Подшивка свесов крыши — доступные варианты и способы

Область применения, структура гибкой черепицы

Гибкая черепица производится на битумной основе и состоит из 5 слоев. В качестве основы выступает стеклохолст, над ним располагается слой битума, присыпанный слоем базальтовой присыпки. Под слоем стеклохолста находится слой улучшенного битума и самоклеющийся слой (представляет собой морозостойкую самоклеющуюся битумо-полимерную массу). Для того, чтобы самоклеющийся слой сохранял свои свойства, он прикрыт защитной пленкой, которая снимается непосредственно перед монтажом черепицы.

Одним из основных преимуществ гибкой черепицы является то, что она может монтироваться как на деревянное основание, так и на бетонное. При этом не существует ограничений по сложности конструкции, гибкая черепица может использоваться для кровли любой конфигурации.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины – сосны, ели или лиственницы, I – III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Обустройство настила и карниза

Основание крыши под мягкую кровлю должно соответствовать довольно строгим нормам. Жесткость, ровность, прочность и сплошная укладка – главные требования. Основание может быть выполнено из фанеры, ОСП, деревянных досок или специальных щитов. При монтаже фанеры и ОСП зимой нужно оставлять зазоры между элементами не менее 3 мм, чтобы не допустить деформации настила летом. Доски фиксируют так, чтобы стыки приходились на опоры.

Карнизный свес нужно упрочнить. Для этого используют карнизные планки из металла, которые защищают кровлю в этой зоне от возможного попадания влаги внутрь. Планки фиксируют кровельными гвоздями к краю основания. Шаг между крепежными элементами – 13-15 см. Обязательным условием является нахлест (4-5 см), которые дополнительно фиксируют гвоздями через каждые 3 см.

Монтаж подкладочного ковра

Укладка подкладочного ковра тоже важна, ведь от качества монтажа последнего зависит долговечность кровли. Независимо от уклона подкладочный ковер необходимо постелить по всей площади кровли. При этом возле карнизов и в вендовах стелют подкладочный материал самоклейку, что защитить слабые места от протечек.

На карнизах ширина ковра должна быть на 0,6 м больше ширины карнизного вылета. При этом нижний край должен быть на расстоянии 3 см от верха карнизной планки. Особенного внимания требуют и ендовы. В них укладывают ковер шириной 100 см таким образом, чтобы по каждой стороне ската были одинаковые стороны. Желательно, чтобы стыков не было. Если они неизбежны, нужно обязательно делать нахлест в 30 см и тщательно его проклеивать.

Остальную поверхность крыши застилают обычным подкладочным материалом, укладывая его параллельно карнизам. Работу начинают от карнизов и постепенно двигаются к коньку. В зависимости от направления отличается и ширина нахлестов: в поперечном направлении – 15 см, в продольном – 10 см. Фиксацию подкладочного ковра осуществляют с помощью оцинкованных гвоздей с шагом 20 см.

Чтобы усилить фронтонные свесы, нужно прямо поверх подкладки прибить торцевые планки из металла (шаг между гвоздями – 15 м, шахматный порядок). Нахлест – 3-4 см. Дополнительно планки промазывают мастикой.

Монтаж мягкой кровли

Чтобы ровно уложить мягкую кровлю Шинглас, необходимо разметить поверхность крыши, чтобы иметь перед глазами ориентир. Горизонтальные линии размечают на расстоянии 0,8 м друг от друга, шаг вертикальных линий должен соответствовать ширине гонта обычной рядовой черепицы.

Мягкая кровля становится очень пластичной в жаркую погоду, поэтому по ней нельзя ходить, иначе на поверхности останутся следы, вмятины и пятна обуви. Если есть необходимость попасть на крышу, то передвигаться нужно по специальным лазам.

