Виды и типы фундаментов для частного дома

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый;
• свайный;
• винтовой;
• плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Критерии

Тот, кто начинает сам строить дом, всегда задается вопросом, какой фундамент лучше. И, останавливая свой выбор на ленточном, задумывается над многими позициями. А именно: схема ленточного фундамента, его размеры, тип, какие материалы и в каких пропорциях можно использовать. Вопросов на самом деле немало, при кажущейся простоте конструкции ленточный фундамент для дома – это непростое сооружение, требующее знания и опыта проведения данного типа работ.

Первый вопрос, на который необходимо ответить – что такое ленточный фундамент? Из самого названия становится понятным, что конструкция собой представляет ленту, которая закладывается под стены дома. Здесь неважно, какие стены именно: несущие или перегородки, лента должна располагаться под всеми.

Поэтому очень важно еще не стадии проектирования дома точно определиться с расположением помещений, которые определят место установки стен. При этом обязательно учитывается, какая именно стена и где расположена. Потому что под несущие стены надо заложить основание с большими размерами, а под перегородки можно залить конструкцию и поменьше.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

Столбчатые опоры

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Свайно-ростверковый фундамент

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитное основание

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

Технология заливки ленточного фундамента

Прежде чем заложить ленточный фундамент, нелишним будет ознакомиться с основной информацией, которая касается технологии его заливки. Устройство основания под деревянный дом требует выполнения детального расчета несущей конструкции стен как внешнего, так и внутреннего расположения. При этом обязательно учитывается план дома, для которого и требуется построить фундамент.

Схема монтажа ленточного фундамента.

Фундамент ленточного типа под дом из дерева больше всего подходит для строений, которые имеют низкую этажность, не превышающую двух этажей либо одного полноценного и мансардного помещения. Работы по устройству такого фундамента нужно проводить исключительно в теплое и сухое время года. Идеально для этого подходит лето и начало осени.

Конструкция фундамента ленточного

Устройство бутобетонного фундамента.

Отталкиваясь от величин нагрузок, различаются мелкозаглубленные и заглубленные ленточные фундаменты. Мелкозаглубленные и заглубленные представлены в виде горизонтальной жесткой железобетонной рамы, идущей по всей площади сооружения, обеспечивая устойчивость постройки на слабопучинистом и пучинистом грунте. Этот вариант позволяет добиться рационального соотношения прочности и экономичности. Финансовые затраты на указанную конструкцию составят от 15 до 18% от стоимости всей постройки.

Мелкозаглубленная конструкция ленточного основания хорошо подходит для домов с небольшим весом (деревянные, пенобетонные, каркасные, небольшие кирпичные). Устраивают мелкозаглубленные фундаменты на слабопучинистом грунте с глубиной заложения 500-700 мм.

Заглубленная конструкция фундамента ленточного устраивается в строениях с тяжелыми стенами или перекрытиями на пучинистом грунте. Такой тип устраивается, если в проекте предусматривается подвальное помещение. Глубина заложения должна быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания. Заглубленные ленточные фундаменты требуют больших расходов материала. Для стен, находящихся внутри строения, устраивается менее глубокие на 400-600 мм.

Заглубленные ленточные фундаменты в сравнении с мелкозаглубленными являются более прочными и устойчивыми благодаря их нижней части, находящейся ниже глубины промерзания грунтовых вод. Но в таком случае резко увеличивается расход материала и затраты труда.

Этот фундамент рекомендуется закладывать в теплый сезон.

Схема железобетонного ленточного фундамента.

На сухом или песчаном грунте ленточные фундаменты закладываются и выше уровня промерзания, но не меньше чем 500-600 мм от уровня земли.

На сильно пучинистом и промерзающем грунте закладывается редко.

Сборный часто применяется не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при постройке коттеджа и индивидуального жилого дома.

Положительной стороной устройства этого фундамента является резкое сокращение сроков строительных работ, появляется возможность увеличить нагрузку на конструкцию после ее недолгой выдержки на финальной стадии монтажа. Не стоит забывать, что возведение такого типа основания будет дороже монолитного и потребуется помощь грузоподъемной техники.

Отрицательной стороной является прочностной показатель, так как у сборного он на 20-30% хуже по сравнению с монолитным. Сборные виды невозможно усиливать дополнительной арматурой, потому что блоки выпускаются согласно типовому проекту. Усиление таких фундаментов может достигаться с помощью сетки, укладываемой между рядами блоков, но даже этот способ не дает желаемого результата, как это делается при пространственном армировании монолитных фундаментов.

Схема кирпичного фундамента на ленточной бетонной основе.

Снизить затраты материалов на данный тип для малоэтажных домов возможно при укладке фундаментного стенового блока и подушки не сплошными рядами, а с небольшим отступом, делая конструкцию прерывистой. Такой фундамент дает возможность экономить до 25% блоков, что отражается на стоимости всего строительства.

Не стоит забывать, что если участок представлен торфяными, илистыми или грунтами со слабыми несущими способностями, прерывистое заложение неприемлемо.

Важно знать, что ленточные фундаменты из сборного бетонного блока уступают монолитным в прочности и по другим функциональным характеристикам.

Важные факторы при выборе фундамента

Работа по проектированию начинается с инженерно-геологического исследования на строительном участке для определения толщины залегающих слоев и их характеристик.

В расчете учитывается множество других факторов, от которых зависит выбор основания и его габаритов:

• уровень промерзания почвы;
• отметка поднятия грунтовой влаги;
• предполагаемый эксплуатационный срок здания;
• конструкция постройки и величина нагрузки;
• материал для возведения фундамента;
• присутствие подземных коммуникаций на участке.

Нагрузку определяют суммированием всех усилий от здания. От этого зависит площадь основания, т.к. увеличение квадратуры означает уменьшение передаваемой силы. Проектировщик находит оптимальный вариант, чтобы обеспечить прочность и минимизировать материальные затраты на возведение.

Оценка почвы и грунтовых вод

Грунт оценивается на основе исследований, проведенных ранее, которые есть в справочниках и строительных таблицах. Берется проба грунта из скважины и исследуется в лаборатории, если нет такой информации. Учитывается высота растительного слоя, который не используется в строительстве.

Вспучиваемость грунта зависит от насыщенности влагой. Уровень почвенной воды определяется по первому водоносному слою от поверхности земли, который постоянно существует в толще. Грунтовая влага разрушает строительные материалы и отличается различной агрессивностью: общекислотная, выщелачивающая, сульфатная и другие виды.

Глубина промерзания почвы колеблется в пределах 0,5 – 2,0 метра, что объясняется плотностью земельного слоя, влажностью и климатом. Характеристики грунта влияют на выбор глубины фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков, кирпича, каркасного строения и определяют особенности возведения подвального помещения.

Типы грунта

Обломочные и скальные породы представлены камнем, который не страдает от заморозков и влаги. Такой грунт относится к стабильным видам, являет собой идеальные условия для строительства и чаще находится в горных областях. Песчаный грунт не вспучивается и служит хорошей платформой для возведения фундамента. Такая земля пропускает жидкость, легко трамбуется, уплотняется. Бетон в песке не намокает, т.к. влага уходит быстро, благодаря пористой структуре.

Пылеватые и мелкозернистые пески относятся к категории пучинистых образований, показывают свойства плывунов, что нужно учитывать при проведении строительных работ. Глины, супеси, суглинки не вспучиваются в относительно сухом состоянии и хорошо взаимодействуют с поверхностью фундамента. Высокая отметка грунтовой жидкости приводит к ухудшению свойств, и начинаются неравномерные сдвиги в глубине породы.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта

Уровень подошвы принимается независимо от отметки промерзания, если фундамент возводится в непучинистом грунте, а строение отапливается зимой. Глубина промерзания не учитывается, если по расчету видно, что деформации незначительные, и прочность сооружения не будет нарушена во время циклов заморозки и оттаивания.

Бетонный фундамент для малоэтажного строительства обычно закладывается на глубину:

• пучинистые почвы — не меньше принятой в регионе глубины промерзания;
• условно пучинистые с отметкой промерзания на 1 м — не меньше 0,5 м; на уровне 1,5 м — не меньше 0,75 м; более 1,5 м — от 1 м;
• стабильные крупнообломочные, пески — не меньше 0,5 м.

