Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Технология создания опалубки для фундамента своими руками

Содержание статьи

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Что такое опалубка

Как правило, изготавливают опалубку из отдельных частей. Процесс установки опалубки не такой уж быстрый. Многие, кто занимаются этим процессом, отмечают, что в этом деле самое главное – точность расчетов и терпение. Помните, что эта процедура отнимает огромное количество сил, в ходе работы старайтесь не допускать ошибок, которыми часто грешат в процессе установки опалубки. Одной их подобных ошибок является раннее изготовление щитов, так как при изучении параметров рабочего пространства, запросто может выясниться, что первоначальной заявленной высоты не хватает.

Для того чтобы возвести фундамент для дома или какого-либо другого сооружения требуется для начала создать монтаж опалубки для него, которая в свою очередь, придаст правильную форму на определенной высоте от поверхности грунта. Опалубка представляет собой набор неких элементов с определенными деталями при помощи, которых будет возводиться фундамент из монолитной конструкции, заливаемой специальными смесями для строительства, для примера можно привести (раствор цемента или смесь бетона). При строительстве любого вида здания опалубка служит, прежде всего, для возведения фундамента выше поверхности грунта. Далее попробуем определить, какие виды опалубки существуют и где они чаще всего применяются: на сегодняшний день существуют и используют только два вида, такие как съёмная опалубка и несъемная.

Несъёмная опалубка для фундамента – преимущества

Несъемная опалубка из пенополистирола обладает указанными свойствами:

  • производство несъёмной опалубки из пенополистирола позволяет получать недорогой материал, пригодный для нужд частного строительства;
  • простота реализации монтажа;
  • высокие прочностные характеристики. Опалубка для фундамента выдерживает давление бетона при заливке;
  • при использовании пенополистирольных блоков происходит удешевление строительства основания. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что избавляет от обустройства дополнительных слоев, реализуется энергосбережение;
  • пожаробезопасность;
  • при соблюдении правил монтажа, работы проводятся в кратчайший срок;
  • небольшая масса блоков;
  • влагоустойчивость;
  • герметичность;
  • звукоизоляция;
  • экологическая безопасность;
  • достойное соотношение стоимости и качественных характеристик.

Дом из несъёмной опалубки из пенополистирола может быть возведён любым домашним мастером, даже с непрофессиональными навыками и опытом

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Постоянная опалубка: возможности и преимущества

Строительство фундамента с использованием несъёмной опалубки из пенополистирола на российских площадках применяется сравнительно недавно. Европейские строители используют такой метод уже более 50 лет.

Несъёмная опалубка из пенопласта представляет собой некий конструктор. На производстве пенопласт заливают в формы с замками и соединениями, после отвердения такие блоки похожи на конструктор лего. На строительной площадке конструктор собирают и внутрь блока заливают цемент.

Название «несъёмная опалубка» подразумевает, что конструкционные блоки остаются на фундаменте, т. е. они становятся частью основания будущего здания. Монтаж и возведение конструкции не потребует использования специальной строительной техники. Блоки опалубки имеют небольшую массу, и справиться с их установкой смогут обычные строители. Уже на этапе строительства фундамента финансовые расходы значительно уменьшатся.

Несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола предоставляет множество возможностей для строителей и архитекторов. С её помощью можно возводить не только фундамент, но и строить полноценное здание. При этом такие дома получают множество преимуществ перед зданиями, возведёнными по старым технологиям.

Материалом для изготовления блоков опалубки является пенополистирол или пенопласт, а также экструдированный пенополистирол.

Изготавливают пенополистирол способом экструзии, где гранулы пенопласта плавятся и образуют монолитную плиту. В результате получается прочный блок, способный пропускать воздух и не впитывать влагу, к тому же пенополистирол прочен на изгиб.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из гранул полистирола под воздействием высокой температуры и повышенного давления со вспенивающим агентом. Наиболее популярным экструдированным пенополистиролом является пеноплекс, опалубку из которого можно изготовить своими руками.

