • Незаглубленный. В этом случае котлован для основания дома не роют, а плиту помещают непосредственно на грунт сверху. Этот вариант подходит для равнинной местности, в том числе и в районах Крайнего Севера.
  • Мелкозаглубленный. Здесь котлован уже роют, но неглубокий — около полуметра. Устройство полноценного подвала в данном случае может быть затруднено.

    Незаглублённый плитный фундамент

Заглубленный. В этом случае котлован роют на полтора метра ниже точки промерзания грунта. Вариант подходит для очень сложных и сейсмически неустойчивых земельных участков.

Плюсы

Какие преимущества имеет плитный тип фундамента, узнаем.

Эта конструкция хороша тем, что подходит для любого типа грунта. Часто именно сложный грунт становится причиной невозможность установки более легкого и дешевого фундамента — плитный вариант в этом случае выручает. Монолитная плита хорошо переносит смещение почвы, «гуляя» вместе с ней. За эту важнейшую особенность плитный фундамент называют еще «плавающим».

Устройство плитного фундамента

Многим владельцам земельных участков знакома проблема торфяных грунтов, заболоченных, пучинистых, замерзающих зимой на значительную глубину. Со всеми этими проблемными почвами с легкостью «справится» монолитный фундамент, предоставив надежное основания для дома любой сложности, веса и размера.

Монолитный фундамент наиболее надежен из всех. Эта конструкция подходит для домов из любого материала, этажности, веса. На прочной бетонной «подушке» владельцы дома смогут ощущать себя в полнейшей безопасности. Интересно и то, что со временем фундамент из монолитной плиты становится только прочнее.

Плюс также и в том, что плитная конструкция может быть как надежным фундаментом, так и одновременно полом подвального помещения.

Такое основание дома крайне долговечно. Монолитная плита спокойно простоит не менее 150 лет — к тому времени само здание уже, возможно, будет снесено или изрядно обветшает. Благодаря «плавающей» способности фундамента по стенам дома не идут трещины, нет перекосов и деформации.

Плитный фундамент имеет выдающиеся несущие характеристики. Он способен выдержать «на своих плечах» тяжелые кирпичные дома, большие по размеру, многоэтажные.

При возведении плитного фундамента не придется много работать с землей. В результате убыстряется, упрощается, и становится более чистым сам процесс.

На видео – всё про плитный фундамент:

Монолитная плита хороша и тем, что установить ее можно, даже если рельеф местности неровный: ямки, бугры, и прочие дефекты грунта массивная бетонная подушка даже не заметит. А для сейсмоопасных зон плитный фундамент — это рекомендованный, а часто – и единственно возможный, вариант.

Монолитной плите нипочем воздействие воды. Даже если почва заболочена, или близко проходят грунтовые воды, или участок находится в низине, плитный фундамент сможет благополучно выстоять против всех этих воздействий. Подвал и цокольный этаж при этом будут абсолютно сухими.

Большое преимущество плитного фундамента и в том, что чаще всего не приходится рыть котлован, так как достаточно мелкозаглубленного варианта.

При выборе такого фундамента отпадает необходимость заливки чернового пола. Ведь сама верхняя поверхность плиты и будет тем самым черновым полом: это упрощает строительство, и несколько его удешевляет.

Универсальность этой конструкции заслуживает отдельной строки. На монолитной плите может быть возведено абсолютно любое здание: от легкого сарая до массивной многоэтажки. Понятно, что толщина основания в том и другом случае будет существенно различаться.

Вам также будет интересно узнать о том, как выглядит расчет свайно ростверкового фундамента.

Минусы

Необходимо узнать и недостатки конструкции, чтобы иметь более полное представление обо всех нюансах.

Основной недостаток плитного фундамента — его недешевая стоимость. Именно этот момент и останавливает чаще всего владельцев земельных участков от возведения такого фундамента. Порой стоимость монолитного фундамента составляет даже 30% от всей стоимости дома.

