Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Варианты строительства столбчатого фундамента для каркасного дома

Содержание статьи

Фундамент предусмотрен для установки сооружений, имеющих не большую массу. В качестве основных материалов допускаются кирпич, дерево, щитовые конструкции. Если сравнивать конструкцию с бетонным основанием ленточного типа, она доступнее, подходит для строительства на сложном грунте.

Материалы для нижней обвязки и требования к ним

Нижнюю обвязку традиционно выполняют из дерева хвойных пород. Преимущества хвойных пород над лиственными:

  • более прямой ствол;
  • высокая прочность;
  • долговечность и более высокий срок эксплуатации;
  • качество древесины и более высокие строительные характеристики;
  • пониженная влагопроницаемость.

Наиболее широкое распространение в строительстве получила древесина из таких хвойных пород, как сосна, лиственница, ель, кедр. Из этих материалов нужно выбрать наиболее приемлемый для конкретного участка местности (по цене, по наличию, по необходимой прочности и плотности) и далее определиться с формой пиломатериала. Это может быть:

  1. брус;
  2. доска или связка досок;
  3. бревно;

Важно! Если используется связка досок, то их следует скреплять между собой шурупами или гвоздями разной длины в шахматном порядке.

При самостоятельном выборе материала и сечения материала для выбора нижней обвязки следует воспользоваться специальным строительным калькулятором, определяющим расчет необходимых параметров древесины.

Для выполнения нижней обвязки каркасного дома выбранный материал должен пройти обработку:

  • антисептиком – для предотвращения развития грибка и загнивания;
  • антипиреном – для повышения огнестойкости и предотвращения возгораний. Особенно актуально проведение такой обработки для сосновых материалов, так как в состав такой древесины входит большое количество горючих смол.

В некоторых случаях для выполнения нижней обвязки применяют металлический профиль, но для постройки каркасного объекта, применение этого материала не целесообразно.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Различные способы обустройства столбчатого фундамента

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • блоки;
  • кирпич;
  • натуральный камень;
  • дерево;
  • трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

  • Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
  • Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
  • Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.
  • Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

    Этапы строительства

    Как всегда, начинаем с подготовки участка. Убираем все лишнее, снимаем дерн и делаем разметку. Для этого достаточно натянуть шнур и воткнуть колышки в местах расположения столбов. Столбчатый фундамент для каркасного дома мы будем делать своими руками (это несложно), поэтому приготовим инструменты.

    • Нам понадобится небольшая бетономешалка – ее можно взять в аренду. В крайнем случае, можно замешивать бетон в ванне или самодельном ящике.
    • Садовый бур необходим для бурения скважин. Хорошо бы найти или сделать самому бур ТИСЭ с приспособлением для расширения скважин в нижней части. Это позволит использовать столбы меньшего диаметра, уменьшить расход бетона.
    • Для резки арматуры понадобится болгарка.
    • Прочие мелочи: лопаты, уровень, рулетка…

    Бурение

    Приступаем к бурению. Глубина скважины определяется уровнем промерзания грунта. Бурим сантиметров на 20-25 ниже границы промерзания и делаем песчаную подушку.

    Замена грунта под подошвой фундамента в любом случае лишней не будет. Подушка компенсирует воздействие сил пучения.

    Армирование и опалубка

    Готовим арматурный каркас. Конструкция его проста. Берем 3-4 прутка арматуры длиной больше чем глубина ямы. Запас нужен для выпуска из верхней части столба. Затем прутья соединяют поперечными отрезками в нескольких местах и опускают в скважину.

    Устанавливаем опалубку. Сворачиваем отрезок рубероида в цилиндр и вставляем нижний конец в яму. Верх выставляем на одном уровне с другими. Такая конструкция применяется при строительстве фундаментов для простых построек: сараев, заборов, беседок. Даже из описания понятно, что такая «опалубка» может порваться, развернуться и совершенно ненадежна.

    Гораздо лучше использовать асбестоцементную трубу нужного диаметра. Столбы по технологии ТИСЭ заливают именно так. Готовят скважину с расширением внизу. Ставят трубу, каркас и заполняют трубу бетоном на треть. Затем трубу приподнимают и дают бетону вытечь и заполнить расширение. Далее трубу заполняют доверху. В верхнюю часть замуровывают шпильку или выпускают концы арматуры из столба. Они служат для крепления нижней обвязки каркасного дома.