Преимущества опалубки

Использование опалубки из пенопласта обусловлено его экологическими показателями. Состав не выделяет токсических веществ, не вступает в химические реакции с реактивами ливневых стоков. Плюсы материала:

  1. Прочность стен при использовании технологии с опалубкой, не требующей удаления, остаётся высокой, как если бы строительство выполнялось по стандартной схеме. Качество фундамента не уступает прочности бетонных блоков.
  2. Простота конструкции позволяет построить фундамент частного дома 2−3 строителям за короткое время.
  3. Основание дома приобретает ряд дополнительных характеристик — гидроизолирующих, влагоизоляционных, теплоизоляционных и шумоизоляционных.
  4. Усиленное качественное армирование блоков опалубки позволит возводить здание в 3 этажа. Для размещения арматуры в блоках предусмотренны пазы. Для армирования необходимо приобретать качественный материал.
  5. Сроки возведения фундамента значительно сокращаются. После сборки необходимо залить бетон и дождаться его твердения и высыхания. Если стены дома возводятся по этой технологии, то после высыхания бетона можно приступить к фасадным и облицовочным работам.
  6. Опалубка из пенопласта не подвергается горению и имеет высокий показатель пожарной безопасности.
  7. Материал блоков сохранит основание и сам дом от заселения насекомыми, грибками или муравьями. Использование экструдированного пенополистирола не позволит грызунам разрушать фундамент.
  8. Опалубка не подвергается процессам гниения.
  9. Блоки опалубки способствуют сохранению постоянной температуры бетона. С их применением появляется возможность на проведение работ по заливке бетона зимой. Он не замёрзнет, благодаря собственному теплу, которое выделяется при застывании. Воздействие перепадов температур на бетон минимальное, это сохранит его от разрушения и продлит срок эксплуатации.
  10. Разнообразие конструкции блоков позволит возводить здания различных архитектурных линий фундамента.
  11. Фундамент с пенополистиролом долговечен, ремонт может понадобиться лишь через 20 лет.
  12. Фундаментные блоки противостоят снеговой и ветровой нагрузкам.

Недостатки блоков для опалубки

К слабым местам применения такой строительной технологии относятся некоторые моменты, например, после строительства основания дома становится невозможным проведение инженерных сетей: сделать отверстия для труб отопления или водоотведения, не нарушив целостности стены, невозможно.

Все трудности преодолеваются на стадии проектирования, тогда не возникает проблем при эксплуатации строения:

  1. Проектирование принудительной вентиляции. Пенополистирол не пропускает воздух, влажность внутри фундаментного основания повышенная. Отсутствие вентиляции уменьшит срок эксплуатации строения.
  2. Устройство инженерных коммуникаций. На стадии монтажа блоков опалубки необходимо разместить предполагаемые инженерные сети: трубы отопления, водопровода и канализации.
  3. Установка заземляющего оборудования. Пенополистирол является диэлектриком, поэтому заземление строению необходимо.
  4. Пенополистирол нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей. На открытом солнце материал теряет свою прочность, становится хрупким, вплоть до разрушения. Требуются работы по облицовке фундамента.
  5. Желательно не допускать воздействия органических растворителей: спирта, ацетона, керосина и смол, при попадании которых на блок или лист пенополистирола разрушается структура, материал оплавляется.
  6. Невозможность использования в северных районах страны, где большой процент промерзания грунта при средней годовой температуре воздуха ниже 0 °C.
  7. Для устройства несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками нежелательно использовать тонкие листы.

Готовим площадку под фундамент

Любое строительство начинается с подготовки площадки. Нужно убрать участок, выровнять его и разметить территорию. Проведение расчетов должно быть максимально точным, важно правильно выставить прямые углы. Еще сложнее разметить дуговые участки фундамента. Как правило, самостоятельно такие действия не проводят, а нанимают профессионалов. Далее вручную или экскаватором копается траншея. Второй способ, безусловно, более предпочтительный, но после него подравнять низ и края.

Следующий этап – гравийная подушка на дне траншеи. Как вариант – можно сделать слой щебня. Далее «подушку» тщательно трамбуют и укладывают на нее гидроизоляцию. Это может быть как специальный материал, так и цементно-песочная смесь.

Как сделать опалубку съемного типа

Чаще всего опалубка для фундамента делается из досок толщиной 3-4 см и шириной 15-20 см. Листовое железо, фанерные щиты или профнастил применяется реже. Специалисты не рекомендуют экономить на материале и брать хорошие доски, ведь они потом могут использоваться еще несколько раз. Некачественные элементы могут нарушить геометрию конструкции или для их скрепления будет затрачено больше времени и усилий.

Одна поверхность доски (соприкасающаяся с раствором) должна быть гладкой, это упростит ее снятие при демонтаже. Устанавливать опалубку нужно строго вертикально, используя отвес. Конструкция фиксируется распорками.

Глубина фундамента в средней полосе страны зависит от типа будущего строения на нем. Если это баня или хозяйственная постройка в 1 этаж, то не углубляться на полтора метра. В целом же существуют специальные формулы, по которым рассчитываются необходимые глубины. В них учитывают и степень промерзания грунта, и этажность постройки, и тип стеновых материалов.

Фиксировать опалубку можно по диагонали и по углам. На выходе должна получиться максимально прочная и устойчивая конструкция, которую не сможет «разорвать» залитый бетон. После монтажа дощатые стены покрывают ПВХ-пленкой и закрепляют эту гидроизоляцию степлером. Конструкция готова, остается поместить в ее каналы арматурную сетку, предварительно сваренную или связанную проволокой.

Заливают бетон слоями, следят, чтобы не образовались воздушные мешки. Для этого проводят постоянное протыкание бетона железным штырем. По инструкции желательно также провести трамбовку глубинным вибратором после заполнения опалубки. Такая процедура удаляет все мелкие воздушные пузыри и повышает прочность монолита после застывания. Важно накрывать каналы пленкой во время дождя и поливать водой в сильную жару. Полное затвердение фундамента происходит через 28 суток. Но снимать опалубку можно уже через 2 недели после заливки.

Преимущества съемной опалубки:

  • несколько вариантов щитов;
  • использование недорогих подручных материалов;
  • общая дешевизна.

К недостаткам можно отнести:

  • сложность сборки;
  • возможные утечки раствора;
  • многочисленные распорки и клинья;
  • малая общая прочность конструкции.

Несъемная опалубка

Сделать несъемную форму для фундамента своими руками гораздо проще. Ведь опалубка в данном случае представляет собой легко собирающийся по схеме «конструктор для взрослых». Все детали и элементы нужно всего лишь скрепить и установить согласно инструкции.

Материал для плит несъемной опалубки:

  • пенополистирол;
  • фибролит (магнезит с древесной стружкой);
  • смесь цемента и щепы.

В любом из указанных вариантов плиты служат тепло- и звукоизоляционным слоем.

Блоки опалубки соединяются между собой монолитными или съемными перемычками. Через них не протекает бетон. Второй ряд скрепляется с первым при помощи замков шип-паз. Отсутствуют любые подпирающие элементы. Производители постоянно совершенствуют конструкцию. Так, если раньше перемычки были пенополистирольные, и внутрь них могли проникать грызуны, то сейчас этот недостаток устранен. Проводится обязательное армирование прутьями диаметром 8 мм.

Заливка бетона в такой фундамент должна производиться слоями по 20 см с обязательным утрамбовыванием. Ни в коем случае нельзя лить раствор с высоты более 1,5 м, так как можно повредить опалубку.

Плюсы несъемной конструкции из пенополистирола:

  • точная геометрия форм фундамента;
  • меньший объем земляных работ;
  • простая схема монтажа;
  • устойчивость к гниению и коррозии;
  • возможность прокладки труб и проводки внутри фундамента;
  • долговечность.

К минусам следует отнести высокую цену, которую придется выложить за несъемную опалубку для монолитного фундамента или забора.

Подводя итоги, следует отметить неоспоримый факт: практически любая постройка требует наличия фундамента под ней. Следовательно, понадобится опалубка. В зависимости от финансовых возможностей хозяев участка, можно использовать дорогую несъемную или запастись собственным материалом, чтобы сделать конструкцию при потребности своими руками. Но, как вариант, есть возможность компромиссного решения: брать многоразовую опалубку в аренду по мере необходимости на ближайшей стройплощадке.

Технология строительства с применением несъемной бетонной опалубки

Строительные работы всегда начинаются с подготовки основания под будущее здание. Отталкиваясь от общего веса будущей постройки и несущей способности грунта, рассчитывают площадь основания и подбирают необходимую марку бетона. После того как на строительной площадке, согласно проекту, будет размечена площадь основания, вырывается специальное углубление для возведения ленточного фундамента.

На дно подготовленного рва укладывается специальная фундаментная подушка, которая выравнивает основание, предназначенное для возведения фундамента, увеличивает прочность этого основания и защищает от грунтовых вод.

Поверх этой подушки производят укладку блоков несъемной опалубки в шахматном порядке с применением небольшого количества бетонного раствора. Монтаж нужно производить так, чтобы зазоры на стыках блоков практически отсутствовали. Если же величина зазора в процессе укладки постоянно увеличивается, это может говорить о неровности подушки. В этой ситуации необходимо провести ее выравнивание, так как любая погрешность в дальнейшем может отразиться на ровности стен.

Армирование производят, укладывая в специально предусмотренные пазы блоков армирующие прутья. Второй ряд блоков укладывают поверх первого, не допуская отклонений. Полученную опалубку заливают жидким бетонным раствором до уровня пазов, предназначенных для укладки арматуры.

После высыхания бетона приступают к дальнейшему наращиванию фундамента: укладывают и перевязывают арматуру, монтируют блоки. Последнюю заливку бетонным раствором осуществляют до образования ровной горизонтальной поверхности.

Какие материалы можно использовать

В зависимости от вида почвы, типа здания и фундамента в качестве опалубки можно применять различные типы материалов.

Универсальным, но при этом дорогим типом опалубки считается конструкция из металла. Помимо прочности, такой вариант обладает достаточной пластичностью. Металлический лист можно согнуть в любую форму в зависимость от типа фундамента. Для придания сооружению большей надежности такую опалубку легко армировать. Достаточно только приварить к листам элементы крепежа. Чаще всего металл применяется для ленточных или монолитных фундаментов.

Металлическая несъёмная опалубка

Опалубка из железобетона также относится к дорогостоящим конструкциям, требующим использования специальной техники для монтажа. Но в зависимости от толщины плит она позволяет сэкономить на количестве заливаемого бетона без ущерба качеству здания. Дополнительным недостатком подобного решения станет большой вес опалубки и сделанного с её помощью фундамента.

Качественным и практичным вариантом для несъёмной опалубки для фундамента своими руками может быть пенополистирол. Из него изготавливают блоки, которые не представляют большой трудности в монтаже. Материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и хорошей вентиляцией. Он устойчив к разрушениям, поэтому его использование – это гарантия долгих сроков службы здания. Минусы решения заключаются в сложности подбора элементов конструкции с закруглениями или углами, а также относительно высокая стоимость материала.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Несъёмное опалубочное строение можно выполнить из щепоцемента. Хотя этот материал не имеет широкой сферы применения, он способен обеспечить хорошую звукоизоляцию во всех сферах использования. Щепоцемент считается практичным из-за наличия в его структуре воздушных карманов и пузырьков. А благодаря специальной пропитке он отличается устойчивостью к гниению и высоким температурам.

В качестве опалубки используют и фибролит, который представляет собой смесь древесной стружки и вяжущего вещества неорганического типа. Этот материал отличается устойчивостью к температурным перепадам и хорошей пропускной способностью.

Опалубочная система из пенополистирола, производство

Изготовление блоков может происходить, согласно следующим методикам:

  • литейная – отличается эффективностью и технологичностью. Полученные блоки характеризуются качественной поверхностью. Количество отходов сводится к минимуму;
  • вырезание.

Технологические этапы литейного метода:

  • предварительное вспенивание – материал проходит однократную обработку водяным паром. Гранулы расширяются в объёме и достигают плотности 25-35 кг/м³;
  • выдерживание вспененного материала в бункере для дозревания, когда состояние гранул стабилизируется, они избавляются от лишней влаги. Длительность дозревания – 12-24 ч;
  • формовка блоков – используются блок – формы, где происходит повторное вспенивание. Охлажденный водой блок, может быть извлечен;
  • выдержка – этап длится 12-24 ч. Окончательное время зависит от влажности и температуры того помещения, где ведутся работы;
  • дробление отходов и перевод их в накопитель. Оставшийся материал может быть использован повторно, однако в количестве, не превышающем 3% от общего объема.

Расчет материала

Если планируется закупать доски для опалубки, то потребуются данные двух параметров, периметра фундамента и его высоты:

  • длину периметра, умноженного на 2 (так как опалубка имеет 2 стенки) следует разделить на длину материала (стандартная длина доски – 6 м, но могут быть изделия и другой длины);
  • высоту фундамента надо разделить на ширину досок, которая, в среднем, равняется 0,1-0,15 м;
  • полученные результаты умножаются для получения необходимого количества досок, зная которое и также количество их в одном кубометре (в зависимости от толщины, длины и ширины материала в 1 м³ может быть от 42 до 64 единиц).