Дальше технология монтажа выглядит так:

1. Вскрытие упаковок. Оттенки листов могут незначительно отличаться в зависимости от партии, но это не критично. Если этот факт немного смущает, рекомендуют вскрыть упаковки и перемешать элементы в хаотичном порядке. Небольшое отличие оттенков на кровле смотрится вполне гармонично и стильно.
2. Укладка стартовой полосы. Как правило, для этой области используют специальную карнизную черепицу, которую укладывают на 1,5 см выше перегиба карнизных планок. В крайнем случае, можно для этой цели приспособить и рядовую черепицу с предварительно обрезанными лепестками. Нахлест – 15-20 см.
3. Монтаж рядовой черепицы. Профессионалы рекомендуют начинать укладку с середины ската и расходиться по обе стороны. От начальной полосы нужно отступить 1 см и зафиксировать первый гонт таким образом, чтобы стыки не совпадали. К мягкой кровле идет инструкция, в которой указано, каким именно способом должна производиться укладка. В зависимости от формы нарезки последовательность отличается. Укладка может двигаться по вертикальным или диагональным полосам или в виде пирамиды. Крайние гонты обязательно промазывают мастикой.
4. Монтаж скатов и конька. Для этих элементов используют карнизную черепицу, разделенную на три части. Выходящие на ребро и конек гонты подрезают таким образом, чтобы остался зазор в 5 мм. Черепицу начинают укладывать снизу вверх внахлест (4 см), фиксируя ее 4 гвоздями (по 2 штуки с каждой стороны).

Многие интересуются, реально ли такое сочетание: плоская крыша и мягкая кровля. Для совсем плоской крыши такой материал не подходит, так как влага будет скапливаться и застаиваться в швах. Минимальный угол уклона должен составлять 12 градусов, этого вполне достаточно для того, чтобы мягкая кровля Шинглас выполняла свои функции.

Чтобы четко уяснить себе весь порядок монтажа, достаточно просмотреть видео. Процесс, который мы видим глазами, гораздо лучше воспринимается, чем подробное описание в текстовом виде.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!Советуем почитать!

• Монтаж металлочерепицы
• Виды кровли
• Конек крыши
• Монтаж гибкой черепицы

Какую систему выбрать – наслонного или висячего типа

Висячий тип стропильных систем можно выбрать, если соблюсти несколько важных условий. Во-первых, посередине дома не должно быть несущей стены. Во-вторых, расстояние от одной наружной стены до другой не должно превышать 10 м. Главное преимущество при использовании висячей стропильной системы – это отсутствие необходимости монтировать стойки и закреплять коньковый брус.

При монтаже висячей конструкции важно верхние части соседствующих стропил запилить под углом. Между собой стропила следует сбить гвоздями. При этом нижние части стропильных ног создают упор на внешнюю стену. То, что отсутствуют стойки – это очень удобно в случае, когда планируется обустроить мансарду. Балки перекрытия стягивают конструкцию, выполняя функцию затяжек. Сделать крышу прочнее можно, если установить верхнюю затяжку в полуметре от конька. В чём состоит разница между наслонной и висячей системой стропил, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Если в конструкции дома присутствует центральная несущая стена, рекомендуется использовать наслонную стропсистему. Технология монтажа предполагает укладку на стену, лежня. После этого на лежень следует закрепить опорные стойки. А уже на стойки нужно прибить коньковый брус. Монтаж наслонной стропильной системы отличается экономичностью и простотой в применении.

При проектировании разноуровневых потолков вместо стоек используют кирпичную стену. В таком случае с помощью стены чердачное пространство делится на 2 половины.

Почему выбирают профнастил для кровли?

Когда встает вопрос ремонта крыши, сегодня все чаще предпочтение отдается профилированным листам. В чем их популярность? Обоснуем это сначала с точки зрения процесса монтажа. Он настолько прост, что и непрофессионал легко освоит технологию. А с укладкой кровли на небольших постройках, например, на гараже, может справиться даже один человек! Профнастил используется на крышах с любой конфигурацией и любым уклоном – даже минимальным (можно сооружать плоские крыши). По затратам времени и сил данный вариант выигрывает в сравнении с укладкой штучной черепицы и листовой жести.

Если говорить об эксплуатационных качествах, то и здесь есть несколько важных преимуществ.

• Эстетичный внешний вид профнастила, а также различные цветовые исполнения позволяют использовать его не только для хозяйственных построек, но и для крыш домов.
• Высокая механическая прочность делает материал очень надежным – несущая способность больше, чем у шифера и ондулина.
• Отличная морозостойкость дает возможность использовать профнастил в условиях российского климата – материал имеет неограниченный ресурс по замораживанию/размораживанию в отличие от керамической черепицы.
• Пожаробезопасность кровли из стальных листов исключает ее возгорание и распространение огня.
• Долгий срок службы гарантируется за счет высокой коррозийной стойкости листов, а также благодаря устойчивости к образованию лишайников – первоначальный внешний вид и структура материала сохраняются десятки лет.

