Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.

С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.

В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.

С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.

Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.

С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.

С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.

На 30 ряду монтируют 2 задвижки.

По 38 ряд кладка продолжается по схеме.

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).

Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли.

Печь-голландка

Печь голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Голландка — украшение дома

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

1-9 ряды

10-18 ряды

18-26 ряды

Дымоход

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

Подробная схема устройства печи

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Отопительно-варочная с камином

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Виды и особенности

Итак, какие бывают печи, какие их особенности? Начнем, пожалуй, с того, что печка шведка – это традиционное устройство, которое использовалось в скандинавских странах. Причем в некоторых селениях используется до сих пор. Именно большая популярность среди «северных народов» дала печке такое название – шведка.

Конструкция, которую имеет печь шведка, рассчитана на размещении в простенках. Причем, так как в данном устройстве имеются:

оборудованная варочная поверхность;

Печь шведка с варочной поверхностью

одна или две духовки;

Печь шведка с двумя духовками

отопительные каналы с отапливаемой лежанкой.

Печь шведка с лежанкой и особой отделкой

Описание устройства печи шведки с лежанкой.

Печь шведка размещается между кухней и жилыми комнатами. В большинстве случаев размеры комнаты для кухни препятствуют установке печки шведки своими руками, и там остается лишь варочная панель и духовка. Однако от такого положения кухня не проигрывает тепло. Наоборот, за время приготовления печка шведка способна хорошо прогреть помещение.

Примечание: Если планируется печка шведка своими руками, стоит задуматься о камине или специальном лежаке. Во многих регионах, даже на современных дачах, в коттеджах, принято устанавливать шведку с лежанкой. Это удобно, аутентично, к тому же можно сделать дополнительное комфортное спальное место для гостей в виде экзотики.

Шведки могут быть различных видов. Работа своими руками также будет зависеть от выбранного варианта. Рассмотрим более подробно каждый вид, глядя на примеры на фото:

1. Современная печка шведка – это компактный, стильный инструмент интерьера, дающий к тому же тепло. Конструкция представляет собой аккуратную «плиту», в которой вместо газа или электричества используется металлическая варочная панель, а также духовка, а в некоторых моделях и несколько духовок. Это очень удобно, ведь еда, приготовленная в печи, значительно отличается от аналогичной, сделанной с использованием газовой либо электрической духовки. Выглядит ее корпус как сочетание привычной «плиты» и прямоугольной вытяжки по всей высоте комнаты. В их изготовлении используют талькомагнезит либо титан. Это самостоятельные устройства, которые не требуют особо сложных инженерных решений. Особенно если есть уже подготовленные дымовые каналы. Такие печки шведки не нужно делать своими руками. Они продаются в специализированных магазинах и, несмотря на свою дороговизну, достаточно популярны.

Печь шведка современного образца

2. Классическая печка шведка обычно делается своими руками либо по заказу. В ее изготовлении в большинстве случаев используется огнеупорный кирпич и такая же облицовка .

Классическая печь шведка с варочными поверхностями

3. Декоративная печка шведка миниатюрная, почти «сувенирный» вариант стандартной классической печки. Чаще декоративная модель устанавливается как вспомогательное средство для приготовления пищи и запасное устройство отопления. Например, в частном доме, где постоянно работает подстанция, есть свет и даже газ. В таких случаях своя печка будет изюминкой кухне. Ее делают из огнеупорных материалов, облицовывают изразцами, которые отлично подчеркивают домашний уют кухни.

Печь шведка с отделкой

Делать своими руками тот или иной вариант можно с соблюдением основных рекомендаций в производстве. Все-таки нельзя забывать, что конструкция будет контактировать с прямым огнем, а значит, должна быть максимально безопасной для жильцов, не теряя своей функциональности. Потому еще при составлении первых чертежей стоит учитывать, где будет размещаться варочная часть, духовки, камин, лежанка и т. д. Только таким образом можно получить хорошее добротное и полезное устройство.

Рекомендации по изготовлению печи шведки с тремя режимами топки

Мал, да удал простая варочная печь

Исключительно для кулинарных целей, тоже на даче или в летней кухне, предназначена следующая конструкция, см. рис. ниже, простая варочная печь:

1. дверца топки;
2. поддувальная дверца;
3. дверца духовки;
4. водогрейный бачок;
5. прочистка.

Простая варочная печь

На вид – не что иное, как хорошо известная кухонная плита, но выполнена по принципу шведки, только без лабиринта каналов; летом они все равно бездействуют. Построив «грубу» по-шведски, мы получаем:

• Хотя это кирпичная печь, самих кирпичей на нее уйдет менее 250 с учетом любительского боя и нагрузка на пол далеко не достигнет допустимых по СНиП 250 кг/кв. м. Т.е., эту печку можно строить прямо в существующем жилом помещении. Только огнеупорную подстилку придется перевернуть: на пол положить войлок, на него сталь и уже на стальном листе строить. Асбест или базальтовый картон не годятся, у них не будет сцепления с полом и сталью, и печка может «поехать»!
• Духовка разогревается не хуже, чем в шведке и в ней можно печь хлеб.
• Вместо водогрейного бачка можно поставить тот же U- или W- теплообменный регистр, а на чердаке – накопительный бак ГВС с теплоизоляцией. Тогда горячей воды хватит не только на мытье посуды и рук, но и для душа.
• От шведки достался боковой выход в дымоход, т.е. не нужно бить перекрытие под трубу.
• Жаровая часть печки полностью шведская и выдерживает довольно интенсивную топку. В небольшом доме или на даче хозяйственно-коммерческого назначения, обитаемой с весны до осени, к печи можно пристроить отопительный щиток.

Пошаговая инструкция: конструкция с лежанкой

Модель этой конструкции весьма громоздкая за счёт лежака, пристроенного сзади. Но это отличная идея замены кровати в дачном домике. Жильё в 30 квадратов прекрасно отопит печка размером в 1781х1280 миллиметров, где длина самого лежака составит 1781 миллиметр, а в ширину он будет 630 миллиметров.

Необходимые материалы (таблица)

Материал/элемент	Количество (штук)	Размер (миллиметров)
Красный кирпич М-200	900–920
Шамотный кирпич Ш-8	200–215
Дверца топки	1	210х250
Дверцы очистных каналов	3	70х130
Дверца поддувала	1	140х250
Задвижки дымохода	2	130х260
Колосник	1	250х400
Варочная панель	1	310х610
Стальная полоса	5м	50х5
Стальной уголок	80 см	60х60х5
Глина, песок
Мертель шамотный	160 кг
Духовой шкаф	1	450х360х300

Фундамент

Его рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка. Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована. Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный. Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

Крупнофракционный щебень + цемент + песок = бетон для заливки котлована. В толщину этот слой должен быть примерно 15 сантиметров. Установите арматурную сетку и вдавите её в раствор бетона.

Следующий слой — более тонкий цементный раствор. Его заливают в высоту грунта, ровняют и оставляют застывать. На немного затвердевшую поверхность снова укладывают арматурную конструкцию и заливают бетоном в высоту всей опалубки. Разравнивают этот слой и оставляют до полного затвердения, примерно на месяц.

Когда всё готово, необходимо снять верхнюю часть опалубки и на фундамент настелить гидроизоляцию (2–3 слоя рубероида, которые предварительно нужно склеить в толщину).

Еще один вариант фундамента под печь

С фундаментом покончено. Теперь можно приступать непосредственно к кладке самой печи.

Кладка печи

Кладка осуществляется по схеме-порядовке.

Схема-порядовка печи с лежанкой

Если следовать данной схеме, то работа будет происходить следующим образом:

• Двумя первыми рядами задаётся направление кладки всей конструкции. Они кладутся всплошную.
• На третьем ряду начинают формироваться газоотводные каналы, поддувальная камера и происходит установка дверцы.
• Четвёртый ряд предусматривает установку дверц для камеры очистки и подготовку места под колосниковую решётку.
• 5-й ряд — установка дверей топки и кладка колосниковой решётки.
• 6-й ряд — монтируется духовка.
• 7-й ряд заканчивает кладку лежака и начинается укладка варочной поверхности печи.
• 8, 9 и 10-й ряды укладываются по схеме. В них возводятся стены топки, а также выстраивается камера вокруг духового шкафа.
• 11-й ряд предусматривает установку варочной панели. Под её края необходимо постелить куски асбеста, а переднюю её часть зафиксировать стальным углом.
• 12–16-й ряды — выстраиваются стенка, окружающие варочную поверхность.
• На семнадцатом ряду нишу нужно перекрыть полосами из металла и укрепить уголком. На этом же этапе происходит установка первой дымоходной задвижки. Сначала рама задвижки монтируется на раствор, затем на неё — подвижная часть.
• 18–26-й ряды выкладываются строго по схеме.
• Вторая дымоходная задвижка должна быть установлена на 27-ом ряду.
• Последний этап — возведение трубы дымохода.

Достоинства и недостатки

Прежде чем определяться с вопросом, как правильно класть шведку из кирпича, необходимо оценить все ее преимущества и проблемные места.

Специалисты выделяют такие достоинства:

• компактность – площадь основания до 1 кв. м и высота не более 2 м;
• возможность использования как для отопления, так и при приготовлении пищи, отдыха, для просушивания вещей;
• прекрасные показатели эффективности – высокие КПД и теплоотдача;
• простота конструкции;
• декоративная функция украшения помещения;
• возможность регулирования режимов отопления;
• оперативность разогрева;
• простота в обслуживании и нечастая укладка топлива.

Эффективное применение шведки возможно только при регулярном топочном процессе. Если помещение обогревается не слишком часто, то необходимо просушивать ее.

Оптимальной площадью отапливаемого помещения считается 40 кв. м. При кладке печи нужно использовать качественное сырье, а дверь камеры для топки должна быть обязательно литой.

Разновидности

Важно понимать, какие бывают шведские печи, поскольку от этого будет зависеть схема кладки и расположения в доме. Популярны такие модели:

• с камином, когда плита для варки развернута в сторону кухни, а в гостиную будет направлен каминный очаг;
• печь шведка с плиткой и духовкой – используется для отопления помещения полностью;
• с лежанкой для комфортного отдыха с одновременным обогревом дома.

Вне зависимости от выбранного вида конструкции, требуется правильно определить параметр сечения трубы. Для этого нужно узнать:

• габариты топочной камеры посредством умножения длины топки на ее ширину и высоту;
• удельную теплотворность топлива – применяются табличные данные.

При расчете теплоотдачи теплотворность в удельных единицах умножают на объемные характеристики топки. Полученное значение множат на:

• КПД – 40%;
• уровень сгорания – 80%;
• степень загрузки топливом – 63%.

Процесс возведения шведки

Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла. 

Порядовки печи Шведка

При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

ОВП Шведка (Шведская печка) №3

При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку. 

Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти.С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения

Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м2 выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Оптимальное местоположение печи в жилом доме находится в месте пересечения межкомнатных перегородок около входных дверей

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей

При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

3. Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

4. После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

5. Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

6. Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

7. Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Базальтовый картон является недорогим и надёжным теплоизоляционным материалом для устройства печей

Кирпичная кладка

Выполняя данную схему строительства, у вас получится отличная отопительно-варочная установка, выполненная своими руками.

Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся стройность будущей обогревательной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.

Во втором ряду все повторяется, и он также полностью заполняется керамическим материалом. Место каминной топки выкладывают силикатным кирпичом, а после окончания монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.

Поддувальная камера

В 3 ряду оформляют поддувальную камеру, каналы прочистки и место для духового шкафа (если шведка будет с духовкой). Здесь же начинают формировать вертикальный дымоотвод. С обратной стороны конструкции монтируют каминную топливную камеру. Также одновременно с кладкой фиксируют дверцы, перевязанные проволокой.

В тыльной стороне от места установки духовки срезают уголок кирпича, чтобы обеспечить связь с очистительной камерой. 4 ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится в перевязку.

В 5 ряду над поддувалом формируют место для колосника, а в остальном отличий от предыдущих этапов нет. В зоне контакта с открытым огнем (колосниковая решетка) применяется силикатный материал. Здесь же устанавливается духовка, перемотанная асбестовым канатом, и решетка.

На следующем этапе ставится дверь топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо ставить на реберную часть, что будет способствовать лучшему прогреву духового шкафа (канал между ним и вертикальным здесь нужно перекрыть).

7 ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полоски металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.

8 и 9 этапы выполняются по заданной схеме, однако на последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных участков камеры.

Варочная поверхность

10 ряд отличается формированием места для варочной поверхности, под которую укладываются полосы асбеста. Уголком укрепляем место над духовкой и дверкой топки. Слева нужно предусмотреть зазор для дверки очистителя, в который тут же ее и установить.

11 этап предусматривает варочную нишу. Кирпичи справа от плиты должны перекрыть зазор между нею и стеной печи. На 12 уровне кирпичи, которые перекрывают топку, срезаются наискось, что способствует направлению дыма в нужное русло. 13 ряд – по схеме.

14 и 15 уровень предполагают монтаж каминной полки. Шестнадцатый – это перекрытие варочной ниши полосками стали с укладкой уголка на переднем крае.

До 19 этапа все выполняется по схеме, а затем формируются отверстия дымоходов. Также ставятся дверцы на каналы очистки. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах монтируются дверцы на очистители.

23 – по схеме, 24 и 25 – установка задвижек на дымоход камина. 26 ряд предусматривает установку последней дверки на очиститель и объединение газоотвода с вертикальным каналом. Далее два следующих ряда – по схеме.

29 и 30 уровень – сплошная кладка с перекрытием всех каналов, исключая дымоход, на который в следующем ряду ставится задвижка. С 32 ряда формируется дымоход, высота которого зависит от высоты потолка, а толщина должна составлять не менее полкирпича.

Одежка для шведки

Шведские печи кладутся из керамического кирпича. Для топки может использоваться шамотный кирпич. В целом такая кладка сама по себе выглядит достаточно эстетично, но, сооружая конструкцию с камином, хочется чего-то особенного. Добиться такого результата просто, выполнив наружную отделку.

Для отделки печей применяются разные материалы и технологии:

• Кафель. Это классический вариант отделки печей, причем недорогой, но очень красивый.
• Резьба по мрамору для отделки арок топочных проемов каминов. Один из самых эстетичных и роскошных способов отделки. Камин с таким порталом — сооружение статусное, а не отопительное.
• Изразцовые декоративные панно для отделки каминов. Тоже вариант для отделки порталов, но более дешевый и менее роскошный.
• Изразцы. На Руси этим термином называли кафель, но это совершенно разные материалы. Изразцовая отделка может использоваться только на тех поверхностях, которые не подвергаются сильному нагреву.
• Мрамор. Дорогой материал, который требует серьезных навыков использования. Малейшая ошибка в отделке способна полностью изуродовать внешний вид печки или камина.
• Искусственный камень. Современный отделочный материал. Обладает всеми преимуществами мрамора, но полностью лишен его недостатков.
• Штукатурка. Дешево и сердито. С другой стороны, белоснежная оштукатуренная печь выглядит очень красиво и по-домашнему уютно.