Мансарда своими руками, необходимые материалы и инструменты

Взвешиваем минусы и плюсы

Давайте оценим все преимущества и недочёты холодного чердака и утепленной мансарды. Начнем с чердака, как с самая привычной крышной конструкции.

Холодный его особенности и чердак

Устройство чердака очень незамысловато:

1. На стропила монтируют гидроизолирующую пленку, которая защищает чердак от конденсата, неизбежно появляющегося на внутренней поверхности кровли. 
2. Поверх приколачивают обрешетку, в случае если требуется — контробрешетку, а позже монтируют кровельное покрытие. 

При сооружении скатной крыши вентиляция холодного чердака рассчитывается так, дабы воздушное пространство поступал в отверстия под навесом и, нагреваясь, поднимался под скатами к коньку. Данный естественный поток воздуха выводит из подкровельного пространства водяные пары. Также, чердачное пространство вентилируется и через дормеры (слуховые окна). Непритязательность таковой схемы заметно облегчает строительство и эксплуатацию холодного чердака. Сделаю маленькое отступление для тех читателей, каковые до поры до времени откладывают строительство горячей мансарды (допустим, из-за временно ограниченных финансов), но рассчитывают в будущем стать ее обладателями: Имейте в виду, что, выбирая для гидроизоляции недорогую микроперфорированную пленку (для холодных кровель), вы заблаговременно обуславливаете схему будущего чердака. Эта мембрана хорошо служит на холодных чердаках и совсем не годна при совместной работе с теплоизоляционными материалами в горячей мансарде.  Кроме гидроизоляции и вентиляции чердака, нужно коснуться и его освещения. Мы как-то не вспоминаем об этом. И вправду, а чего в том месте освещать? Не развешанные же веники? Дневной свет поступает из вертикальных слуховых окон, снаружи похожих на мелкие игрушечные  домики. И этого вполне достаточно для неиспользованного пространства. В самый «продвинутых» холодных чердаках возможно отыскать и 60-вольтовую лампочку, подвешенную на всякий случай.   В случае если сказать о новом постройке, ответ ограничиться холодным чердаком часто продиктовано денежными мыслями. Такая конструкция более доступна для большинства дачников. Не смотря на то, что при выборе хладочердачной схемы смогут быть и другие веские, сугубо инженерные аргументы. Но мы о них поболтаем в конце статьи. А сейчас повнимательнее приглядимся к мансардным крышам.

Преимущества горячей мансарды:

• Возможность действенно применять чердачную площадь круглый год.
• Внешний вид мансардного этажа, уходящий от классических пирамидоподобных крыш, облагораживает вид коттеджа.
• Увеличивается комфортность проживания.
• По окончании «вынужденного» утепления кровли заметно уменьшаются  у д е л ь н ы е (приведенные к одному квадратному метру площади коттеджа) потери тепла на даче.
• Конструкция мансарды по сути купольная, т.е. не требует промежуточных несущих опор. Наряду с этим мы приобретаем громадное пространство без вынужденного разделения межкомнатными перегородками. Кто же откажется от таковой «залы»? 

Недочёты мансарды

К относительным, но естественным и легко объяснимым минусам горячей мансарды направляться отнести необходимость:

• Положить важные дополнительные средства.
• Выполнить высокотехнологичные строительные работы по паро-, тепло- и гидроизоляции либо отыскать для этого добросовестных мастеров.
• Совершить на второй этаж трубы отопления, водоснабжения, канализации.
• Установить лестницу, которая частично «съест» площадь первого этажа. И чем более пологой она будет, тем больше площади съест.  

  В то время, когда же лучше переоборудовать холодный чердак в теплую мансарду? Эксперты советуют приурочить данный процесс к замене ветхого кровельного покрытия на новое. Словом, время еще имеется!  

Технология наружного утепления мансарды

Наружные работы по утеплению мансарды нужно проводить в сухих погодных условиях. Для начала рекомендуем осмотреть поверхности, на которые будет крепиться материал: металлические поверхности обработаем антикоррозийной жидкостью, а деревянные – антисептиком, сырые места необходимо предварительно просушить. При обнаружении повреждений в деревянных конструкциях насекомыми есть необходимость в их замене. Материал волокнистого типа за 24 часа до начала укладки нужно распаковать, для приобретения ими естественной формы.

Утеплитель должен крепиться на ровную поверхность для соблюдения нормальной циркуляции воздуха (между кровлей и материалом должен оставаться зазор не меньше 2 см). Чтобы выровнять поверхность, стропильную систему подгоняют по толщине дополнительной обрешеткой. Следует учесть, что в нижних и верхних частях ската крыши на каждые 10-15 кв. м необходимо оставлять вентиляционные отверстия в шахматном порядке.

Дальнейший порядок действий устройства наружной теплоизоляции будет определять вид кровли. Например, «пирог» теплоизоляции для кровли из металлочерепицы, керамической черепицы и цементно-песчаной черепицы выглядит следующим образом: на стропила закрепим пароизоляционную пленку, поверх пленки уложим утеплитель, утеплитель укроем гидроизоляционной пленкой, далее идет обрешетка для кровли и сама кровля (рис.).

Стропильная система нашего сруба сооружена из древесины, при этом возможен следующий вариант процесса теплоизоляции: на стропильные ноги прикрепим гидроизоляционную пленку, сверху обрешетку для кровли и монтируем кровлю. Изнутри между стропилами закладываем материал утеплителя, поверх утеплителя натянем пароизоляционную мембрану и произведем внутреннюю обшивку гипсокартоном либо доской.

Следует знать, что утеплители волокнистого типа в межстропильные промежутки утрамбовывать не рекомендуют. Лучше выкроить их, соответствующего размера с припуском в пару сантиметров, и вставить в распор.

Изоляцию для покрытий из мягкой кровли производят в таком виде: на обрешетку для кровли укладывают сплошным слоем влагостойкие фанеры либо ОСП-плиты, а далее монтируют мягкую кровлю.

Как грамотно утеплить мансарду

При повышении отапливаемых площадей потребуется расширить и мощность отопительной установки. Это правило правильно везде, не считая случая с мансардным постройкой. Так как выполненная по современным теплотехническим нормам теплоизоляция так «энергобережливее», что неспециализированный тепловой баланс дома выдержит эту добавку без напряжения. Но такое энергетическое чудо может произойти лишь в 2 случаях:

1. В случае если создать замкнутый контур утепления по всему периметру помещения; 
2. В случае если обеспечить надежную гидро- и пароизоляцию около теплоизолирующего слоя теплоизоляции, и его вентиляцию.

  Дабы выполнить первое условие, необходимо знать требования по теплоизоляции, изложенные в отраслевом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита строений»

Не предлагаю вникать в десятки таблиц этого важного документа, но основной итог обязан вам сказать: эта величина именуется сопротивлением теплопередаче кровельных покрытий. Для Центрального региона России оно должно быть не меньше 4,7 м? х °С/Вт

Дабы легче воспринять эту цифру, направляться знать, что она достигается за счет применения типового минераловатного утеплителя толщиной не меньше 200 мм. Производитель роли не играется — это возможно и «Роквул», и «Изовер», и «Изовол», и «Урса», и «Технониколь». Так, у нас заметно «толстеет» конструкция крыши. Но это еще не все! Так как для исполнения второго условия потребуется обезопасисть от жидкости уже сам теплоизолятор, причем с обеих сторон. С внешней стороны — от дождя и снега. С внутренней — от мокрых паров. Тут себя прекрасно зарекомендовали материалы «Дюпон» и «Доркен». Принципиально важно: будьте внимательны при их укладке — у них имеется изнанка и лицевая сторона, основное их не перепутать. На 100% доверять строителям тут не следует, лучше проверить правильность укладки.   Громадные мансардные пространства не осветишь убогим окном дормера. Исходя из этого показались принципиально новые строительные изделия — мансардные окна. Их главные преимущества:

• уровень энергосбережения, 
• хорошая гидро- и звукоизоляция, 
• эстетичный внешний вид.  

Помимо этого, окна, расположенные конкретно в плоскости крыши, пропускают заметно больше света и тепла, чем вертикальные. Для средней полосы это плюс, для южных регионов — минус.  На отечественном строительном рынке возможно отыскать качественную продукцию профильных  оконных компаний «Велюкс», «Факро»,  «Рото». 

Выводы:

• Если вы ограничены размерами дачного участка для нового строительства, а житейская обстановка требует расширения площадей для жизни на даче в зимний период, то мансарда станет хорошим вариантом. Не смотря на то, что и дороговатый вариант, но вы получите компактное жилье с хорошим уровнем энергосбережения.
• В случае если же у вас хватает места на участке, экономически и технологически неизменно удачнее строиться на первом этаже. К тому же, вам не нужно будет городить лестницы, на каковые с годами будет взбираться все тяжелее. 

Удачи! Следующая запись: Как верно выбрать новый загородный дом Запись размещена в разделах: чердаки, мансарды, выбор, строительство, утепление, загородные дома

Верное утепление потолка и мансарды чердака

Увлекательные заметки:

• Ветхие вещи в интерьере дачи
• Недорогой, экологичный, сказочный… дом собственными руками
• 17 Лучших сортов несложных поздних тюльпанов
• Как развлечь детей на даче в новый год и рождество

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Большая часть загородных домов имеет такую конструкцию крыши, которая подразумевает наличие чердачного помещения. И значительно чаще это помещение (увидьте,…

При постройке нового жилого дома создание благоустроенной мансарды не воображает трудностей. Работы выполняются в едином ансамбле с оформлением…

Строительство мансарды без повышения площади застройки, существенно расширяет жилое пространство за счёт применения бывшего чердачного помещения

А…

В ходе выбора кровельного материала принципиально важно учитывать особенности климата, и неспециализированную стилистику оформления дома. Давайте разберемся в популярных…

Благодаря применению совокупностей теплых полов, температура идеально распределяется по помещению

Воздушное пространство равномерно нагревается снизу, неспешно поднимается…

Дача либо приусадебные участок это не только место работы по уходу за высаженными растениями, а прежде всего место для отдыха в кругу близких и родных…

Способы и виды утепления мансарды изнутри

На сегодняшний день в практике специалистов распространены всего три способа, которые позволяют произвести утепление крыши мансарды изнутри.

Первый и самый простой способ – укладка теплоизолирующего материала между стропилами (рис.). Монтаж такой изоляции не представляет труда

При этом стоит обратить внимание на некоторые нюансы: соблюдение воздушного зазора в 2 см между тепло- и гидроизоляцией под кровлей, и также, немаловажно следить за плотным примыканием материала теплоизоляции к стенам, окнам и дымоходу. В процессе монтажа стоит учитывать, что материал после укладки способен к набуханию, например, минвата может увеличиться на 10-30 см. Если в процессе работ обнаруживается, что глубина стропильных ног не достаточна для того, чтобы разместить там утеплитель и оставить воздушный зазор, то стропила можно нарастить накладками во время монтажа

Сложность в данном виде монтажа заключается только в необходимости следить за матами, чтобы они не провисали

Если в процессе работ обнаруживается, что глубина стропильных ног не достаточна для того, чтобы разместить там утеплитель и оставить воздушный зазор, то стропила можно нарастить накладками во время монтажа. Сложность в данном виде монтажа заключается только в необходимости следить за матами, чтобы они не провисали.

При подходе к теплоизоляции мансарды вторым способом получаем комплексную теплоизоляцию. Данный способ подразумевает применение комплексных материалов теплоизоляции, которые вместе с основной функцией несут и гидравлическую защиту (рис.). Паровую изоляцию во втором способе устройства теплоизоляции мансарды необходимо сделать более надежной, поскольку проявляется проблема циркуляции воздуха. Воздух через слой изоляции проникать уже не сможет. При устройстве комплексной системы утепления мансардного этажа данным способом частично теряется определенный объем помещения. Пирог теплоизолирующего слоя укладывается на плоскость над либо под стропилами, а сам монтаж стоит проводить с помощью фальцевых соединений.