Возвести такой фундамент стоит не только значительных денежных расходов, но и сам процесс будет трудоемким, долгим, и потребуется помощь дополнительных рабочих рук.

Рабочий процесс по установке монолитной плиты часто сопряжен с повышенной влажностью, контактом с грязью, грунтом. Сами понимаете, что трудоемкость такой «черной» работы возрастает многократно. Особенно, если почва тяжелая и глинистая.

Если монолитная плита будет мелкозаглубленной, то в данном случае спроектировать подвал не получится. Вам также будет интеерсно узнать о том, как выглядят виды фундаментов для частного дома.

На видео – какой фундамент лучше выбрать:

Несложно устанавливать только мелкозаглубленный монолитный фундамент, но вот если глубина котлована будет полтора метра, тут уже придется тяжело во всех отношениях.

Монолитная плита плохо подходит, если на участке имеется существенный наклон грунта. Если наклон имеет сильный крен, то применение плиты в виде фундамента нецелесообразно. Однако, иногда применяют выравнивание грунта, что, конечно, ведет к дополнительным тратам. Иногда может помочь и высокий цоколь, что тоже затратно.

В минусовую температуру возвести плитный фундамент достаточно сложно. Дело в том, что бетон в мороз необходимо искусственным образом поддерживать в теплом состоянии: это влечет за собой использование дополнительных обогревательных приборов.

Особенности монолитного плитного фундамента

Вообще, фундамент монолитная плита очень надёжен, прочен и долговечен. Проблема только в том, что стоит он существенно больше ленточного и свайного. Причина – огромная масса и объем бетона, который нужен для его заливки. Поэтому, как правило, строительство плитного фундамента экономически обосновано там, где ленточные варианты не подходят из-за высокого почвенного пучения. Соответственно, при перемещении грунта, фатальном для ленточной конструкции, такой фундамент — монолитная плита — просто подвинется вместе с ним, что не изменит характер нагрузки. Даже «уплывание» дома на 20-30 сантиметров за 10 лет не создаст трещин в стенах и не приведёт к обрушению. На наш взгляд, это почти идеальный фундамент под дом. Минус только один — устройство плитного фундамента не оставляет возможности организовать подвал или цокольный этаж.

от 3 735 за м2 с монтажем Калькулятор плиты фундамента

Разумеется, плитные фундаменты домов также требуют проекта, и проектирование вкупе с грамотной реализацией позволяет сэкономить достаточно большие суммы (как правило – превышающие стоимость проекта в 2-3 раза минимум). С этим вопросом наши специалисты могут вам помочь.

Сфера использования плитного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса, как сделать плитный фундамент, следует выяснить проблему целесообразности его применения. В каких случаях данный тип конструкции считается максимально приемлемым?

При сопоставлении основных характеристик альтернативных типов фундамента (свайного, ленточного), плитное основание выгодно использовать в следующих случаях:

  • При строительстве сооружений на сложном грунте;
  • В конструкциях без подвальных помещений и не предусматривающих наличие высокого цоколя;
  • Если в качестве пола сооружения выступает непосредственно фундамент;
  • При возведении зданий в регионах с глубоким промерзанием грунта: устройство плитного фундамента в таком случае включает монтаж «матраса» из теплоизоляции.

Современные технологии позволяют использовать плитный фундамент в строительстве домов с подвальными помещениями и полуподвалами. В данном случае отпадает необходимость заливки пола в подвалах: в его качестве выступает плитное основание.

Общая информация

Для сооружения могут быть использованы монолитные плиты или сборные, которые заливаются на месте строительства. Плитный фундамент на пучинистых грунтах, как и фундамент плитный на насыпном песчаном грунте показывают себя наиболее эффективными по сравнению с другими видами конструкции.

Несмотря на то, что монолитный тип плиты считается более надежным, выбирая, как сделать плитный фундамент, предпочтительнее заливать плиту на месте. Это объясняется тем, что процесс транспортировки и укладки монолитного основания достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а соорудить плиту-пирог весьма просто.