Если подошва располагается выше отметки замерзания, делается отвод атмосферных и грунтовых вод, чтобы уменьшить степень увлажнения.

Столбчатые фундаменты

Этот вид фундаментов получил распространение вместе с ростом популярности каркасных и панельных коттеджей, а также домов из клееного и пиленого бруса. Затраты на такой фундамент в несколько раз ниже, чем на ленточный или плитный. Главная особенность такого фундамента — необходимость монтажа нижней обвязки из бруса или балок, которая служит основанием дома.

Столбы устанавливаются под всеми стенами периметра и внутренними перегородками с интервалом до 2,5 м (оптимально 1,5 – 2 м). Они заглублены в землю на глубину больше, чем уровень промерзания и поднимаются над уровнем грунта на требуемую высоту. Очень удобны такие фундаменты на площадках неровного ландшафта — варьируя высоту столбов легко добиться идеально горизонтального положения обвязки.

Размеры столбов зависят от материала изготовления, их строят из:

• бетона;
• природного камня;
• кирпича;
• плитняка.

Размеры варьируются в диапазоне 38 – 50 см по стороне, как правило, в поперечном сечении они представляют квадрат, реже — прямоугольник.

По способу строительства столбчатые фундаменты подразделяются на монолитные и сборные.

Монолитный столбчатый фундамент

Выбор варианта определяется свойствами грунтов на площадке, где строится дом. При глубоком залегании грунтовых вод идеальным выбором будет монолитный столбчатый фундамент из армированного бетона. Как и в ленточном фундаменте, арматурный каркас в столбе обязателен в любых климатических условиях.

Монтаж столбчатого фундамента производится в несколько этапов:

• подготовка ямы (скважины);
• монтаж опалубки;
• сборка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

В промежуток между столбом и краем скважины (расстояние должно составлять не менее 10 см) засыпается мелкий гравий или песок — таким образом снижаются нагрузки на фундамент со стороны грунта при замерзании или других подвижках. Но на грунтах с риском горизонтальных движений (плывунах и других неустойчивых почвах) устанавливать столбчатые фундаменты не рекомендуется — они обладают невысокой устойчивостью к опрокидыванию и всегда существует риск нарушения устойчивости дома.

Сборный столбчатый фундамент

Сборные столбчатые фундаменты представляют собой столбы и бетонные платформы, изготовленные на заводе.

Они собираются в виде конструктора на участке и соединяются между собой сваркой арматуры и бетонированием стыков. При всей дешевизне и простоте монтажа, столбчатые фундаменты достаточно ограничены в сфере применения. Они оправданы на прочных и устойчивых грунтах для зданий не выше 2 этажей, без подвалов и цоколей. Но «узкая специализация» не снижает их привлекательности для частного строительства.

+ Плюсы столбчатых фундаментов

1. Экономия материалов.
2. Небольшие трудозатраты.

— Минусы столбчатых фундаментов

1. Слабая устойчивость в горизонтально подвижных грунтах.
2. Потребность в обустройстве цоколя.
3. Невозможно использовать для зданий с тяжелыми стенами.

Монтажный процесс

Монтаж ленточного фундамента производится:

1. Монолитным способом. Подготавливается опалубочное ограждение ленты с двух сторон, пространство внутри опалубки армируется и заливается бетонной смесью с уплотнением.
2. С применением фундаментных железобетонных блоков. Типовые бетонные изделия для возведения фундаментов зданий маркируются обычно буквами ФБС с цифровыми показателями параметров длины, высоты, толщины в дециметрах, например: ФБС 24-6-3. Блоки монтируются по аналогии с кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.
3. Иногда фундаментная лента строится как стена из мелкоштучных бетонных полнотелых блоков. Типовой размер материала 40х20х20 см, толщина стен может быть любой, кладка аналогична кирпичной.

Самый быстрый способ возведения фундаментов — использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.

Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.

Технология монтажа ленточного монолитного фундамента

Спецификация монтажа ЛМФ описана в СНиП * «Основания зданий и сооружений» и СП Работы по устройству ленточного основания начинаются с расчистки участка и выполнения разметки. Разметка ЛМФ выполняется точно также, как и для мелкозаглубленного или незаглубленного основания. Далее необходимо следовать инструкции:

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Минимальная ширина траншеи — не менее ширины монолитной ленты плюс 20-30 см. Для фундамента с заглублением более 0,5-0,6 м ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы туда мог спуститься человек для крепления опалубки. Если установка опалубки не планируется, то ширина траншеи равна ширине ленты. Глубина траншеи равна глубине заглубления плюс 20-30 см для устройства подсыпки.

Максимальная глубина траншеи без крепления откосов зависит от типа грунта и составляет: для песков, крупнообломочных и пылеватых грунтов — 1 м, для супесей — 1,2 м и для глины и суглинков — 1,5 м. При большей глубине заложения откосы траншеи необходимо укреплять щитами или досками.

Подсыпка используется для выравнивания дна траншеи. В качестве подсыпки применяется гравийно-песчаная смесь или насыпается гравий и песок отдельными слоями толщиной по 10-15 см. Подсыпанный слой утрамбовывается и на него выстилается слой гидроизоляции: рубероид — на сухих грунтах, геотекстиль — на влажных.

Для устройства подушки-подсыпки можно также использовать мелкий щебень, доменный шлак и другие нерудные материалы. Нельзя применять керамзит, т.к. этот материал набухает под воздействием влаги.

Монтаж опалубки

Технологическая карта по монтажу ЛМФ предписывает изготовление опалубки для бетонирования. Опалубка для монолитной ленты должна обладать достаточной прочностью, не деформироваться и не изменять форму под воздействием застывающего бетона. Применяют следующие виды опалубочных конструкций:

1. Съемная опалубка. Деревянная опалубка изготавливается из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: досок, фанеры и пр. Ширина досок должна быть не менее 1,5 см. При сборке элементы съемной опалубки должны максимально плотно прижиматься друг другу, чтобы через щели не просачивался бетон. Высота конструкции равна высоте монолитной ленты плюс 10 см.
2. Несъемная опалубка. Для ЛМФ несъемная металлическая опалубка выполняет роль усиления. Конструкция изготавливается из металлических листов толщиной 0,5-2 мм. Внешняя сторона опалубки обрабатывается антикоррозийным составом. Такая опалубка стягивает фундаментную ленту, а на стыках стен усиливается металлоконструкциями: швеллерами или уголками. Недостаток металлической опалубки — высокая стоимость. Нельзя применять несъемную опалубку из металла при высокой влажности грунта!

Еще одно конструктивное решение по монтажу несъемной опалубки — пенополистирол. В этом случае плиты утеплителя будут являться не только опалубкой, но и обеспечат надежную теплоизоляцию фундамента. Опалубка выполняется из жестких пенополистирольных плит марок ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50, изготовленных по ГОСТ 15588-86. При закладке плит утеплителя ниже нулевого уровня необходимо использовать гидроизоляцию.

На плотных грунтах в траншеях с откосами 90 градусов бетон может заливаться без опалубки. Такой способ снижает стоимость и трудоемкость монтажа ЛМФ. Для сохранения нормальной влажности бетона при затвердевании дно и откосы траншеи застилаются геотекстильной тканью, а сверху полиэтиленовой пленкой.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

• грунт растрескался или проваливается;
• участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Как обустраивается и заливается фундамент лента своими руками – полезные советы

Профессионалы рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

• возможность удаления воздушных включений путем постукивания молотком по внешней поверхности опалубки;
• целесообразность теплоизоляции фундамента с помощью листов экструдированного пенополистирола;
• необходимость тщательной герметизации опалубки для предотвращения потерь влаги из бетона;
• недопустимость расслоения бетонного массива и оседания заполнителя из-за перерывов в подаче бетона.

Правильно залитый ленточный фундамент обеспечит надежность стен здания и предотвратит образование трещин. Изучив технологию работ, можно выполнить заливку самостоятельно. Желая избежать ошибок, стоит поручить сооружение фундамента профессиональным строителям.

Фундамент фундаменту рознь, но есть «золотые правила»

Перед тем как приступить к строительству фундамента, важно получить точные данные инженерно-изыскательных работ. Факторами, оказывающими значительное влияние на выбор вида основания и способа его укладки, являются:

• тип и состояние грунта (скальные, песчаные, пылеватые, глинистые);
• наличие и близость протекания грунтовых вод (чем они ближе, тем сложнее установка привычных всем ленточных фундаментов. Особо важны здесь гидроизоляция и дренаж);
• граница промерзания почвы;
• наличие/отсутствие коммуникационных узлов на местности;
• применяемая конструкция и вес будущего здания (нужен правильный расчет, ведь слишком большой фундамент при ненадобности лишь станет лишней растратой);
• желаемый срок службы сооружения;
• предполагаемое строительство подвала;
• используемые материалы для возведения нового дома.

Что расскажут опытные специалисты «ИнноваСтрой»?

• Столбчатые, ленточные фундаменты нельзя использовать на подмываемых, илистых, пучинистых грунтах. В таких случаях незаменимыми станут сваи. Здесь хорошим вариантом будет монолитная плита в качестве фундамента, которая является той «распределительной подушкой» для здания.
• Если же почва позволяет, не стоит и переусердствовать со сваями – это может стать лишней тратой времени и средств. Для устойчивых грунтов вполне приемлемо использовать классический ленточный фундамент.
• Прежде чем доверить возведение фундамента (а это основа любых работ и самая ее затратная часть) какой-либо фирме, стоит увериться в ее надежности и квалификации специалистов.

С «ИнноваСтрой» не возникнет сомнений по поводу качества используемых материалов, оборудования, грамотности и ответственности работы инженеров, конструкторов, архитекторов.

Наша команда профессионалов учтет все пожелания заказчика, проведет изыскания на участке, обоснует допустимый бюджет на строительство в целом и фундамента отдельно. Исходя из полученных данных, специалисты примут оптимальное решение – основной целью становится удовлетворение клиента, минимизация его затрат и приближение срока сдачи объекта в эксплуатацию.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это основание для строительства, сделанное из небольших столбиков, связанных ростверком

Применяется в основном для монтажа хозяйственных построек и при строительстве небольших легких домов.

Фундамент представляет собой столбики из монолитного бетона или блоков, которые, как и сваи, расположены под несущими стенами дома с определенным интервалом. После монтажа поверх столбиков необходимо установить ростверк или балки, для связи их в единую конструкцию.

Наибольшее распространие получил столбчатый фундамент из блоков 20х20х40. Такие блоки имеют невысокую стоимость, они прочны и просты в монтаже.

Для возведения столбчатого фундамента отлично подходят шлакоблоки. Они легкие и удобные в транспортировке и монтаже, а также обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес любой деревянной постройки

Технология возведения очень проста:

• Делается разметка на земле;
• В местах установки столбов убирается плодородный слой почвы;
• Засыпается и трамбуется песчаная подушка высотой 200 мм;
• Устанавливаются блоки. Каждый следующий ряд делается поперек предыдущего, кладка ведется на прочный раствор;
• Верхние блоки выравниваются раствором по уровню;
• На анкера устанавливается ростверк.

Фундамент может применяться на прочных непучинистых грунтах, таких как скала, гравий или песок. Но даже в этом случае, не исключена неравномерная осадка фундамента и перекос стен. На пучинистых основаниях столбчатый фундамент ведет себя еще хуже.

Справедливости ради отметим, что есть столбчатые фундаменты, которые выдерживают огромный вес. Для этого они закапываются глубоко до плотных пород, а каждый столб заливается железобетонным монолитом с большой площадью опоры. Отсюда очень высокая цена, а основная сфера применения — промышленное и многоэтажное строительство.

Преимущества столбчатого фундамента и минусы:

* Самая низкая стоимость возведения

* Высокая скорость и простота строительства своими руками

* Не подходит для тяжелых и ответственных построек

* Не подходит для пучинистых оснований

* Большая вероятность неравномерной просадки, так как каждый столб живет своей жизнью

* Нет подвала

Итоги. Столбчатый фундамент лучше использовать только для возведения небольших хозпостроек, например бани.

Заливка своими руками

Засыпается песчаная подушка толщиной 30 подушка под ленточный фундамент служит для дренирования и выравниванияОна проливается водой и уплотняется трамбовкой или или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняется вибротрамбовкойПилится обрезная доска на опалубку согласно необходимым опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке. Её одинаковость по высоте тщательно выверяется гидроуровнем или лазерным опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвкеМожно гидроизолировать опалубку полиэтиленовой опалубки плёнкой делается, чтобы сохранить доски чистымиУкладываем арматуру согласно в бетоне — гарантия прочности фундамента, его спасения от растрескивания и сдвижекМешаем раствор согласно расчёту для выбранной марки цемента в миксере или раствор согласно расчету для выбранной марки цемента в миксере и выливаем его в тачкуЗаливаем его внутрь опалубки. Подмешиваем его там палкой или вибротрамбовкой, чтобы избежать незаполненных пустот и пузырьков воздуха. Это необходимо сделать за один день, иначе фундамент окажется непрочным из-за своей способности к быстрому «схватыванию» продухи согласно расчёту. Для этого часто применяют обычные канализационные трубы подходящего создания продухов при заливке применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметраВыравниваем мастерком поверхность мастерком поверхность заливкиФундамент покрываем полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой его надо постоянно можно размонтировать через неделю. Но цемент наберёт свою предельную крепость только через наберёт свою предельную крепость только через месяцЧерез месяц можно делать гидроизоляцию. Можно просто проложить рубероид внахлёст, а лучше продублировать его, промазав горячим битумом. Края рубероида надо подрезать, чтобы не месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероидаНачинаем собирать на фундаменте дом из готовом фундаменте начинаем монтировать дом

Видео: создание ленточного фундамента своими руками

Вы убедились, что собственноручная заливка фундамента — довольно простое по технологии, но сложное по времени и трудозатратам дело. Зато вы сэкономите много денег и получите удовлетворение от того, что справились!

Похожие записи:

Строительство плитного фундаментаСтроительство фундамента для веранды своими рукамиВыбор и собственноручное сооружение фундамента для каркасного домаИсточники:

• -doma/fundament-doma/
• -doma/fundament-doma/
• -doma/fundament/
• -svoimi-rukami/

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Технология создания

В зависимости от типа материалов, которые будут использоваться при возведении цоколя, будет различаться технология его строительства.

Для цокольной части из армированного бетона сначала вымеряют уровень, затем делают опалубки из досок, сверлят отверстия, вставляют арматуру и заливают бетон.

Кирпичная кладка подразумевает также нахождение уровня по горизонтали, затем используют полнотелый красный кирпич и делают кладку на раствор.

Деревом отделывают цоколь под брусом или досками, предварительно сделав хорошую высоту конструкции. Блоки монтируют по принципу кирпичной кладки. На этапе проектирования не забывают обустроить гидроизоляционный слой: так как строение сделано из дерева этот слой должен надежно защищать здание от воздействия влаги.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Особенности

Основная причина разработки плана проекта жилого здания или промышленного строения заключается в необходимости фиксирования всех мелочей, которые могут встретиться на этапе строительства. Важно знать все нюансы работы, чтобы не допустить грубейших ошибок.

Не все люди способны самостоятельно составить строительный чертеж. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам. Любой человек, обратившись в строительную компанию и предоставив для составления плана свои эскизы, может не только следить за ходом работы, но и принимать в ней активное участие. При этом заказчик должен заранее обговорить с компанией-исполнителем подробности сотрудничества, чтобы заключить взаимовыгодный договор.

Для создания проектной документации необходимо дождаться окончания составления плана строения. Для согласования проекта нужно связаться с проектной компанией, которая проверит его правильность. После этого заказчик получит полный список работ, которые понадобятся для заливки фундамента.

Создавая проект, необходимо опираться на технические характеристики будущего строения.

Ни в коем случае нельзя использовать чужие проекты подобных конструкций, так как они не учитывают особенности конкретного участка.