Кстати, зачастую и цена данного материала ставится на одну чашу весов вместе с его преимуществами. Например, обычный оцинкованный профлист может стоить от 150 – 180 рублей за квадратный метр. Листы с полимерным покрытием обойдутся от 180 – 215 рублей за квадратный метр. Но если сравнивать их стоимость с ценой на металлочерепицу, то это вполне выгодный вариант.

Если вы решили покрыть крышу дома или гаража профнастилом, предлагаем с умом подготовиться к монтажу. Стоит учесть, что у этого материала есть свои особенности. Чтобы не испортить листы в процессе резки или крепления, лучше заранее узнать обо всех тонкостях обращения с ними. Что можно и чего нельзя делать? Как провести замеры? Что из инструмента нужно взять? В чем особенность технологии укладки? На эти и другие вопросы ответит наша инструкция.

Основные рекомендации

После того, как было принято решение завершать пирог крыши дома с применением мягкой черепицы, требуется задуматься об ее укладке своими руками. Монтаж не сложен, но технология имеет некоторые особенности. Можно привести следующие рекомендации по выполнению работ:

Кровельный пирог под мягкую черепицу

Материал после покупки хранят в закрытом помещении. Листы укладывают в горизонтальном положении в поддоны, высота которых принимается не более 16 рядов. Подкладочный ковер, который применяется для грунтовки и выравнивания поверхности под черепицу для хранения ставят в вертикальное положение.

Для создания благоприятных температурных условий в подкровельном пространстве потребуется выполнить теплоизоляцию. Подбор типа утеплителя осуществляется в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей владельца дома. Чаще всего осуществляется монтаж минеральной ваты

Технология укладки данного материала предполагает наличие надежной гидроизоляции и пароизоляции Кроме этого для удаления паров жидкости с поверхности утеплителя между ним и кровельным покрытием предусматривают вентилируемый воздушный зазор, ширина которого в среднем назначается 5 см.

При покупке кровельного материала важно обращать внимание на партию товара. Крыша будет смотреться лучше, если применять материалы, изготовленные в одно время в одном месте В этом случае можно гарантировать точное совпадение по цвету и физическим характеристикам.

Монтаж мягкой черепицы не проводится при отрицательных температурах

Это вызвано тем, что материал на холоде становится хрупким и его легко можно повредить при закреплении в пирог.

Для укладки материала своими руками минимальный угол ската должен составлять 15 градусов. Монтаж при меньшем не гарантирует гидроизоляцию, поскольку жидкость по поверхности движется достаточно медленно и легко может затечь в небольшие зазоры. При этом стоит учитывать правило, что для битума уклон кровли не может быть слишком большим и помнить, что чем больше наклонена крыша, тем больше материала потребуется на пирог.

Монтаж мягкой черепицы своими руками проводится без применения горелки. Этот материал не относится к классу наплавляемых. Для дополнительного закрепления (при сильных ветровых нагрузках) используют специальные клеевые растворы. Отклеивать прозрачную защитную пленку с внутренней поверхности нужно непосредственно перед укладкой на пирог.

При выполнении работ своими руками важно помнить, что не разрешается ходить по кровле без специальных приспособлений в солнечную теплую погоду. Это вызвано тем, что материал слегка расплавляется под действием солнечных лучей, и человек, выполняющий монтаж, может оставить на поверхности следы от обуви, которые не устранить без замены части покрытия.

В качестве основания под черепицу используют сплошной материал. Пирог может включать сплошную обрешетку или разреженную с последующей укладкой на нее влагостойкой фанеры. Монтаж непосредственно на утеплитель запрещен.

Если соблюсти эти рекомендации, то кровля с облицовкой гибкой черепицей будет радовать своего владельца долгие годы.

Вальмовая крыша своими руками

Не придумало еще человечество ни одного практичного в использовании строения, не имеющего крышу над головой. А ведь погода не только в душе, но и в доме, как известно, имеет первостепенное значение. Здесь, естественно, речь не идет об известной песне. Поговорим о том, как грамотно и без плачевных последствий соорудить вальмовую крышу своими руками, характеризующуюся четырьмя скатами, два из которых имеют форму трапеции,  а два — треугольника (вальмы), которые и отличают ее от классической двускатной крыши.