    Заливка и обработка

    Последовательно заливают все опорные столбы. Верх столбов стараются сразу залить на одном уровне. В случае необходимости их подравнивают через несколько дней после заливки, пока бетон не схватился окончательно.

    Нижняя обвязка каркаса обрабатывается препаратами от гниения и крепится на шпильки. Далее строительство дома идет по проекту.

    Пространство между столбами закрывают и утепляют. Полы первого этажа делают двойными: черновой пол, засыпка утеплителя, основание напольного покрытия чистого пола. Вентиляция подпольного пространства обязательна.

    Технологии укладки обвязки

    yandex_partner_id = 53889;
    yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
    yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
    yandex_direct_type = ‘vertical’;
    yandex_direct_border_type = ‘ad’;
    yandex_direct_limit = 1;
    yandex_direct_title_font_size = 2;
    yandex_direct_links_underline = true;
    yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
    yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
    yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
    yandex_direct_url_color = ‘000000’;
    yandex_direct_text_color = ‘000000’;
    yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
    yandex_direct_favicon = true;
    yandex_no_sitelinks = true;
    (»);

    Технология обвязки фундамента брусом может протекать по нескольким сценариям. Современные специалисты выделили три вида монтажа, отличающихся высокой эффективностью и надежностью.

    Способы укладки обвязки:

    1. Резьбовой – этот метод актуален для деревянных свай высокой прочности и с большим сечением. Расчет резьбы зависит от толщины сваи и является определяющим моментом, от которого зависит результат работы.
    2. Сварной – как можно догадаться, сварку используют для создания металлической обвязки на металлических же винтовых сваях. К слову, это единственно удачный вариант, поскольку никакая деревянная обвязка не сможет похвастаться такой прочностью и долговечностью, если прикрепить ее к металлическим сваям.
    3. Хомуты – универсальный способ монтажа обвязки, применимый для любых деревянных свай, даже если они отличаются небольшой толщиной. В отдельных случаях соединение хомутами актуально для некоторых  видов стальных свай.

    Выбор способа монтажа зависит от используемого материала, желаемого качества и толщины основания фундамента.

    Вне зависимости от выбранной стратегии вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • лазерный или водный уровень;
    • металлические уголки;
    • саморезы;
    • анкера;
    • гидроизоляционный материал (рубероид);
    • олифа для пропитки древесины;
    • молоток;
    • сварочный аппарат (если работаете с металлом).

    Ниже мы рассмотрим каждый из способов монтажа более подробно.

    Резьбовой способ обвязки

    Сразу раскроем вам секрет бывалых строителей – чтобы добиться высокого качества работы при обвязке винтового фундамента брусом, можно применить одновременно две технологии – использовать резьбу и хомуты. В результате брус будет крепко удерживать фундамент так долго, как это вообще возможно.

    Проще всего посадить брус на резьбу тогда, когда винтовые сваи стоят на земле в виде перевернутой буквы «П». Сперва берут брус нужной длины и располагают его между двумя стойками. Перед этим на каждый столб прикрепляют отрезок рубероида – класть дерево прямо на столб нельзя ни в коем случае, иначе именно с этого места и начнутся неприятности (растрескивание, истирание, отсыревание, гниль). Для пущей надежности рубероид следует промаслить олифой. К боковым стойкам брус прикрепляют саморезами, а к нижнему основанию – анкерами или шпильками. После фиксации брус побивают молотком.

    Для обеспечения большей устойчивости обвязки все внешние угловые соединения усиливают металлическими уголками или шипами. Стальной уголок следует подбирать в соответствии с размером угла бруса со сваей, а прикручивать его лучше всего саморезами.

    Хомуты для обвязки

    Крепить брусья на хомуты можно в том случае, если столбы фундамента стоят как угодно, только не в виде перевернутой «П». Суть работы довольно проста: на верхушку каждой сваи накладывают длинные прямоугольные бруски, прикрепляя их сваркой (металл) либо саморезами (брус). В ходе соединения надо контролировать горизонтальность плоскости, для чего пригодится уровень.

    Таким образом бруски накладывают по всему периметру фундамента, после чего между сваями на эти бруски крепят деревянные балки, чтобы получилась буква «П». Хомутами в данном случае называют именно эти промежуточные бруски. Они позволяют создать более прочное соединение. Концы брусьев впоследствии скрепляют со сваями при помощи стальных уголков или резьбовых крепежей. После фиксации каждый элемент тестируют на шаткость – в идеале ни один элемент не должен шататься.