Этот вид основания подходит не только для возведения крупных промышленных или жилых объектов: также подходит и для небольших хозяйственных построек, например, могут быть сделаны и фундамент для бани плита, и фундамент под гараж монолитная плита своими руками.

В отдельной статье на нашем сайте рассмотрены все плюсы и минусы плитного основания. Иногда помимо плиты применяются комбинированные виды, например, свайно-плитное основание или универсальные, например, из дорожных плит.

Характеристики плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту под всем зданием, которая является сплошным или ребристым железобетонным монолитом либо состоит из железобетонных балок с плотной заделкой швов и последующим монолитным покрытием. Так как нагрузка от веса здания приходится на всю плиту, к ее конструкции и устройству предъявляются повышенные требования.

Различают два вида плитного фундамента:

  • заглубленный;
  • незаглубленный.

Глубина заглубления обычно около 30 см. При этом под фундаментом устраивается подушка из песка и гравия. Незаглубленный тип плитного фундамента часто называют «плавающим», глубина его заложения не более 8 см. За счет небольшого заглубления фундамент движется вместе с движением почвы, чем обеспечивает высокую прочность всей конструкции.

Благодаря большой площади плиты снижается нагрузка на грунт. Использование при устройстве фундамента армирования предохраняет всю конструкцию от перемещений и усадки грунта. Данный фундамент применяется почти для всех видов грунтов. Осложняется его применение лишь на покатых поверхностях.

Плитный фундамент имеет следующие преимущества:

  • применение фундамента на любых типах грунта, в том числе плавающих;
  • простая технология изготовления, бетонная смесь может выгружаться без помощи бензонасоса напрямую, что экономит время и финансы;
  • большая площадь плиты обеспечивает высокую несущую способность;
  • жесткий внутренний каркас плиты предохраняет ее от деформаций, при сезонных движениях почвы плита движется вместе со всем зданием, поэтому данный фундамент подходит для «неэластичных» стен: кирпичных, из газоблоков и др.;
  • поверхность плиты можно использовать в качестве полового покрытия без дополнительного облицовочного материала;
  • при соблюдении технологии изготовления препятствует проникновению влаги, снижает теплопотери через пол;
  • при строительстве в условиях мерзлого грунта, благодаря небольшому заглублению экономятся расходы на земельных работах.

Недостатки плитного фундамента:

  • сложность совмещения устройства подвала и сплошной плиты;
  • невозможность ремонта;
  • работы по заливке фундамента должны выполняться при благоприятной погоде;
  • высокая стоимость.

Если рассматривать высокую стоимость, то она объясняется повышенной материалоемкостью: использование большого количества бетона и арматуры. Но плита дает возможность сэкономить на других этапах строительства и построить теплый энергоэффективный дом :

  • плита может использоваться в качестве пола первого этажа;
  • при устройстве теплого пола, его можно сделать непосредственно в плите, таким образом, не придется выполнять отдельную стяжку;
  • для устройства опалубки значительно экономится пиломатериал;
  • небольшой объем земельных работ;
  • нет необходимости применения спецтехники.

Таким образом, выполнив расчет сметы , можно понять, что наиболее выгодно применять плитный фундамент для одно-двухэтажных зданий с небольшой площадью основания. Для того чтобы фундамент был надежным и выдержал нагрузку здания и движения грунта, надо правильно сделать расчет плитного фундамента, который выполняется на этапе проектирования.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

  • Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
  • Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

  • Способность выдерживать давление бетонного раствора.
  • Сохранять заданную форму.
  • Возможность легкой и доступной сборки.
  • Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

  • Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
  • Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
  • На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

    

Плита с верхним ростверком строительство под ключ

Монолитная плита с верхним ростверком — это фундамент основанием которого является классическая монолитная плита, отлитая под всем пятном застройки. Поверх монолитной плиты заливается бетонная лента (ростверк), под всеми несущими стенами задача которого усилить несущую способность фундамента и поднять уровень пола относительно земли, что уменьшает намокание стен от осадков. Дополнительным преимуществом плиты с верхним ростверком является возможность организации прокладки коммуникаций, так же устройства перекрытия фундамента уже после строительства коробки дома.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