Разновидности

Вальмовая крыша может быть разной:

• ломаной (вид достаточно сложных конструкций, поэтому должна сооружаться только профессионалами, хотя, стоит признать, выглядит он достаточно презентабельно): скаты в ней разного размера и соединены между собой под разными углами;
• шатровой (такой вариант пригоден лишь для квадратных строений): все скаты в такой крыше одинаковы по длине и расходятся под одинаковым углом, начало которого идет с вершины крыши;
• полувальмовой: здесь вальмы закрывают только верхнюю часть ската (возвышаются лишь над частью фронтона), не доходя до низа;
• щипцовой (классической): с двумя скатами и фронтонами, на торцах скатов.

О последней, наиболее распространенном варианте, речь и пойдет далее.

Правила возведения вальмовой крыши своими руками

1. Выбирайте коньковый брус и стропила одной толщины и из одинакового материала, чтобы каркас со временем не начал «ходить» и не нарушил целостность конструкции.
2. Короткие стропила следует крепить не к коньку, а к угловым стропилам, так же, как и при возведении обычной двускатной крыши.

   Следует обратить особое внимание на выдерживание углов уклона коротких стропил, которые должны равняться углам уклона угловых элементов конструкции.

3. Отметим, если вы выбрали низкую вальмовую крышу, то следует продумать и дополнительные подстраховывающие элементы, которые поддержат тяжелые составляющие конструкции.

4. Используйте только хорошо высушенный брус хвойных пород. И не забудьте о покрытии материала специальной пропиткой.

Особенности

Построить вальмовую крышу самому, конечно, реально, но без определенных знаний можно допустить порой неисправимые ошибки. Дабы этого избежать, мы хотим предложить вам ознакомиться с рядом особенностей конструкции вальмовой крыши:

Конек (коньковый брус)

Основной несущий элемент конструкции, расположенный в центре постройки, к нему крепятся все остальные деревянные составляющие.

Угловые стропила (накосные стропила)

Это основные силовые элементы, которые представляют собой брусья толщиной с конек. Один конец каждого из них крепится к коньковому брусу, а второй выходит несколько за пределы здания.

Центральные промежуточные стропила

Они проходят с концов конька на стены, выходя вниз по вальмам и скатам.

Стропила промежуточные

Этот вид стропил не используется на вальмах, а крепится к коньку и проходит по скатам крыши вниз.

Короткие стропила

Они не крепятся к центральному брусу (коньку) и имеют разную длину. Короткие стропила крепятся под одинаковым углом к накосным стропилам.

Подготовительный этап работ

Произведите грамотные точные расчеты и разметку, которые смогут вам гарантировать надежность будущей крыши и составить чертеж. В этом вам поможет теорема Пифагора и таблица коэффициентов пропорций и соотношений между длиной стропил и их расположением. Обязательно используйте прописанные данные, это значительно увеличит точность необходимых расчетов.

• Первым делом размечается ось по верхней обвязке дома с его торца.
• Далее необходимо рассчитать 1/2 толщины конька, определив тем самым расположение первой части стропильной системы.
• После приложите к размеченной линии один из концов замерной рейки, в то время как другой должен находиться на боковой стене. Таким образом, вы определитесь с местом расположения промежуточного стропила.
• Затем установите один конец бруса на наружный угол стены, другой же — на свес крыши. Так удастся определиться с длиной стропильного свеса. Следующую деталь центральных стропил вычислите следующим образом: переместите замерную рейку на край боковой стены, после чего пометьте на ней расположение стропил (между верхней обвязкой и боковой стеной).
• Аналогично предыдущему пункту повторите действия для оставшихся 3-х углов. Таким образом вы сможете отметить размещение торцов конька и промежуточных стропил.

Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция

Установите вертикальные стойки, которые будут поддерживать коньковый брус. С помощью системы укосов произведите крепление к центральной балке.

Выполните крепление диагональных стропил, которые (напоминаем) должны иметь равную длину. Свесы же кровли могут отличаться на 50- 70 сантиметров. Уделите особое внимание стыковке конька, вальмы и диагональных стропил.

Рядовые стропила установите на расстоянии в 60 сантиметров, прикрепив к коньковому брусу и мауэрлату при помощи врубки после того, как будет произведен монтаж накостных. Используйте ригели и стяжки для дополнительной фиксации, шпильки для крепления мауэрлата. Чтобы рядовые стропила не создавали проблем с врубкой и креплением, они не должны касаться тех мест.

К диагональным планкам прикрепите с каждой стороны нарожники, которые свяжут мауэрлат с накосными стропилами.