    Альтернативный способ обвязки

    Для реализации альтернативной технологии монтажа обвязки вам понадобится бензопила, уровень, рулетка и несколько идентичных ровных и хорошо просушенных брусьев. Также не помешает заручиться поддержкой нескольких человек, поскольку в две руки с такой работой не справиться.

    Для начала необходимо состыковать брусья. Чтобы обеспечить соответствующее соединение, следует сделать распилы сверху и снизу, после чего уложить элементы под прямым углом. Если после соединения между распилами остались пустоты, их надо заполнить джутом.

    При строительстве сруба иногда первый венец ставят на основание фундамента, в результате чего он выполняет функцию нижней обвязки. Но поступить так можно лишь в том случае, если лаги пола вырубить на пару венцов выше.

    Недостатки и преимущества

    Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

    Недостатки:

    • невозможно обустроить подвал будущего дома;
    • нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

    Достоинства:

    • быстрое высыхание и усадка бетона;
    • незначительные затраты;
    • возведение в любой сезон;
    • отдельная установка каждой опоры;
    • простота установки;
    • доступная замена и ремонт.

    Подготовка и антисептирование деревянных столбов

    Чтобы столбчатый деревянный фундамент простоял как можно дольше, необходимо правильно подготовить и антисептировать, используемые для его возведения бревна.   Столбы-стулья желательно заготавливать с ноября по январь. Перед защитной обработкой их необходимо очистить от коры (ошкурить) и пометить верх и низ, в соответствии с тем как дерево росло.

    Если вы хотите увеличить срок службы фундамента из деревянных столбов в 2 раза, то перед его установкой обязательно антисептируйте бревна, так как это поможет защитить их от биологического разрушения и появления плесени.

    Существует несколько методов антисептирования:

    • обжиг до угольной корки;
    • химический способ.

    Обжиг до угольной корки. Данный способ позволяет защитить древесину от контакта с грунтом и образования гнилостных процессов. Обжиг проводят при помощи паяльной лампы или на костре. Обжиганию подвергается вся часть деревянного стула, которая будет под землей плюс часть высотой 200-250 мм, которая будет над поверхностью земли. Перед началом процесса на столб необходимо нанести слой глины толщиной 10 мм. Обжигать бревно нужно очень аккуратно и медленно, при этом постоянно наблюдая за тем, чтобы глубина обугливания (угольной корки) была не более 20 мм. После этого столб обрабатывают битумом или густой смолой.       

    Химический способ  Химический метод заключается в пропитке деревянных столбов перед их установкой специальными легкодоступными химикатами. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время на медленный обжиг бревен или боитесь огня, тогда для защиты древесины обработайте её одним из следующих антисептических растворов:

    • Водные растворы:
      • В емкость необходимо налить 5 л крутого кипятка, добавить 50 г борной кислоты, 950 г поваренной соли и все тщательно размешать до полного растворения. Данным самодельным раствором нужно 2-3 раза обработать поверхность деревянного столба-стула.
      • Глиняная паста однородной пластичной консистенции. Изготавливается она из предварительно просеянной жирной глины и воды.
      • Покупные водные растворы: хлористого цинка, железного купороса, кремнефтористого аммония или натрия, фтористого натрия и т.д.
    • Маслянистые антисептики: сланцевое, каменноугольное, антраценовое, креозотовое масла. Являются наиболее эффективными и справляются со своей защитной функцией даже в условиях затопления водой.
    • Антисептические бандажи – специальные защитные обертывания, при которых поверхность деревянного столба покрывают силикатной или битумной суперобмазкой и оборачивают бандажом, сделанным из рубероида или толя, которые предварительно тоже покрывают этой обмазкой.

    Эффективным считается тот антисептик, который:

    • не вызывает коррозии в крепежных деталях из металла,
    • не уменьшает физико-механические качества деревянных столбов,
    • не обладает неприятным запахом,
    • не опасен для людей и животных,
    • обладает хорошей проникающей способностью,
    • стойкий,
    • высоко токсичен к грибкам.

    Сегодня на рынке антисептиков появились новые средства, которые помимо своей основной защитной функции обладают еще и декоративными свойствами, которые могут придать эстетику наземной части фундамента.