  • при проведении работ на сложных грунтах;
  • в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
  • в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

  • Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
  • Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
  • Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

Примечание: все вышесказанное относится только к монолитным плитам. Плита быстросборная, их блоков дорожного покрытия или ВПП аэродромов, будет надежна только на грунтах скальных и крупнообломочных без большой примеси мелких фракций, т.е. не пучащихся и не проседающих.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие цифры – оптимальная для данного типа грунта нагрузка на него от плиты. Она нам понадобится для расчета.

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума  

Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?

При этом следует руководствоваться нормативами (СП и СП ). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.

Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?

На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки. Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки. 

Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.

Как проложить коммуникации?

Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидро­изоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб. 

Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?

Это возможно, но связано с увеличением затрат и риском снижения надёжности конструкции.

Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?

Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию тре­щин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.

Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?

Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.  

3 мифа об армировании

  1. Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
  2. Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.
  3. Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.

Укрупнённый расчёт стоимости строительства утеплённого плитного фундамента площадью 80 м2

  • Дачный участок

    Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Мастер — универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Устройство и схема монолитного фундамента

  • товарный бетон;
  • каркас из арматуры;
  • отмостка (предварительно укладывается дренаж, слой щебня, засыпаются все пазухи, и утепляется отмостка).
Тип фундамента Способ возведения
монолитные Простые из бетонной заливки
Монолитные свайно ростверковые конструкции Армированные с двухслойной обвязкой из арматуры

расценки на кладочные работы

  • Прочность и надежность конструкции;
  • долгий срок эксплуатации дома;
  • равномерно распределяется нагрузка конструкции на фундамент;
  • можно использовать на пучинистых грунтах;
  • герметичность швов не допускает размывания фундамента грунтовыми водами.

Фундамент типа «Цокольный этаж»

Под цокольным этажом в загородном строительстве подразумевают любой этаж полностью или частично, но не менее чем на половину высоты, заглубленный в землю. При этом общая высота помещения должна быть не ниже 1,8 метра.
Преимущества Недостатки
1. Значительное увеличение полезной площади здания. 1. Дополнительные расходы строительных материалов.
2. Увеличение гидро- и теплоизоляции первого этажа и улучшение микроклимата дома. 2. Увеличение времени и стоимости работ.
3. Возможность отказаться от дополнительных хозяйственных построек на участке благодаря размещению технических помещений в подземной части здания (газовая котельная, мастерская, баня, спортзал, склад, холодный погреб и пр.). 3. Необходимость высокой квалификации прораба.
4. Цокольное помещение нуждается в минимальном обогреве и кондиционировании.

На нулевом этаже можно разместить:

  • зону отдыха (спортзал, баня, биллиардная);
  • технические объекты (бойлерная);
  • хозяйственно-бытовой блок (прачечная, кладовая);
  • иногда – жилые помещения.

План помещений цокольного этажа

Особенности устройства цокольного этажа

Самый надежный и популярный вид конструкции цокольного этажа – это монолитная ж/б плита в основании, от которой возводятся монолитные ж/б стены. Такой вариант позволяет обеспечить максимально надежную гидроизоляцию и дает возможность разместить в цокольном этаже жилые помещения.

Архитектурный разрез цокольного этажа

Вначале проводятся геологические изыскания для определения уровня грунтовых вод, а также физико-химического состава грунта.

Особое внимание следует уделить надежной гидроизоляции и утеплению конструкции.

Если уровень воды высокий, для рытья котлована необходимо выбирать время их наименьшего подъема и/или откачивать воду. В дальнейшем желательно сделать дренаж для отвода воды.

Этапы строительства цокольного этажа

1. Разметка территории и привязка проекта дома к участку.