Рядовые брусья с нарожниками необходимо установить под углом 90 градусов по отношению к коньку.

Исходя из того, какого размера ваше строение, вальмовую крышу, возможно, необходимо будет усилить. Это можно произвести  следующими методами:

1. С помощью шпренгелей (брус, который перекидывается меж двух плечей мауэрлата, которые образуют угол) со стойкой, которые подопрут диагональное стропило.
2. С помощью стоек-«полок», подпирающие стропила в центре. Их прибивают на перекрытие или затяжку.
3. С помощью сдвоенных балок вместо одного бруса. Этот вариант актуален, если стропила чересчур длинные.

Рекомендую прочитать:

Два основных способа подшивки свесов

Многообразие вариантов подшивки свесов крыши велико. Это можно делать перпендикулярно и параллельно свесу, использовать целые листы или отдельные планки, применять различные материалы и конструкции закрепления деталей. Однако по сути технологий подшивки всего две.

Подшивка свеса прямо по стропилам

Это, пожалуй, легче всего. Главное – чтобы плоскость у нижних концов стропил была общая. Данный способ годится в первую очередь для крыш с малым уклоном, не больше 30 градусов, и выносом не больше 40 — 50 сантиметров. Подшивают по обрешетке, сделанной из досок или брусков и прикрученной к стропилам. Подшивочные планки можно располагать параллельно стене, по торцу стропил, а можно набить и перпендикулярно плоскости стропил.

Подшивка горизонтальная

Она незаменима, когда у крыши крутой скат. При этом монтаж проходит быстро, а материал существенно экономится. Для работы надо соорудить из брусьев так называемую коробку, прикрепив ее к стене и к стропилам (сверху и снизу). Чтобы вода, попав на свес, могла легко стечь, брус, находящийся на стропилах, должен быть на сантиметр ниже настенного бруса. От углов крыши до углов дома прибивают доски. Когда свес более 45 сантиметров, понадобится в середине еще один продольный брус. Остальные продольные брусья усиливают брусками, набив их перпендикулярно стене.

Пример монтажа обрешетки под горизонтальную обшивку свеса.

Подшивка фронтонного свеса – всегда по обрешетке

При этом не обращаем внимания на способ подшивки свеса карниза. Прямо на обрешетку крепят брус или доски. К этим брусьям или доскам, идущим вдоль фронтона, крепят обшивочные планки.

Монтаж мягкой кровли «Шинглас»

Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы “Shinglas”:

• Для облегчения разъединения гонтов упаковку изгибают и встряхивают
• В прохладную погоду предварительно выдерживается в тепле сутки.
• Самоклеющаяся полоса нагревается строительным феном.
• Защитная пленка снимается перед началом работ.
• Гонты извлекают попеременно из разных упаковок (для соблюдения цветовой гаммы).
• При нарезке подкладывается доска, чтобы не прорезать нижний слой.
• Укладка ведется снизу вверх.

Правила фиксации рядовой черепицы

При уклоне крыши до 45 градусов на крепление одного гонта требуется 4 гвоздя. При большем уклоне их количество увеличивается до 6.

Стартовая полоса

В качестве таковой применяется коньково-карнизная черепица или гонт, у которого срезаны выступающие части (лепестки). Крепится гвоздями. Места, где отсутствует клейкий слой, покрываются мастикой.

Укладка первого, второго и последующих рядов черепицы

Первый ряд монтируют с отступом в 2 см от стартовой полосы, от центра карниза по направлению к фронтонам. Последующие ряды располагаются со смещением так, чтобы формировался проектный рисунок.

Устройство ендовы

1. «Открытый» метод. Листы, ложащиеся на ендовный ковер, срезаются так, чтобы образовался желоб от 5 до 15 см. Максимальная ширина используется, если предполагается обильный листопад.
2. Метод «подреза». Применяется при разных углах наклона скатов. Скат с меньшим наклоном покрывают так, чтобы гонты заходили на 30 см на более крутой скат. Верхние части листов крепятся гвоздями. Затем производится укладка на более крутой скат. Отступив 8 см от оси ендовы, отбивают мелом линию и срезают излишек. Края листов проклеивают мастикой. У верхних листов срезаются углы для обеспечения отбоя воды.

Устройство ребер скатов и коньков

Используется коньково-карнизная черепица. По нанесенной перфорации она делится на три части. Укладку начинают снизу. При устройстве коньков учитывают направление преобладающих ветров – монтаж начинают на противоположной стороне.