Разработка проекта фундамента должна производиться с учетом всех технических нормативов и условий проектирования. Необходимо использовать специальный каталог изделий и сооружений, которые производятся на заводах. Для облегчения понимания проекта все стадии проектной документации должны иметь порядковые номера.

Для простоты и легкости переноса схемы на местность нужно точно соблюдать масштабирование каждой части плана. Особо крупные выносные изображения должны иметь отдельно указанные масштабы. Общее масштабирование плана фундамента должно иметь соотношение 1: 100, 1: 200, 1: 300 и 1: 400.

Серьезно облегчить перенос чертежа на местность позволяет осевая разметка. При этом разбивочные и крайние оси должны быть нанесены не только на общий план, но и на выносные виды и отдельные элементы. Для получения детально точного чертежа важно указать расстояние между крайними и разбивочными осями.

Винтовой фундамент

Принципиальная схема

У описанных выше технологий есть один достаточно серьезный недостаток – большой объем земляных работ. Именно поэтому в одиночку, или даже с несколькими помощниками, реализовать подобные проекты довольно трудно – нужно привлекать бригаду рабочих.

Впрочем, если вы ищете, из чего сделать фундамент для дома с минимальными трудозатратами, то вам стоит рассмотреть вариант обустройства винтового свайного основания.

• Ключевой элемент такой опорной конструкции – металлические винтовые сваи. Они заглубляются в грунт под основными несущими стенами и перегородками.
• Свая состоит из двух элементов – ствола и наконечника. Ствол представляет собой полую трубу с толщиной стенок до 5 мм, в верхней части которой проделаны отверстия для крепления рукояток.

Схема опоры в грунте

• Наконечники у большинства опор изготавливаются из закаленной стали. Коническая насадка снабжается винтовой лопастью, обеспечивающей заглубление в землю при вращении.
• Полости установленных свай заливаются бетоном, после чего на верхнюю часть каждой опоры надевается оголовок с металлической площадкой.
• Все оголовки выравниваются по плоскости, и на них попирается горизонтальная рама из брусьев или металлических балок — так называемый ростверк.

Винтовые фундаменты незаменимы в тех случаях, когда вы ищете, как сделать фундамент для дома из пеноблоков или других легких материалов, или пытаетесь поместить конструкцию на участке с уклоном.

Заглубление свай

Фундамент винтового типа собирается достаточно быстро – менее чем за сутки.

Последовательность работ такова:

• Используя ямобур, в местах планируемой установки пор проделываем неглубокие стартовые отверстия.
• В отверстие заводим наконечник сваи, выравниваем ее по вертикали, после чего вставляем в пазы на стволе рукоятки.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки: две сваи играют роль рычагов

• Для облегчения работы можно использовать машину для завинчивания опор. Также поможет быстрее заглубить сваю применение кабестана – трубы со специальными проушинами под длинные ручки.
• Начинаем вращение рукояток, постепенно заглубляя наконечник опоры в грунт.

Совет! Если завинчивать опору приходится в плотную глинистую почву, стоит предварительно проделать в ней скважину, диаметр которой будет меньше диаметра ствола. Это несколько ослабит конструкцию, но позволит опустить сваю на проектную глубину.

• Все завинченные опоры подрезаем по уровню с помощью пилы по металлу, после чего заполняем литым бетоном до уровня среза.
• На срезы надеваем оголовки и привариваем их, контролируя, чтобы площадки находились в одной плоскости.

Основание с приваренными оголовками

Надземную часть свайного фундамента обрабатываем составом, защищающим металл от коррозии. Особое внимание уделяем сварным швам.

На заглубленных опорах монтируем горизонтальный ростверк из балок, рельс или швеллеров.

Как видно из описания, главный плюсом является высочайшая скорость работы: не нужно ждать, пока высохнет залитый бетон, а можно сразу приступать к следующему этапу строительства.

Мы надеемся, что изучив данную статью, вы уяснили для себя, как правильно сделать фундамент под дом в вашей ситуации. Как видите, вариантов существует несколько, и каждый из них обладает своими уникальными особенностями. Вот почему стоит пристально изучить все исходные данные, определиться с приоритетами – и только тогда приступать к работе. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: -svoimi-rukami, , -kak-sdelat-fundament-pod-dom