2. Земляные работы. Котлован отрывают в полный профиль ниже уровня промерзания почвы с применением спец. техники.

Его общая глубина на 0,5-0,6 метров ниже планируемой глубины здания для устройства песчано-щебневой подушки, предотвращающей пучение грунта. Дно котлована должно быть ровным и плотным.

Поэтому последние полметра грунта, как правило, снимают вручную, чтобы исключить дальнейшую деформацию.

3. Подготовка и выравнивание основания. Формируется уплотненная песчано-щебневая подушка.

Толщина песка при этом, как правило, 200-400 мм, толщина щебня или гравия — 150-200 мм. Затем выполняется бетонная подготовка из «тощего» бетона B7.5.

толщиной 100 мм для выравнивания основания под плиту.

Котлован с песчаной подготовкой

4. Гидроизоляция плиты. Сверху на подбетонку укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя «крест накрест» с «нахлестом» между рулонами не менее 100 мм. Гидроизоляция защищается не армированной стяжкой 20-40 мм.

Гидроизоляция фундаментной плиты цокольного этажа

5. Фундаментная плита. Затем армируется каркас фундаментной плиты 300 мм с выпусками под стены цокольного этажа и выставляется опалубка.

Фундамент типа «Цокольный этаж»

«Плита» как правило выступает за пределы стен будущего дома на 400-500 мм.

Для загородных домов при армировании, как правило, используется арматура АIII разного диаметра в зависимости от требования проекта с шагом сетки 15-20 см.

Армирование фундаментной плиты цокольного этажа

После окончания армирования необходимо подписать акт скрытых работ, только после этого разрешается выполнять работы по укладке бетона. При устройстве фундамента для цокольного этажа используется влагостойкий бетон (от W6 до W12).

Для увеличения прочности заливка бетона под фундамент производится в один прием – поэтапная заливка снижает прочность конструкции.

Фундаментная плита цокольного этажа с выпусками под стены

6. Возведение стен.

Во время армирования фундамента под будущими стенами цокольного этажа делаются «выпуски» арматуры, которые затем будут перевязаны с каркасом стен.

В один прием заливают стены цокольного этажа. Таким образом, фундамент и стены образуют единую сверхпрочную монолитную конструкцию.

Опалубка стен цокольного этажа

7. Вертикальная гидроизоляция. Наружные поверхности фундаментной плиты и монолитные стены цокольного этажа обмазываются жидкой гидроизоляцией (битумная мастика), а также защищаются двойным слоем гидростеклоизола.

Гидроизоляция ж/б стен цокольного этажа

8. Теплоизоляция. Стены цокольного этажа теплоизолируются при помощи Пеноплекса (или иного экструзионного пенополистирола) слоем 100 мм с его последующей защитой листами плоского шифера.

Другой вариант — стенка из полнотелого забутовочного кирпича. Утепление фундаментной плиты может быть выполнено как сверху, так и снизу.

При укладке утеплителя под плитой рекомендуется использовать более прочный экструзионный пенополистирол плотностью 45-50 кг/м3.

После гидроизоляции и утепления стен выполняется обратная засыпка

9. Перекрытие. Наиболее распространенным видом перекрытия является устройство монолита толщиной 200 мм. В некоторых случаях, согласно рабочему проекту, используются плиты ПК.

10. Вентиляция и отопление. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

При отсутствии обогрева температура в цокольных помещениях более стабильна, и весь год держится на уровне 5-10 градусов.

Всем строителям прекрасно известно, что ошибки в фундаменте обходятся дорого. В случае с цокольным этажом это еще более актуально.

Поэтому при проведении работ очень важно соблюсти все нормативы и требования проектной документации, сделать дренаж. Тогда можно не сомневаться в прочности конструкции и надежной защите от протечек.

Армирование фундаментной плиты

Обычно монолитную плиту армируют в два пояса – т.е. устанавливают два уровня решеток в верхней и нижней части. Для устройства решетки используется ребристый прут сечением 12 мм, сторона ячейки – 15 см. Узлы каркаса либо сваривают, либо вяжут проволокой сечением полсантиметра.

Прутья размещают параллельно через 20 см, крайние – в 3 см от опалубки. Вертикальные перемычки выполняют U-образными скобами. Готовый каркас должен помещаться в 5 сантиметрах от дна опалубки и от верхней границы будущей плиты.

Утепление и водоотведение

В случае если строящийся дом планируется для круглогодичного проживания, то необходимо произвести утепление плитного фундамента. Сверху бетонного основания перед нанесением выравнивающего слоя стяжки прокладывается теплоизоляционный слой. Для этого вполне подойдут различные виды изоляционных материалов, но чаще всего используют листы экструдированного пенополистирола плотностью 100-200 ед. Цена на него невысока и он лёгок в применении. Листы укладываются таким образом, чтобы исключить наличие мостиков холода, приводящих к охлаждению плиты в холода.

Утепление и водоотведение

На этом же этапе можно устроить и систему напольного отопления.

В случае очень пучинистого или водянистого грунта строительство плитного фундамента предусматривает произвести вокруг него обратную засыпку. Также вокруг основания делается отмостка из бетона с дренажной системой.

Утепление и водоотведение

Схема утепления плитного фундамента

Для устройства этой системы нужно предпринять следующие шаги:

Утепление и водоотведение
  • вначале роются неширокие траншеи, которые засыпаются щебнем;
  • слой камней застилается геотекстилем – он не даст щебню сместиться, но отведёт воду;
  • на геотекстиль укладываются дренажные перфорированные трубы;
  • поверх труб снова насыпается слой щебня.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

Непосредственное строительство монолитного основания

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

Этап II. Рытье котлована

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Непосредственное строительство монолитного основания

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Этап V. Армирование

Непосредственное строительство монолитного основания

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Этап VI. Заливка фундамента

Непосредственное строительство монолитного основания

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно , надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Особенности конструкции плитного монолита

В чём заключается суть работы сплошной фундаментной плиты? В том, что она наиболее равномерно распределяет нагрузки от веса здания по поверхности нестабильного грунта. Это сравнимо с хождением по сугробам: ноги проваливаются, а если надеть лыжи или широкие снегоступы, можно без проблем удержаться на поверхности.

Определение просадочного грунта

Особенности конструкции плитного монолита

Виды грунтов, относящихся к категории просадочных

Дом не обрушился только благодаря плитному основанию

На заметку! Если на проблемных грунтах применение плитных оснований является необходимым условием, то в нормальных условиях (при наличии сухого плотного грунта), их устройство нецелесообразно экономически.

Особенности конструкции плитного монолита

Существует несколько инженерных решений таких фундаментов, о которых мы и расскажем далее.

Поверхностный (плавающий)

Термин «плавающий» применяется к малозаглублённой плите на том основании, что при подвижках грунта, связанных с явлениями пучения, она может изменять своё пространственное положение, сохраняя в целостности всё то, что на неё опирается. Плита может быть сплошной, ребристой или решётчатой, собираемой из пересекающихся сборных ЖБ балок.

Особенности конструкции плитного монолита

Последний вариант более жёсткий и чаще проектируется в промышленном строительстве, поэтому подробности его устройства мы опустим. Наша статья ведь не пособие для проектировщиков, а рассчитана на обычного любознательного читателя, затеявшего строительство на своём участке.

Незаглублённая плита

Плиту в сплошном исполнении, с малым или нулевым заглублением (когда снимается только плодородный слой почвы), проектируют на грунтах, наиболее подверженных просадке и пучению – в том числе и насыпных.

Особенности конструкции плитного монолита

Чем больше вес здания, тем меньше под ним будет деформироваться грунт. При этом исполнение плитной базы монолитное, из высокомарочного бетона, аримируемого профильными стержнями диаметром не менее 10 мм.

Тем не менее нужно понимать, что хоть грунтовое основание и может быть подверженным пучению, но ни в коем разе не должно находиться в зоне оползней. Говоря языком строителей: вертикальная подвижность земляного пласта может быть и существенной, но сильные горизонтальные подвижки нежелательны.

Верх плиты может выполнить и функцию цокольного перекрытия, но когда нужен высокий цоколь, его можно предусмотреть как в монолитном варианте (ещё на стадии бетонирования плиты), так и возвести из фундаментных блоков или кирпича. Соответственно, цокольное перекрытие в этом случае будет обустраиваться отдельно, поверх этой стенки.

Особенности конструкции плитного монолита

Плита с цокольной стенкой (монолит)

Определение параметров

Профессиональное проектирование фундамента (как и всего дома), для индивидуальных застройщиков не всегда доступно в виду высокой стоимости данных услуг. Поэтому параметры конструкций чаще всего принимаются ими приблизительно, учитывая лишь «неснижаемый минимум».

Особенности конструкции плитного монолита

В первую очередь возникает вопрос, какой должна быть толщина плиты.

Таблица 1. Варианты армирования и толщина основания

Тип постройки Вариант армирования и толщина основания

Небольшие надворные постройки

Под хозяйственно-бытовые постройки: гаражи, бани, хозблоки, сараи, достаточно плиты толщиной 10-15 см с однорядным армированием сеткой.

Дома из облегчённых материалов

Для одно- или двух- этажных домов, возводимых из облегчённых материалов: на деревянном или металлическом каркасе; из ячеистого бетона; щелевого кирпича по технологии колодцевой кладки, плиту заливают толщиной 20-25 см, с закладкой двух рядов увязанной в объёмный каркас арматуры.
Каменные и бревенчатые дома Под тяжёлые бревенчатые, брусовые, каменные, бетоноблочные и кирпичные дома с солидной шириной кладки, толщина плиты не должна быть меньше 25 см (если этаж один) и 30 см, если этажей два. Армирование так же предусматривается объёмное.
Особенности конструкции плитного монолита

В таблице приведены параметры, которые можно брать во внимание при строительстве на грунтах с достаточной прочностью. Если же вы строите, к примеру, в заболоченной местности или на торфянниках, нужно увеличить и толщину плиты, и диаметр арматуры (не 10-12, а 14-16 мм).

Стеклопластиковая арматура практически не уступает в характеристиках стальной

  1. Диаметры арматуры в каркасе могут быть комбинированными. В таком случае, большие стержни располагают ближе к подошве фундамента, а меньшие – в верхнем ряду. Пруты могут применяться не только стальные, но и композитные, из стеклопластика.
  2. Мелкозаглубляемую плиту обычно заливают заподлицо с поверхностью грунта. Глубина котлована складывается из суммарной толщины всех слоёв – в том числе: песчано-щебёночного подстилающего слоя, который занимает основную часть объёма котлована; подбетонки; гидроизоляционных прослоек.
  3. В среднем получается пирог толщиной 65-75 см. Заглубляют его только в том случае, когда проектом предусмотрен цокольный этаж или подвал. Высота его стен и определяет уровень заложения фундамента.
  4. Площадь плиты должна с каждой стороны выходить за пределы контуров стен. Объём бетона рассчитывается путём перемножения её длины, ширины и толщины. Для основной заливки используются смеси класса В20, на подбетонку – В7,5.
Особенности конструкции плитного монолита

Класс прочности бетона В20

Имея в собственности участок в 10 соток важно внимательно отнестись к его планировке – выбору места под строительство дома и хозяйственных построек, размещению основных зон на оставшейся территории. Все это необходимо сделать так, чтобы каждый сантиметр земли был задействован с пользой. О том, как распланировать участок 10 соток, схема расположения основных элементов и правила зонирования будут даны в специальной статье.

Особенности конструкции плитного монолита

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизироват ь при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

Источники: -doma/, _plita_svoimi_, -doma/fundament/

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...