При некоторых формах нарезки возможно использование рядовых листов. Для упрощения процесса сгибания гонтов под углом применяют подогретую трубу диаметром 10 мм. Монтаж гибкой черепицы SHINGLAS на криволинейные поверхности.

• Техология сегментного способа. Настилается подкладочный ковер. На него наносится разметка. Сегменты покрываются гонтами. Стыки между сегментами закрываются карнизно-коньковой черепицей.
• Технология бесшовного способа. Подкладочный ковер размечается с шагом, равным половине лепестка черепицы. Линии проводят к вершине. Гонты делят на лепестки, укладывают первый ряд. Каждый следующий ряд смещают на ширину половины лепестка.

Устройство примыканий

1. Примыкание к стене. Стена штукатурится и покрывается праймером. К стене монтируется рейка с треугольным сечением. На нее заводится гонт. Ендовный ковер режется на полосы по 50 см, покрывается мастикой и помещается на примыкание. На стену должно заходить не менее 30 см. Верхний край закрепляется металлическим фартуком. Все щели заделываются герметиком.
2. Примыкание к дымоходам. Если дымоход выполнен из кирпича, работы проводятся по схеме работы со стеной. Отличием является: необходимость вырезать из ендовного ковра выкройку; устроить разжелобок для стока воды.

Проходные элементы

Используются специальные проходные элементы. Эти конструкции крепят к кровле гвоздями. Сверху укладывают листы, обрезают и изолируют мастикой.

На проходные элементы крепятся кровельные выходы. Для мягкого климата применяют неизолированные, для северных районов целесообразно устанавливать изолированные полиуретаном.

Два варианта герметизации проходных элементов:

1. Фасонные детали. Изготовлены из ЭПДМ-резины. Выпускаются для труб диаметром от 10 до 250 мм. Под горизонтальную часть наносится мастика. Накладывается выкройка из гонтов. Верх фасонной детали затягивается металлическим хомутом. Наносится герметик (полисульфидный или полиуретановый).
2. Стальной стакан. Используется для труб диаметром до 10 мм и других элементов. Устанавливается на подкладочный ковер. Под и на фланец стакана наносится разогретая мастика. Сверху укладываются листы, подрезанные так, чтобы обеспечить плотное примыкание. Стакан заполняется до половины монтажной пеной, затем герметиком (тиоколовым или полиуретановым). Если трубы постоянно прогреваются, монтируется короб, заполненный негорючим минеральным утеплителем. Примыкание к коробу устраивается по той же схеме, что и к стене.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Виды кровель

Любая крыша претендует на свой вид кровли, накрывающей стропила и помещения под ними. И делать отбор материала покрытия для кровли — ответственный процесс. Очень существенно выбрать, не только лишь нормальную, хорошую кровлю, но и оценить её и посчитать количество материалов для вашей крыши.

При постройке домов применяют 3-и типа материалов для кровель:

Для частный пригородных домов применяют самые существенные и наиболее качественные листовые материалы. Этот тип кровли и дешёвый, и относительно качественный. Сегодня есть возможность представить нижеперечисленные покровные материалы для кровель.

• шифер,
• ондулин,
• профилированный настил,

• металлочерепица,
• керамическая, глиняная черепица,
• песчаная, бетонная черепица,
• изгибаемая черепица.

• рулонные материалы.

Самый известный из этой серии материал — это рубероид. А нынче его производные, которые усовершенствовали и увеличили его жизнеспособность. Эти материалы сейчас практически не используют на частных домах. Их применяют для подкладки под основной покровный материал.

• Образы кровель: 1 — черепица глиняная, 2 — песчаная черепица , 3 — изгибаемая черепица , 4 — металлическая черепица, 5 — шифер, 6 — профилированный настил, 7 — фальцевая металлическая кровля, 8 — кровля из меди.

Подбирать материал для кровли это проблема не из лёгких и не только для вас. Поэтому смотрите, читайте, пользуйтесь советами бывалых. Однако, не экономьте на качестве кровельного покрытия. Всякий вид крыши предлагает не только кровельного покрытия своего, но и вариант обрешётки под него.

Металлочерепица

Металлочерепицу — изготавливают из листа стали и покрывают его цинком. Затем этот лист прокатывают и штампуют, принимая форму черепицы. После этого его красят и покрывают полимерным материалом.