    Недостатки антисептических средств:

    • Водные растворы не рекомендуется использовать в условиях непосредственного контакта деревянных стульев с влажным грунтом, так как они достаточно плохо проникают вглубь древесины и легко с нее смываются.
    • В мокрых грунтах необходимо использовать составы на органических растворителях, такие как уайт-спирит, сольвент.
    • Маслянистые антисептики считаются самыми токсичными, поэтому применять их следует с обязательным соблюдением инструкции указанной на упаковке.  

    Монтаж опор: пошаговая инструкция

    Чтобы провести монтаж столбчатого фундамента, нужно следовать правилам. Конструкция — правильное расположение системы столбов, с целью понижения нагрузки оказываемой зданием на основание. Опоры устанавливают по углам здания, под стенами несущего характера, печным сооружением, в местах пересечения стен.

    Чтобы определить, сколько столбов необходимо для удержания постройки, нужно взять усредненные показатели расстояния между ними, которое равно метрам. Чтобы обвязать опоры между собой в единый монолит, используется ростверк.

    Расчет столбчатых сооружений

    Начиная постройку столбчатого фундамента, требуется провести предварительные расчеты. Чтобы выполнить эту задачу, можно воспользоваться онлайн сервисами, где необходимо ввести данные:

    • На какую глубину планируется опускать опоры.
    • Тип грунта, на котором будет проводиться постройка.
    • Общую массу будущего здания, с учетом всей мебельной и технической обстановки.
    • Вес фундамента.
    • Какие факторы влияют на состояние опор – нагрузки оказываемые ветром, снегом.
    • Глубину промерзания грунта, расположение уровня грунтовых вод.

    После расчетов, станет известно – каким образом сделать фундамент, с каким сечением столбы должны будут устанавливаться для надежности.

    Незаглубленное основание

    Часто встречается столбчатое сооружение незаглубленного типа. Такие строения возводятся на грунтах, имеющих разный уровень пучения. Условие – строение не должно иметь большой размер, общую массу. Если монтаж будет производиться на скальных каменных породах, основание выдержит более крупные постройки.

    Материал строительства столбов – это бетон, пескобетон, бутобетон, ФБС блоки. Распространены ФБС блоки, размер которых составляет 20х20х40. Расчет цены, общего количества необходимых блоков, можно вычислить на онлайн-калькуляторе. При самостоятельном возведении столбов используются кирпичи, прошедшие обжиг. Силикатные, керамические изделия для строительства не подходят, отличаются низкой морозоустойчивостью.

    Этапы монтажа столбчатого фундамента:

    • Чистка площадки от мусора, дерна, корней.
    • Разметка территории.
    • Создание подушки, гидроизоляционные работы.
    • Установка меток на места расположения столбов.

    Разметка

    • Копка ям под опоры.
    • Установка фундаментных блоков для образования одного столба. В конструкции минимум 4 блока ФБС. Изделия из бетона укладываются друг на друга в два ряда в шахматном порядке. Для заделки швов, оштукатуривания поверхности опор, используют цементно-песчаный раствор.

    Схема кладки блоков

    • В местах стыковки здания с основанием опор, проводится обработка битумной мастикой или любой другой гидроизоляцией.

    Мелкозаглубленные опоры

    Отличие фундамента от предыдущего — способ расположения по отношению к земле. В случае с мелкозаглубленным вариантом, низ конструкции расположен ниже уровня земли.

    В качестве основы столбчатого фундамента мелкого заглубления часто используются трубы с заливкой внутренней части бетонным раствором. Основная нагрузка ложится на бетонное основание, материал труб значения не представляет. Подойдут пластиковые или асбестовые изделия для прокладки канализационных систем.

    Диаметр трубы зависит от степени оказываемой нагрузки. Если будут строиться легкие беседки, веранды, подойдут трубы, диаметр которых составляет 10 см. В случае установки деревянного сруба, размер труб увеличивается до 30 см. Исходя из размера, определяют количество раствора для заливки.

    Производство заливки столбчатого фундамента с асбестовыми трубами:

    • Подготовка. Вынос мусора с территории, снятие верхнего слоя дерновой земли, выравнивание поверхности. Определение мест расположения углов, несущих стен и пересечений. В местах под опоры устанавливаются деревянные колышки.
    • Для создания скважины используют ручной или автоматический бур на топливе. После определения глубины скважины, пробуриваем ее на 15-20 см глубже. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

    Бурение скважины

    • Создание песчаной подушки проводится с трамбовкой, послойной проливкой. По завершении, на слой песка укладывается гидроизолятор (например, кусок толи). Это сохранит влагу внутри бетонной смеси, предотвратит ее преждевременное высыхание.
    • Установка труб производится с запасом 10 см. Необходимо провести выравнивание, скрепление деревянными клиньями. Если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли, рекомендуется промазать трубы битумной мастикой.
    • Переходим к армированию внутренней части столбчатого фундамента прутьями, диаметром не менее 10 см.

    Схема армирования

    • Далее проводится заливка нижней части столбов. Как только она будет подготовлена, необходимо немного приподнять трубу и зафиксировать в данном положении до полного застывания бетона. Действия проводятся для обеспечения надежного основания, препятствующего выталкиванию столбов из грунта во время пучения.
    • Через сутки, проводится гидроизоляция верхней части трубы, засыпка скважины песком с поэтапным проливанием слоев.

    Гидроизоляция столбов

    При установке труб, рекомендуется периодически проверять качество работ строительным уровнем.

    Столбчатое основание с ростверком

    Ростверк может представлять как монолитную, так и сборную конструкцию. Выбор конструкции зависит от опор. Ростверк необходим для равномерного распределения нагрузки по всем элементам столбчатого фундамента.

    Этапы:

    • Подготовка площадки.
    • Бурение скважины.
    • Создание песчаной подушки.
    • Подготовка опалубки.

    Виды опалубки

    • Армирование.
    • Заливка бетонной смеси.
    • Демонтаж опалубки можно проводить не ранее, чем через 3-4 дня.
    • Поверхностная часть столбов обрабатывается гидроизоляционными материалами.

    Тумбы для сруба

    Процесс изготовления нижней обвязки ленточного фундамента

    Обустройство обвязки на железобетонной ленте – несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. Перед началом нужно проверить с помощью уровня, чтобы фундамент был ровным. Если перепады составляют более 1 см, их можно замазать бетонным раствором, который потом оставляют сохнуть сутки. При использовании досок в таком случае лучше монтировать два слоя вместо одного. Слабовыраженные неровности удаляются устройством для шлифования, оснащенным диском, предназначенным для бетонных поверхностей.

    Пошаговая последовательность работ:

    1. В участки стыковки фундамента с обвязкой монтируются анкеры либо пробки из дерева. Если укладывается 2 ряда досок, крепежные элементы должны быть крупнее.
    2. На основание укладывают и закрепляют 2 слоя рубероида или иного гидроизоляционного материала, выпускаемого в рулонах.
    3. Примеривают доски к фундаменту и просверливают в них отверстия под крепежные детали. Затем начинают закреплять элементы обвязки на основании.
    4. Прочность угловых участков усиливается добавочными крепежными деталями.
    5. Проверяется ровность выкладки по горизонтали. Если имеются перепады, их выправляют клиньями и подкладками.

    При использовании двух слоев досок сначала соединяют верхнюю с нижележащей посредством гвоздей, а потом при необходимости производят выравнивание лиственничными клиньями. Для предотвращения разрушения последних крупные щели заделываются раствором из цемента и песка. Расстояние между отверстиями досок не должно превышать 1,8 м. Каждый из элементов закрепляют минимум парой анкеров.

    Подготовительные работы

    Вначале нужно исследовать грунт, насколько он подходит для такого варианта фундамента. Необходим уже готовый проект будущей постройки, чтобы сразу определиться с количеством и расположением столбов под всеми несущими элементами.

    Расчищается площадка под будущий дом – убирается весь мусор, снимается верхний слой почвы на 30 см, выравниваются все бугры и ямы. Ровность поверхности проверяется с помощью уровня. Размер подготовленной площадки должен быть по периметру со всех сторон на 2 метра шире, чем сам объект.

    Инструменты

    Необходимо заранее подготовить инструменты и приспособления для каждого из этапов выполнения работ.

    Для разметки фундамента на площадке понадобятся:

    • строительная рулетка;
    • уровень;
    • отвес;
    • угольник;
    • шнур;
    • деревянные колышки.

    Земляные работы выполняются:

    • заступом;
    • киркой;
    • ручным буром;
    • остроконечной лопатой;
    • шуфельной лопатой.

    В процессе строительства фундамента потребуются:

    • бетономешалка;
    • опалубка – деревянная, металлическая или пластиковые панели;
    • вёдра;
    • бочки;
    • лейки;
    • трамбовки;
    • кельмы;
    • тёрки;
    • зубила;
    • щётки;
    • кисти;
    • молоток;
    • клещи;
    • расшивки.

    Список материалов, как рассчитать их расход

    Проще всего расчёт материалов произвести на онлайн-калькуляторе столбчатого фундамента. Предварительно нужно подсчитать, чтобы знать количество и размеры столбов, сколько будет рядов, какой диаметр устанавливаемой арматуры.

    Для создания железобетонного столбчатого основания понадобятся такие материалы:

    • цемент;
    • песок и мелкофракционные щебень для обустройства подушки, замеса бетона;
    • арматура – вертикальная Ø 10-14 мм, для горизонтальных перемычек Ø 6мм;
    • рубероид для гидроизоляции столбов.

    Расчёты глубины фундамента и определение количества столбов

    Частота размещения опор, их габариты зависят от того, какие будут использованы материалы, а также характеристик постройки. Ширина каждого основания должна быть 25-40 в сечении, а промежутки между ними не более 2,5 см. Максимальная высота видимой части — 50 см, а заглублённость зависит от многих факторов (вида постройки, грунта).

    Такие фундаменты бывают трёх видов:

    • заглубленный – устанавливается на участках с глубоким промерзанием грунта (на всю глубину этого слоя), а также где пучинистые земли или грунтовые воды;
    • мелкозаглубленный (при глубине промерзания до 400-700 мм) – для слабопучинистых грунтов или где половина уровня занимает песчано-гравийная насыпь;
    • незаглубленный – для него нужно только подготовить песчаную подушку, применяется там, где грунт не пучинистый или слабопучинистый.

    Подготовка к изготовлению

    На подготовительной стадии следует выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих конструкций и несущую способность грунта. Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование почвы. Для этого необходимо пробурить несколько ям на участке. Глубина скважины — ниже 50 см подошвы фундамента. Таким способом определяется тип грунта и отсутствие водоносных слоёв.

    Характеристика грунтов:

    • Скальные — почвы с высоким содержанием камня или гравия, отличаются крепким основанием, хорошо удерживают нагрузку, не собирают воду.
    • Крупные пески — представляют собой крепкое основание с низкой пучинистостью.
    • Мелкопесчаные — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивающим образом действуют на фундамент.

    Расчёты глубины и количества столбов

    Столбчатые основания бывают заглублёнными (для водонасыщенных и глиняных грунтов) и малозаглублёнными (для скальных и песчаных почв с низким уровнем залегания грунтовых вод). Высота заглублённого фундамента зависит от средней глубины промерзания почвы в вашей местности. Подошва такого основания должна располагаться ниже этого уровня на 30–50 см. Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируется вес стен, перекрытий, кровли и масса фундамента.

    Тип конструкции вес
    Каркасные утеплённые стены толщиной 15о мм 25–50 кг/м²
    Деревянные балки с перекрытиями и утеплителем 90–140 кг/м²
    Кровля и снеговая нагрузка  
    Металлическая 45–60 кг/м²
    Из гибкой черепицы 45–65 кг/м²
    Керамическая 75–115 кг/м²
    Снеговая нагрузка в разных регионах России  
    Средняя полоса 100 кг/м²
    Южные регионы 50 кг/м²
    Северная часть страны 90 кг/м²

    Для определения веса железобетонного столбчатого фундамента нужно его объем умножить на удельный вес железобетона (2500 кг/м³). Для подсчёта веса одного столба используется следующая формула: V=3,14*G²*h. V — объем столба, G — радиус столба, h — высота столба. Все величины указаны в метрах. Полученную величину нужно умножить на количество столбов, и у нас получится общий объем фундамента. 

    Несущая способность разных грунтов (в кг/см²):

    Несущая способность грунтов  
    Галька с глиной 4,5
    Крупнопесчаная 6
    Среднепесчаная 5
    Мелкопесчаная 4
    Гравий с глиной 4
    Суглинок 3.5
    Глина 5

    Выбор материала и расчёт количества 

    Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

    • Дерево — весьма недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
    • Каменные столбы — обычно возводятся из бута или гранитных камней. Отличаются долговечностью и надёжностью. Недостаток — массивность и трудоёмкость при постройке.
    • Монолитные бетонные столбы.