Имея информацию о нужном количестве кубов и зная цену одного, можно посчитать затраты. Cредняя цена 1 м³ необрезанной доски – приблизительно 3500—4500 рублей. Но для опалубки также потребуется брус, 1 м³ которого стоит от 5000 до 8000 рублей, а далее общие затраты увеличатся за счет стоимости арматуры, соединений, гвоздей и т.д., песка и гравия для засыпки, гидроизоляционных материалов. Дополнительно расходы увеличатся также за счет покупки необходимого инструмента.

Если задуматься об аренде опалубки, то ее стоимость составляет, в зависимости от вида, около 500-800 рублей в месяц за 1 м². Но и в этом случае необходимость в дополнительных затратах на приобретение гидроизоляции, песка и графия, а также некоторых других материалов остается. А если выбор остановлен на несъемном варианте опалубки, то ее расчет правильнее доверить специалисту, который выполнит его на основании проекта, с учетом всех нюансов и расчетных данных.

Преимущества опалубки из пенополистирола

Пенопластовый каркас обладает следующими плюсами:

  1. Отличается высокими теплоизоляционными характеристиками. В случае монтажа фундамента или стен из пенобетона, поверхность не придется дополнительно оббивать листами пенопласта.
  2. Подходит для возведения сложных многоэтажных зданий и для простых построек;
  3. Процесс монтажа занимает значительно меньше времени.
  4. Минимальный вес блоков.
  5. Не подвержен грибкам, плесени и атакам термитов.
  6. Пенополистирол стоит намного дешевле дерева.
  7. Отличается повышенной влагостойкостью и герметичностью.

Кроме этого, фундамент, установленный на пенополистирольную опалубку, будет отличаться повышенными энергосберегающими свойствами и паропроницаемостью.

Однако, учитывая все преимущества этого материала, несъемная опалубка из пенопласта обладает и массой минусов.

Некоторые хитрости несъемного фундамента

Несмотря на достаточно большое количество материалов, из которых может быть обустроена несъемная опалубка для фундамента, при возведении частного дома специалисты рекомендуют использовать именно полистирольные блоки.

В том случае, когда предполагается возведение дома с большим весом в несколько этажей, поверх обустроенной в котловане подушки под фундамент лучше всего залить небольшой слой бетона толщиной в несколько сантиметров.

После того как эта подошва хорошо схватится и непосредственно перед тем, как укладывать материал несъемной опалубки, необходимо расстелить на ней рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции.

Несъемную опалубку для фундаментов строений с большим весом монтируют в несколько слоев полистирола.

Для этого полистирольные блоки укладывают друг на друга и скрепляют между собой специальными элементами.

Как правило, на таких блоках имеются защелки, которые обеспечивают максимальную герметизацию конструкции фундамента.

Также важно следить за тем, чтобы в слое бетона не возникали воздушные пустоты.

Это можно сделать при помощи специальных глубинных вибраторов или обыкновенным длинным предметом, которым протыкают свежий раствор.

Если вся работа будет выполнена с соблюдением положенной технологии, то в процессе эксплуатации фундамента не возникнет абсолютно никаких сложностей.

Использование несъемной опалубки позволяет значительно облегчить процесс возведения фундамента.

Единственным недостатком фундамента данного типа является сравнительная дороговизна используемого материала.

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

  • ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
  • глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

  1. Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
  2. Удаляются все крепежные элементы.
  3. Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Опалубка со съемным и несъемным механизмом

Строительство опалубки ленточного фундамента может быть двух видов разборки:

  1. Съемная опалубка. Данный вид может использоваться многократно, выполняя свои основные задачи. Работу может проводить один рабочий, и осуществлять монолитное, ровное заливание стен. После того как работы по заливке стен заканчиваются, щиты опалубки удаляют и стена остается монолитной. Для того чтобы выполнить съемную опалубку собственными силами, необходимо сделать щиты, которые используются и в обычной опалубке. Они могут выполняться из нескольких досок или одной, но широкой доски. 
  2. Несъемная опалубка. Это такая технология формирования фундамента, при котором риск некачественной выполненной работы сведен к минимуму. Это происходит за счет пенополистирольных блоков, которые производятся в заводских условиях, под строгим контролем специалистов. От рабочего зависит только, правильность сборки по проектным строительным чертежам.

Технология изготовления опалубки:

  • Первым делом необходимо сбить доски в щиты опалубки, так чтобы между ними не было никаких зазоров и щелей, иначе через них будет вытекать бетонное молочко, что ухудшить прочность конструкции фундамента.
  • Закрепляют доски друг с другом обычно при помощи брусков и саморезов. Важно только чтобы внутренняя сторона щита, которая будет соприкасаться с бетоном, была гладкой. Именно поэтому головки саморезов должны оставаться с внутренней стороны.