Третий способ подразумевает укладку слоев гидро- и теплоизоляции над стропилами. Такой способ монтажа изоляционного слоя не отбирает полезную площадь этажа, гидроизоляция всей конструкции гарантирована, а стропильная система может использоваться в дизайнерских решениях.

Утепление мансарды тёплая подстёжка для крыши

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1. В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2. Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3. Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4. Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5. Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6. Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8. Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9. Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10. Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11. Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12. А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

Мансарда в цифрах

Уточним отраслевую терминологию. Вот как трактует понятие мансарды СНиП 2.08.01-89* «Жилые строения»: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого всецело либо частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной либо ломаной крыши, наряду с этим линия фасада плоскости и пересечения крыши должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа». Википедия подходит к холодному чердаку более легкомысленно и коротко: «Холодный чердак — строительный термин, обозначающий пространственный количество под кровлей, которая термически изолируется от главного количества строения».   Раз уж обращение зашла об отраслевых нормативных документах, будет уместно привести еще один серьёзный абзац из «Правил подсчета площади квартир….», изложенных в СНиП 2.08.01-89* «Жилые строения»: «Пункт 6. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45 , 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой направляться учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, наряду с этим минимальная высота стенки должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м — при 45°-60°, не исчерпывается при наклоне 60° и более».  О чем нам говорят эти цифры? Они дают предупреждение непосвященных: жилая, применяемая площадь мансарды будет заметно меньше, чем площадь всех помещений на первом этаже. Так как нужно же как-то компенсировать наклон кровельных скатов? Но у вас покажутся ниши, куда возможно будет сложить редко применяемые вещи. Сравнительно не так давно на сайте быстро обсуждалась похожая неприятность, и любителям мансардных ответов имеет суть с ней ознакомиться. Готовя эту публикацию, я воображал себе две заинтересованные группы читателей:

1. Хозяев дач с холодным чердаком, грезящих о расширении жилых площадей практически над головой. 
2. Тех, кто лишь обдумывает внешний вид и внутреннюю начинку собственного будущего загородного дома.

Предлагаю и тем, и вторым ознакомиться с нужной технической информацией, которая окажет помощь вам на домашнем совете обосновано  сделать выбор в пользу одного из вариантов «коронации» вашей дачи.  

Переделываем чердак под мансарду отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон. Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям, перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

1. Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2. Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3. Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4. Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5. Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6. Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

https://www.youtube.com/embed/qKLKiq4v3dQ»>

Технология работы с напыляемыми утеплителями

Напыляемая изоляция обладает высокими свойствами по стабилизации влажностного и температурного режима. Теплоизоляция такого рода наносится специальными приспособлениями, к используемым в данной технологии материалам относятся пенополиуретан (газонаполненная пластмасса) и эковата (производится из целлюлозы).

Провести работу по теплоизоляции мансарды эковатой можно следующим образом: необходимо обзавестись специальной установкой, которая производит измельчение эковаты и при помощи компрессора задувает материал в полости поверхности. Специальная установка нам не доступна, и взять ее негде, поэтому заполнять и уплотнять полости будем вручную, а размельчим материал с помощью дрели и насадки. Монтаж предполагает соблюдение нормативов по плотности наложения эковаты на разных поверхностях: для стен – до 45 кг/м3, для пола – 35 кг/м3.

Этапы монтажа теплоизоляции, с применением напыляемого утеплителя эковаты следующие: изнутри на стропильную систему прикрепим пароизоляционную мембрану, снаружи укладем гидроизоляционную пленку с соблюдением нахлестов и проклейкой стыков, а в полость, образовавшуюся между слоями, плотно засыпаем размельченную эковату.

Технология теплоизоляции напыляемым пенополиуретаном не обязывает использовать дополнительные обрешетки и паро- и гидроизоляционные мембраны. Материал пенополиуретана отличается достаточно небольшим весом и доступностью нанесения материала на любые поверхности без обязательной предварительной подготовки, при этом слой нанесения может быть любой толщины. Положительные характеристики теплоизоляционного материала заключаются в долговечности, в нем не живут грызуны и не заводятся бактерии и грибки, утеплитель не вызывает аллергических реакций, обладает низкой теплопроводностью и пожаробезопасен.

Технология напыления теплоизоляции основана на том, что процесс напыления веществ, которые имеют жидкую основу, происходит смешиванием двух материалов, образовывая пену. Как правило, смешиваются полиол и изоционат. При смешивании пена образовывается в течение нескольких секунд. Материал плотно ложится на поверхность и просыхает за несколько минут, единственное требование к плоскости – чистота и сухость. Металлические элементы конструкции перед нанесением пенополиуретана нужно обезжиривать, а деревянные элементы и всю стропильную систему обмести веником либо щеткой. Наносится теплоизоляция с помощью специальных установок при температуре от 0С до +150С в сухую погоду в специальном защитном костюме, очках и в респираторе. Слои наносятся один на другой после полного просыхания, а от ультрафиолетового излучения пенополиуретан можно защитить специальными красителями.

Теплая мансарда своими руками

Простой ремонт в мансарде

Потребность в проведении ремонтных работ в мансарде может возникнуть по разным причинам. Кому-то просто необходимо обновить интерьер, чтобы пользоваться мансардой в теплое время. Другие же владельцы домов планируют сделать это помещение жилым, что вызывает необходимость осуществлять немало сложных процедур. В зависимости от выбранного подхода, специфика ремонтных работ в мансарде может различаться.

Когда мансарду не предполагается использовать в зимнее время для проживания, то ремонт представляет не слишком много проблем. Например, в таком случае может потребоваться перенесение перегородок или выполнение обычных декоративных работ. Отделка мансарды выполняется таким образом, чтобы она могла с комфортом использоваться в теплый период. Ограничений на выбор отделочных материалов при таком условии не существует.

Тем не менее, иногда требуется проводить относительно сложные мероприятия. В мансарде может потребоваться проводка, установка дополнительного электрооборудования и так далее. То есть все-таки не нужно думать, что нежилая мансарда создает только простые задачи. Зато если ее хочется сделать пригодной для постоянного проживания, придется проводить довольно трудоемкие мероприятия.

Создание жилой мансарды

За счет правильного обустройства мансарды ее можно сделать еще и жилой. Но обыкновенной отделкой в этом случае уже не обойтись. Потребуется дополнительно создавать специальную отопительную систему. Чаще всего в роли нее выступает теплый электрический пол.

Его можно относительно быстро установить, поскольку он не требует каких-либо сложных коммуникаций. Только стоит учитывать, что эксплуатация электрического теплого пола связана с дополнительными расходами. Уменьшить их получится, если создать в мансарде качественное утепление.

Теплоизоляция мансарды предполагает, что теплоизоляционные материалы прокладываются по скатам крыши с внутренней стороны. Зато выполнять теплоизоляцию пола в мансарде не требуется. Увеличить теплоизоляцию удастся, если для отделки мансарды использовать материалы из древесины.

Дополнительные возможности ремонта

Мансарду можно сделать еще более хорошо оформленной, если установить в ней окна. Но речь идет о специальных мансардных окнах. Они размещаются под уклоном и при этом должны обладать большой прочностью. Только тогда эти элементы будут способны выдержать негативные атмосферные воздействия.

Утепление мансарды с помощью минеральной ваты

Мансарду изнутри можем утеплить минеральной ватой, материал отлично подходит для решения такой задачи. Положительные свойства и характеристики миниваты мы рассматривали чуть выше, а теперь начнем непосредственные работы с утеплителем, соблюдая технологию по шагам.

Минеральная вата в продажу поставляется в специальной вакуумной упаковке. Перед началом монтажа упаковки необходимо вскрыть, поскольку материал должен набрать воздуха и при этом он может увеличиться в несколько раз. Мансардное помещение при работе с минватой должно хорошо проветриваться. Монтаж теплоизоляции будем проводить сами, поэтому наденем защитную одежду, перчатки, специальные очки и респиратор.

Для начала работ проверим алюминиевым профилем правильность расположения стропил: приложим профиль к крайним стропилам, если другие стропила соприкасаются с профилем, то все работы до этого сделаны грамотно.

Измерим просветы между стропил и раскроим минвату с припуском в 2 см по периметру, чтобы при монтаже утеплитель держался на своем месте. Сжимая, вставляем материал утеплителя между стропил, не должно образовываться ни единого пропуска. Стыки между стеной и крайней стропильной ногой задуем герметиком из пистолета.

Далее изнутри натягиваем пароизоляционную пленку, при этом хорошо выравниваем по всей поверхности и закрепляем скобами с помощью строительного степлера. Пленку необходимо накладывать с нахлестом в 10 см, а саму линию соединения пленок, проклеим специальной лентой в несколько раз. Скотч в данном случае не подходит.

Оконные ниши обрамляем каркасом из брусков с шагом от 40 см до 60 см. Вертикально расположенные бруски закрепим саморезами на боковой стене, а под ними установим под углом брус-основание. Брус-основание будет местом состыковки пленки и гипсокартона. Каркас вокруг оконного проема заполним утеплителем.

Из профиля на торцевой стороне соберем каркас, который будет служить основой для крепления гипсокартона. Стойки каркаса фиксируем с шагом в 50 см, зажимая профилями первую теплоизоляционную плиту, а между ними закладываем второй слой изоляции.

На выполненную теплоизоляцию по каркасу металлических профилей и к полу прикрепим специальным клеем пароизоляционную пленку. Места стыков слоев пленки и по всему периметру проклеим пароизоляцию специальной лентой, чтобы не оставалось ни одной щели. При монтаже гипсокартона используем саморезы и шуруповерт. Окончив работы по утеплению мансарды, проводим монтаж отопительной системы и других отделочных работ.

Сначала оцениваем ситуацию

Прежде всего, надо оценить ситуацию. Дело в том, что не каждый чердак можно переделать. Чтобы в недрах скатной крыши дома можно было расположить жилые помещения, она должна быть достаточно объёмной. Вряд ли вам понравится жить в клетушках с низкими, буквально давящими потолками. Следовательно, нужна высота помещения не менее 2,5 м.

Понятно, что наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём. Но всему есть предел. Если более половины площади чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от устройства мансарды лучше отказаться или решиться на капитальную реконструкцию скатной крыши.

Между наклонными элементами кровельной конструкции (стропилами) укладывают утеплитель

Его толщину определяют на основании теплотехнического расчёта, который принимает во внимание местные климатические условия и пр. параметры

Если высота сечения стропил оказывается недостаточной, чтобы вместить теплоизоляцию, стропильную группу наращивают.

Подготовительный этап

Начать строительство стоит с разработки проекта или схем, на которых будет нарисована будущая конструкция. Чаще всего кровля, которая применяется для мансардного этажа – двухскатная, но возможно использование и вальмовой четырех скатной. Двухскатная конструкция позволяет предусмотреть во фронтонах полноценные окна.

Конструкция двускатной мансардной крыши

В случае применения вальмы для освещения помещений возможно установить только мансардные оконные проемы. Такой вариант может стать более трудоемким в плане установки элементов крыши и разработки внутренних интерьеров. Снижение затрат при вальмовой кровле достигается за счет отсутствия фронтонов (особенно экономия будет заметна в кирпичном доме, где достаточно велика стоимость материалов и самих работ по монтажу стеновых ограждений).

Строительство мансарды своими руками начинается с определения геометрических размеров и форм кровли. Ранее уже говорилось о выборе типа стропильной системы дома (двускатная, вальмовая), после чего нужно будет определиться с тем, будет скат прямым или ломаным. Ломаная конструкция имеет такие недостатки как повышение стоимости и трудоемкости. Ее применение обосновано необходимостью увеличения высоты помещения за счет изменения угла наклона кровли.

Перед тем как сделать мансарду, необходимо также рассчитать все ее несущие элементы на прочность и изгиб, подобрать состав пирога кровли, выполнить теплотехнические расчеты и определиться с материалами. Об этом далее подробно.

Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша — благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

• Минеральная вата
• Пенофол
• Пенополистирол (пеноплекс)
• Пенопласт
• Пенополиуретан
• Опилки
• Эковата

(голосов пока нет)

Загрузка...