    Для того чтобы рассчитать количество бетона на столбчатый фундамент можно воспользоваться следующей таблицей:

    Радиус столба с круглым сечением  
     7,5 см 0,0176 м³
     10 см 0, 0314 м³
    15 см 0,07 м³
    Квадратное сечение  
    20х20 см 0,04 м³
    30х30 см 0,09 м³
    40х40 см 0,16 м³

    Арматура для столбчатого основания используется рифлёная, класса А, диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры. Для столба диаметром 10–14 мм понадобится 4 прутка арматуры. Их размещают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба понадобится 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры. Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимой для столбчатого основания арматуры.

    Необходимые инструменты

    Подготовка к изготовлению

    Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

    • Бетономешалка;
    • Лопата;
    • Рулетка;
    • Уровень;
    • Гвозди и саморезы;
    • Молоток;
    • Шнур;
    • Колышки;
    • Ручной бур;
    • Мастерок;
    • Трубы или доски для опалубки.

    Винтовые сваи.

    Сваи в данном случае делаются из металла. Их закручивают в землю вручную или с помощью , как саморезы в дерево. Ростверк обычно применяется также из металла (швеллер).

    Винтовые сваи.

    Плюсы свайного фундамента: Дешевизна (с винтовыми сваями — спорно) Относительная простота самостоятельной реализации Можно делать без помощников Подходит для любых грунтов Идеальный вариант при имеющемся уклоне участка

    Минусы свайного фундамента: Более холодный пол (пока не закрыт цоколь) Отсутствие подвала в доме с таким фундаментом (99%) Траты на утепление или закрытие высокого цоколя или терпеть «куриные ножки» При неправильной реализации — дом часто шатает, т.к. грунт «пучит» столбики.

    На каких почвах будет надежная основа из плит

    На участках с плывучими грунтами и на суглинках лучшим вариантом является плитный фундамент для дома  каркасного дома. Сплошная плита под зданием с одной стороны избавляет от необходимости заливать пол, а с другой — требует большого количества бетона. Однако если грунт не является проблемным, лучше использовать другой вариант основания дома, который обойдется значительно дешевле.

    Как же построить плитный фундамент под каркасный дом своими руками? Далее пошагово описана технология:

    На каких почвах будет надежная основа из плит
    1. Для начала нужно вырыть котлован на глубину около 20-30 см.
    2. Затем следует засыпать песчаный слой и тщательно его утрамбовать.
    3. Также нужно залить цементную стяжку толщиной до 10 см.
    4. После того как стяжка высохнет, нужен настил рулонной гидроизоляции на всю поверхность.
    5. Монтируется опалубка на нужную высоту (расчет толщины плиты зависит от веса конструкции).
    6. Заливаемая площадь армируется двумя сетками с шагом ячеек в 20 или 30 см. Они соединяются между собой на так, чтобы каркас был погружен в слой бетона снизу и сверху на 5 см.
    7. Заливка бетона. Для плиты подойдут марки М300-400. По ходу заливки нужно постоянно утрамбовывать бетон, чтобы удалять все образовавшиеся пузырьки воздуха.
    8. Залитую плиту оставляют до полного высыхания на 2-3 недели. Затем опалубку можно снять и заняться возведением стен.

    Каркасные стены

    Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

    Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

    Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

    Возможные ошибки

    Во время монтажа могут быть нарушены некоторые нормы и допущены ошибки:

    • Неправильно рассчитанная глубина заложения столбов;
    • Заглубление опорных столбов на разную глубину;
    • Неправильный расчет нагрузки, при котором давление на столбы неравномерное;
    • Низкое качество строительных материалов;
    • Неверное определение типа грунта;
    • Ростверк устанавливается на непросохший фундаментный столб.

    Чтобы этого избежать, необходимо скрупулезно отнестись к подготовительному этапу строительства и строго следовать технологии.

    Разметка под фундамент

    Разметка мест расположения столбов, к примеру, фундамента прямоугольной формы – это точное нанесение периметра сооружения на плоскость стройплощадки. Здесь главное выставить углы строения под 90°. Сделать это просто. Надо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть, одна сторона угла должна равняться 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, оно же гипотенуза прямоугольного треугольника, должно равняться 5 м.

    Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.

    Основные этапы строительства столбчатого фундамента

    В общем виде технология изготовления столбчатого фундамента состоит из следующих этапов:

    1. Удаляется растительный слой, поверхность выравнивается. С помощью колышков длиной 50 см, шнура, рулетки и уровня размечается площадка под строительство дома и отмечаются места расположения опор.
    2. Под столбы фундамента вырывается котлован (обычно на глубину 100-120 см). На дно ямы засыпается щебень и песок слоями 10-15 см. Каждый слой трамбуется и обильной заливается водой.
    3. Выравниваются стены ямы. Они должны быть строго вертикальными с поперечной шириной от 40 см.
    4. В подготовленный котлован устанавливается опалубка из сбитых досок, на которые предварительно наносится нетвердеющий смазочный раствор. В качестве несъемной опалубки могут использоваться асбоцементные или стальные трубы.
    5. Столбы армируются в продольном направлении прутьями диаметром 10-14 мм, соединенными горизонтальными перемычками диаметром 6 мм.
    6. Заливается бетон слоями по 20 см. Каждый слой трамбуется и прокалывается проволокой для удаления воздуха.
    7. Выполняется гидроизоляция фундамента рубероидом или другим доступным материалом.
    8. Перекрываются пролеты между столбами. Для этого используется деревянная балка из сосновых или дубовых бревен диаметром 20-25 см. Длина концов, опирающихся на столбы, должна быть не менее 20-25 см.

    Область применения такого основания

    Такие фундаменты в большинстве случаев используют в частном строительстве. Они не обладают высоким показателем несущей способности, что значительно ограничивает их эксплуатационный потенциал.

    На почвах, не имеющих склонности к пучению, по столбчатой фундаментной основе возводят одноэтажные домики, бани, постройки хозяйственного предназначения.

    Если стройка запланирована в районе с песчаным, скальным или валунным грунтом, несущих показателей столбчатого основания будет достаточно, чтобы возвести полноценный дом из сруба или пенобетонного блока.

    Область применения такого основания

    Столбчатая фундаментная основа не подразумевает обустройство подвального помещения. Если данный критерий вам важен, следует рассмотреть устройство иных видов оснований.

    Не следует устраивать такой фундамент в случаях:

    • возведения большого дома с тяжелыми стенами;
    • на почвах с низким уровнем несущей возможности, на участках с подвижными грунтами;
    • на площадках, имеющих естественный высотный перепад более метра. В таком случае необходимо спланировать участок.

    Сложные случаи

    Когда дом нужен обязательно с подвалом или наличие второго (возможно и больше) этажа необходимо, как сделать фундамент под деревянный дом, не опасаясь, что через короткий срок конструкция начнет разрушаться? – В таких ситуациях подойдет установка блочного фундамента. Такой способ устройства основания прослужит дольше и будет способен вынести большую нагрузку.

    К минусам описываемого варианта можно отнести высокие материальные затраты, которых он потребует, и невозможность свободной циркуляции воздуха. Проветривание играет значительную роль для дерева. Также сомнительной можно назвать и возможность самостоятельной установки такого фундамента – на определенных этапах вам не обойтись без помощи специальной техники. Самому можно только подготовить грунт, доведя его до идеально ровного состояния, но и это не очень простая задача.

    При устройстве дома с подвалом подойдет ленточный фундамент под деревянный дом, так как бетонная заливка по всему периметру постройки не позволит разрушаться несущим конструкциям, поддерживая их. Если вы выбрали монолитный фундамент, то не забудьте о специальных гидроизоляторах, которыми нужно будет обработать плиты. Сегодня существует много различных гидроизоляторов. Какие-то нужно оклеивать, некоторые обладают глубоко проникающими свойствами и выпускаются в виде растворов, есть также такие, которыми надо обмазывать основание. Гидроизоляторы отличаются между собой не только по способу нанесения, но и по цене. Достаточно выбрать какой-нибудь один из них, чтобы защитить вашу конструкцию от разрушения из-за влаги.

    Что касается свайного фундамента, то этот вариант также активно сегодня используется. Сваи часто являются единственным способом отремонтировать фундамент деревянного дома. В случае, когда нужно заменить основание старой постройки, может потребоваться полный разбор последней. Для самостоятельной установки все же сваи вряд ли могут подойти по той же причине, что и плиты – невозможно справиться без помощи спецтехники, и не будет права на помарку.

    1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
    Загрузка...