Установка опалубки всегда начинается с монтажа направляющих досок, которые закрепляют колышками. Устанавливать их нужно по заранее размеченной территории так, чтобы при установке щитов они были расположены снаружи. После этого можно приступать к закреплению щитов. Как правило, для их крепления используют гвозди или шурупы. В процессе установки необходимо проверять горизонтальность и вертикальность щитов при помощи строительного уровня.

В случае заливки большого количества бетона в опалубку, для придания жесткости необходимо стянуть стенки конструкции опалубки при помощи шпилек (бруса) с расстоянием между ними около 0,5-1 м. Помимо этого рекомендуется установить распорки, чтобы стенки опалубки не лопнули в процессе заливки бетонного раствора, и он не пролился.

Стяжки для несъемной опалубки

С одной стороны универсальной стяжки имеется рифленый стержень для присоединения замков с креплением. По концам стажек присутствуют закладные для арматуры. С их помощью регулируется защитный слой бетона от 0,3 до 0,7 м. Соединяются стяжки при помощи крепления из негоручего и морозостойкого материала. Крепления чаще всего продаются вместе с конструкцией. Составляющие комплекта:

  • универсальная стяжка;
  • закладная под арматуру;
  • удлинитель (приобретается отдельно);
  • замок.

Стяжки для несъемной опалубки

Использование несъемной стяжки опалубки обеспечивает существенное снижение финансовых затрат стройки. Стоимость несъемной опалубки сборного типа дешевле, а эксплуатационные характеристики лучше.

Интересный факт: если употребить вместо металла композитную стеклопластиковую арматуру (при армировании), то это даст еще большую денежные выгоду. При этом жесткость и надежность объекта сохраняются. А энергосбережение даже вырастет.

Один элемент стяжки выдерживает давление в 250 кг. Так, число крепежей на погонный метр рассчитывается по давлению бетона на стенки.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

  • небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
  • пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
  • быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
  • разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
  • теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
  • звукоизоляция;
  • биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности. Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из пенополистирола
Несъёмная опалубка из пенополистирола
Несъёмная опалубка из пенополистирола
Несъёмная опалубка из пенополистирола
Несъёмная опалубка из пенополистирола

Этапы работ

Как и при традиционном развитии событий, несъемная опалубка из пенополистирола монтируется на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. При этом формы насаживаются на арматурины, выходящие из основы. Арматурные прутья продеваются в пазы после укладки первого слоя блоков. Укладывать их необходимо внахлест, после чего они тщательно фиксируются проволочными скрутками. Арматура придаст всей конструкции дополнительную жесткость и предотвратит растрескивание бетона.

Установке самого первого ряда пенополистирольных блоков необходимо уделять особое внимание, так как именно на этом этапе размещаются дверные откосы и отводы внутренних перегородок. Делать это нужно в точном соответствии с ранее сделанным проектом дома.

Закрепление форм осуществляется во время установки второго ряда, обеспечивающего надежную фиксацию вертикальных швов. При этом важно учитывать, чтобы боковые стороны слоев совпадали. Технология укладки пенополистирола во многом напоминает работу с кирпичом. Здесь также важно соблюдать смещение каждого ряда относительно предыдущего, чтобы обеспечить стенам необходимую жесткость. Формы по вертикали соединяются посредством пазов. Они просто замыкаются при легком нажиме.

Третий слой блоков укладывается таким же образом, как и предыдущий. Главное — следить при этом за вертикальностью швов.

По окончании укладки третьего слоя можно заливать бетонный раствор, тщательно уплотняя все имеющиеся пустоты. Для этого можно использовать глубинные вибраторы, позволяющие быстро ликвидировать дыры. При этом важно следить, чтобы рабочая часть данного оборудования не превышала 40 мм. При отсутствии профессиональной аппаратуры, уплотнение можно произвести штыковым способом с использованием идеально подходящего отрезка арматуры.

Опалубка для фундамента несъемного типа из пенополистирольных блоков подходит для возведения стен для строений с малой этажностью. Использовать ее для более тяжелых зданий не рекомендуется. Так как блоки, применяемые в качестве основного материала фундамента, могут не выдержать слишком больших нагрузок.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...