Металлочерепица изготавливается различным профилями. Материал долговечен, хорошо оберегает крышу и помещения в ней от осадков и ветра. Минус — шум от дождя.

Профилированный настил

Профнастил по характеристикам ничем не отличается от металлочерепицы.

Технология как и у металлочерепицы, но его лишь прокатывают, а штамповка отсутствует. У профнастила всего лишь волны, расположенные вдоль, но и они бывают разные. Его легче применять на непростых крышах.

Монтаж профнастила аналогичен монтажу металлочерепицы. Металл бывает разной толщины, так же как и высота рёбер. Профилированный настил самый популярный материал для кровель.

После окончания монтажа кровли, можно сразу же приступать к обустройству утепления мансарды. Примерный пирог на “косых” стенах мансарды:

Ондулин

Этот материал производиться из целлулозы. Материал этот природосберегающий и экологически чистый. При его разработки, сырой материал спрессовывают и придают форму, похожую на шифер. Ондулин насыщают целлюлозой, битумом и окрашивают в необходимый цвет. Материал экологически чистый и безопасный, и не пропускает воду. Лист ондулина легкий и весит всего 6,5 кг. Для ондулина нужна сплошная обрешётка. Прибивается в верхнюю волну. Недостаток — хрупкость.

Не рекомендуется использовать ондулин в учреждениях для детей. При высоких температурах, он подвержен горению и источает вонь битума.

Шифер

Этот материал известен давно. Имеет низкую стоимость, не промокает и насчитывает стаж работы до 40 лет. Это положительные его качества.

Отрицательные — асбест, из которого производят шифер для здоровья вреден , листы хрупкие и тяжелые. При использовании в местах, находящихся в тени на листах появляется мох.

Однако наше поколение в деревнях и сёлах, прожили всю советскую жизнь и не обижались на это покрытие. Оно было массовое в СССР.

Гибкая черепица

Этот материал — современный. Он производиться из стеклохолста, который пропитывается нефтебитумом и на определённом этапе производства посыпается базальтовой крошкой. Выпускается по типу разных геометрических фигур. Цвет черепицы разный. Под черепицу необходима сплошная обрешётка.

По своему опыту знаю, что даже при сплошной обрешётке, на черепице стали проступать очертания досок. Пришлось по обрешётке из сплошных досок расстилать и крепить многослойную фанеру.

Гибкая черепица должна простоять до 70 лет.

Положительные качества:

• неслышимость во время дождя,
• солидный, вальяжный вид,
• не подвержена коррозии,
• не образует конденсат,
• хорошо гнётся.

Отрицательные качества:

• при низких температурах появляется хрупкость ,
• в жару возникает запах.

Керамическая черепица

Черепица обладает кирпично-красным оттенком, который она приобретает при обжиге глины. Длина одной черепицы 30 см., вес 4 кг. Эта черепица не только красивая по цвету, но ещё имеет различные по виду формы. Этот кровельный материал не из дешёвых. В каждой черепице имеется дырка, через которую она прибивается к обрешётке. Начинает сборка покровного материала снизу.

Каждая плитка верхнего ряда, укладывается на плитку нижнего ряда. Изготовленное покрытие напоминает рыбью чешую. Хотя черепица и дорогая и укладывать её тяжеловато и долго, но результат покроет все ваши переживания. Скаты крыши должны быть от 35 до 60 градусов. Сечения дерева стропил и каркаса обрешётки по всей видимости должны быть крепкими и надёжными.

Существует песчано-цементная черепица. Она уступает керамической по внешнему виду, но значительно дешевле.

Структура, характеристики материала

Мягкая кровля «Шинглас» изготавливается в форме гонтов, имеющих фигурный край в виде лепестков, формирующих фактуру покрытия, которая напоминает черепицу. Основой для производства кровельного покрытия служит прочный стекловолоконный холст. Материал не боится влаги, перепадов температур. Армирующая основа с двух сторон покрывается специальным модифицированным битумом, который при низких температурах сохраняет свою эластичность. В результате кровельный материал не растрескивается при резких температурных перепадах, при достаточно низких температурах.

Строение гибкой черепицы «Шинглас»

• Верхний слой – базальтовая присыпка.
• Далее улучшенный битум.
• Основание – из стекловолокна.
• Улучшенный битум.
• Нижний слой состоит из самоклеющейся морозостойкой битумно-полимерной массы.
• Защитный слой выполнен из силиконизированной пленки, которая легко снимается.

Верхний слой материала – базальтовая крошка со специальным связующим компонентом. Она защищает битум от внешних влияний природной среды, придает поверхности кровельного материала эстетичный внешний вид. Пигменты, применяемые в производственном процессе для мягкой черепицы «Шинглас», отличаются повышенной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам солнца.

Нижняя часть гонта обрабатывается специальным клеем, который позволяет без особого труда монтировать листовой материал на подготовленную крышу. Специальная силиконизированная пленка, наносящаяся на клеящий слой покрытия, защищает отдельные гонты от контакта при перевозках, хранении кровельного материала. Пленку снимают непосредственно перед укладкой гонта на крышу. Клеящий состав, применяемый для кровельного покрытия «Шинглас», сохраняет свои первоначальные эксплуатационные характеристики достаточно продолжительный период времени, он обеспечивает покрытию прекрасную герметизацию, не теряет эластичность при отрицательных температурах.

Монтаж примыкания к трубе

При монтаже примыкания к трубе, делают выкройку нужного размера из ендового ковра или из металла с покрытием от ржавчины. Если используется ендовой ковер, то вокруг трубы необходимо смонтировать выступ в виде плинтуса (чтобы избежать угла в 90 градусов, так вода и снег будут лучше стекать).

Поверх этого выступа укладывается выкройка из подкладочного ковра с заводом на рядовую черепицу, предварительно вся полностью промазанная битумной мастикой. Монтируется выкройка в следующей последовательности:

1. Сначала приклеивается с нижней части трубы (со стороны спуска к карнизу);
2. Затем с боковых сторон (слева и справа);
3. Затем с тыльной стороны трубы (сзади, по направлению к коньку)

Подкладочный ковер в этом случае накладывается внахлест на рядовую черепицу с шириной нахлеста примерно в 20 см.

Поверхность трубы должна быть предварительно обработана и отштукатурена.

Места, где ендовой ковер состыкуется с рядовой черепицей, так же следует промазать битумной черепицей. После этого, вокруг трубы можно начинать укладывать рядовую черепицу. В итоге, с тыльной, левой и правой сторон, рядовая черепица накладывается на ендовой ковер и получается что-то вроде желоба.

Сверху, над местом крепления ендового ковра, крепятся специальные металлические планки, которые вставляются в ранее созданную штробу одним концом, а другим крепятся на ендовый ковер механическим путем (саморезами). После этого все швы промазываются специальным полиуретановым герметикам либо битумной мастикой.

Вернуться к списку разделов

Подготовительный этап

Согласно технологии укладки мягкой кровли, в первую очередь проводятся такие подготовительные работы:

• основание крыши подвергается очистке от мусора;
• вся площадь проверяется на наличие неровностей, после чего проводится выравнивание;
• проводят тщательное просушивание поверхности.

То, насколько качественно будет проведена подготовка основания, в значительной степени повлияет на качество последующей установки мягкой кровли, а также продолжительность ее эксплуатации. Технология монтажа мягкой кровли подразумевает, что ее установка должна осуществляться лишь на ровную поверхность без изъянов, которую можно изготовить из OSB плит или влагоотталкивающей фанеры.

Порядок монтажа мягкой кровли начинается с распаковки приобретенных рулонов и проверки их на соответствие цвету. Делается это потому, что довольно часто многие изготовители материала реализуют одну и ту же продукцию с разными полутонами, которые после укладки на крышу могут значительно разниться между собой.

Расход кровельного материала

Черепица. В каждой упаковке мягкой кровли Шинглас серий «Кантри» и «Джаз» содержится количество черепицы, достаточное для укрытия 2 м 2 кровли (с учетом нахлестов). В упаковках гибкой черепицы Shinglas — на 3 м 2 кровли. Расчет количества материала следует производить с учетом коэффициента, величина которого зависит от сложности кровли. Отходность битумной черепицы с формами нарезки «Аккорд», «Соната», «Драконий зуб» вместе с коньково-карнизной черепицей составляет до 5%. Для остальной черепицы при расчете количества материала следует учитывать отходность на уровне 10-15% (включая расход на стартовую полосу, коньки и ребра кровли).

Кровельные гвозди. Необходимое количество кровельных гвоздей определяют из расчета примерно 80 г на 1 м 2 кровли.

Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР).