Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Все о гидроизоляции фундамента своими руками

Содержание статьи

Гидроизоляция фундамента любого типа должна решать две задачи — защищать несущую конструкцию от воздействия поверхностных вод и от вод подземных. С первой задачей успешно справляется отмостка, а состав мероприятий по борьбе с грунтовыми водами во многом зависит от глубины их залегания (УГВ).

Защита стен и фундамента

Даже самые прочные стены дома со временем могут начать разрушаться от постоянного воздействия влаги и грунтовых вод. При отсутствии гидробарьера влага проникнет в основание дома и во время зимних холодов замерзнет, потом расширится – и фундамент потеряет свою прочность. Еще одна причина создания защиты – это проникновение грунтовых вод в подвалы. Чтобы этого не случилось, выбирать гидрозащиту стоит еще на этапе проектирования дома перед возведением фундамента или подвального этажа.

На данном этапе существует два способа гидроизоляции по их положению – вертикальный и горизонтальный. Для фундамента применяется вертикальный метод защиты. Для отсечения влаги в месте перехода основания в стену нужен горизонтальный вариант, то же самое применяется для подложки под фундамент.

Особенностью горизонтальной защиты основания дома является то, что она не позволяет подземным водам подтапливать строение снизу. Необходимо провести гидроизоляционные работы цоколя до возведения стен, так как потом это сделать будет очень трудно.

Зачем нужна гидроизоляция

Специалисты утверждают – около семидесяти процентов всей подземной гидроизоляции протекает. Это говорит о том, что многие не знают, как и чем правильно защитить фундамент, а также все подземные помещения (гаражи, подвалы) от влаги.

Часть обывателей не понимает, зачем вообще нужна гидроизоляция и даже не ищет ответа на этот вопрос.

Возьмем среднестатистического «застройщика», который «копнув» участок до глубины предполагаемого фундамента не выявил там ни грамма воды. Его вывод: гидроизоляция – это лишние расходы, и под личиной ее необходимости недобросовестные строители пытаются, как говорят в простонародье, «срубить бабла». И хорошо, когда проектировщик настаивает на качественной влагозащите и способен объективно обосновать свою позицию с точки зрения здравого смысла. Если же нет, то выбор падает на дешевый материал, не способный в большинстве случаев остановить течь.

Некачественно обустроенная гидроизоляция может повлечь за собой довольно печальные последствия. Ремонт и «исправление» данного защитного слоя обойдется на порядок дороже, чем первоначальная его грамотная инсталляция. На какой бы глубине не залегали грунтовые воды, гидроизолировать подземные помещения следует исключительно замкнутым способом.

Методы гидроизоляции фундамента дома

  • Обмазочный метод / обмазочная гидроизоляция – реализуется обработкой жидкими материалами с высокой устойчивостью к влаге, такими как многокомпонентные полимерные битумные мастики или битум

Что нужно сделать:

  1. зачистить поверхность от ржавчины, сильных загрязнений, старой рулонной гидроизоляции или краски;
  2. убрать острые грани и кромки, а раковины и швы затереть цементно-песчаным раствором;
  3. места стыков подготовить следующим образом: с внешних углов снимают фаску, обеспечивая радиус скругления углов не менее 3 см, внутренние углы оборудуют галтелью и армируют стеклотканью;
  4. прогрунтовать и просушить поверхность. Подготовить мастику. Наносить мастику можно кистью или валиком- направление мазков должно быть вертикальное. Не забывать давать просохнуть поверхности перед нанесением следующего слоя. Рекомендуется наносить не менее двух слоев. При этом срок отвердения первого слоя 4-6 часов, а толщина окончательного покрытия должна быть не менее 1,5-2 мм; 
  5. далее можно производить засыпку, как правило используют строительный песок.
  • Пропиточный метод (разновидность обмазочной гидроизоляции) – в процессе используют составы с высокой проникающей способностью, которые заполняют капилляры материала и образуют изолирующий слой толщиной до нескольких десятков сантиметров, не пропускающий влагу. Данный метод используют для защиты фундамента от капиллярной влаги.

технология нанесения: такая же, как и у обмазочного метода. Отличается способ нанесения — напыление.

  • Оклеечный (или рулонный) метод – производится с использованием наплавляемых или самоклеющихся рулонных гидроизоляционных материалов на битумной основе. В процессе реализации данного метода рулонными материалами оклеивают фундамент.

Что нужно сделать:

  1. очистить фундамент от мусора и пыли, обработать грунтовкой (битумным праймером), подходящей для битумной гидроизоляции) и дать высохнуть;
  2. убрать острые раковины, кромки, выступы;
  3. перед укладкой наплавляемых рулонных материалов обязательно нужно покрыть фундамент одним слоем битумной мастики, а также дополнительно промазывать полосы стыковки рулонов;
  4. используя горелку (для наплавляемых материалов) нагревайте рулон и, слегка прижимая к основе, постепенно начинайте раскрывать рулон по поверхности фундамента. Горелку при этом не убирайте, продолжайте греть рулон. Полосы гидроизоляции нужно клеить внахлест и при укладке следующего слоя следить, чтобы швы предыдущего полностью перекрывались.
  • Монтируемый метод – с помощью профилированных мембран. Из полимерного полотна собирается единая влагонепроницаемая дышащая поверхность. Внутренний слой геомембраны осуществляет отвод влаги и хорошо защищает фундамент от проникновения грунтовых вод. Влага конденсируется на шипованном слое и стекает в дренажную систему.

Что нужно сделать:

  1. подготовить поверхность фундамента- очистить и выровнять;
  2. для избежания контакта мембранной полимерной гидроизоляции с битумными материалами, монтажной пеной, пенопластом или полистиролом, растворителями или жирами используйте геотекстиль в качестве изоляции фундамента;
  3. в местах вертикальных и горизонтальных сопряжений устройте галтели или усиление из дополнительного слоя компенсационной ленты;
  4. укладывать монтируемую гидроизоляцию следуют полосами внахлест и проклеивать слои с помощью сварки горячим воздухом;
  5. обустройте дренажную систему и засыпьте мягким грунтом.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Существует и иная схема классификации гидрозащиты, основанная на технологии ее нанесения:

1. Обмазочная

Это вязкие текучие материалы (растворы, мастики, эмульсии), способные преградить путь к фундаменту капиллярной и напорной влаге. Различаются по основе, на которой они изготовлены:

  • Битумные – недорогие мастики относительно невысокой стойкости (Технониколь №24). Применяются вместе с рулонной изоляцией в качестве клеящего и промежуточного слоя.
  • Минеральные – силикатные мастики на основе жидкого стекла, а также водостойкие растворы на цементном вяжущем типа Ceresit CR-65.
  • Полимерные – наиболее надежные и долговечные составы, которые легко наносить своими руками (Дельс ВР).

Обмазочная изоляция удобна в работе и имеет небольшую толщину 3-4 мм. Однако ей потребуется время для полного застывания – около 7 суток, что не всегда удобно. Для увеличения надежности обмазки ее можно усилить стеклосеткой.

2. Оклеечная

Листовые и рулонные материалы средней механической прочности эффективны в роли безнапорной гидроизоляции. Они делятся на три основные группы: рубероид, пергамин и стеклоизол.

В чистом виде рулоны битумного рубероида практически не используются, так как подвержены гниению при постоянном контакте с влагой. Пергамин и вовсе постепенно уходит в прошлое. А вот современная гидроизоляция, произведенная с применением полимеров, служит действительно долго. Самый большой выбор качественных рулонных материалов на российском рынке предлагает компания Технониколь.

3. Штукатурная

Цементсодержащие растворы с водоотталкивающими добавками или асфальтовые мастики используются для защиты внешней поверхности цоколя. Для внутренней гидроизоляции применяются полимерцементные штукатурные смеси.

4. Проникающего действия

Новое слово в гидроизоляции бетонных конструкций. Современные составы проникают в структуру монолита и изменяют ее, делая непроницаемой для влаги (Гидротекс).

Выбор материалов и методов гидрозащиты фундамента зависит от его типа и расположения поверхностей – к вертикальной или горизонтальной изоляции нужен свой подход.

Вертикальная гидроизоляция

Для плитного фундамента подходит комбинированный способ гидроизоляции из недорогой битумной или полимерно-битумной обмазки и жидкой резины, повышающей влагостойкость и срок службы мастики. Жидкая резина (Эластомикс, Технониколь №33) весьма эффективна, легко наносится своими руками, однако не всем она по карману.

Рулонные материалы обходятся дешевле, но тяжелые железобетонные плиты предъявляют высокие требования к их прочности. Поэтому изоляцию следует подбирать с крепким не гниющим основанием из стекловолокна, а лучше полимерной сетки. Такой вид гидрозащиты для монолита применяется только в том случае, если под плитой предусмотрена система дренажа.

Ленточный фундамент традиционно отделывается штукатурными растворами. Речь, конечно, не идет об обычной штукатурке – для изоляции применяют составы на основе полимерцементов, асфальтобетона или стеклоцемента. Такая гидроизоляция трудоемка и недостаточно долговечна – срок ее службы не превышает 10 лет.

Очень хорошо проявляют себя проникающие составы (Пенетрон, Акватро). Стоит проникающая изоляция недешево, хотя здесь все зависит от расхода и первоначальной плотности бетона. Для надежности можно выполнить гидроизоляцию пошагово: сперва нанести пропитывающий состав, а поверх него – праймер и штукатурку.

Неприхотливы в плане гидроизоляции все виды свайных и столбчатых фундаментов для легких построек вроде деревянного домика или бани. Этим конструкциям важнее обеспечить антикоррозионную защиту металлических элементов и арматуры.

Проще всего выбрать недорогой метод гидрозащиты, учитывающий сложную форму свай, например, обмазочный. Сборные основания зданий из блоков ФБС лучше всего защитить эластичными полимерцементными составами, которые не боятся ни деформаций, ни усадки.

Для бани и хозпостроек можно сделать простенькую и недорогую экранную гидроизоляцию своими руками. Подойдут маты из глины или глинобетона. Первые прикручиваются к основанию внахлест дюбелями из нержавейки, вторые крепятся вплотную друг к другу, а стыки между панелями заделываются герметиком.

Горизонтальная гидроизоляция

Для защиты основания дома от проникновения грунтовых вод снизу чаще всего используется рулонная изоляция на битумной основе. Плохо переносящая ультрафиолетовое излучение и морозы, она гораздо лучше приспособлена к работе в основании дома или бани. В реализации такая гидроизоляция фундамента довольно проста и не требует от исполнителя высокой квалификации. Ее легко наклеить самостоятельно, если пошагово выполнять инструкции производителя и соблюдать технологию.

Рулонные материалы можно не только приклеивать к поверхности основания, но и наплавлять, разогревая битумный слой листа газовой или бензиновой горелкой. Такой метод более надежен, так как слабое место несплошной изоляции это швы, которые со временем начинают пропускать влагу. Но и наплавляемые листы следует располагать на горизонтальной поверхности фундамента по такой схеме, чтобы свести количество швов к минимуму.

Подходящие рулонные материалы для любого вида фундамента можно выбрать в линейке гидроизолов марки Технониколь.

Почему нужна гидроизоляция

Попадание влаги в фундаментную конструкцию крайне нежелательно. Структура бетона такова, что даже небольшой незащищенный участок впитывает жидкость. Она по капиллярам продвигается вглубь фундамента, наполняет его, поднимается выше. Начинают мокнуть стены, сырость проникает в дом. Это не самое страшное. Влага в бетонных порах зимой превращается в лед. В процессе замерзания она увеличивается в объеме, что разрушает конструкцию. Циклы оттаивания и замораживания превращают бетон в крошку. 

Расположенная внутри железобетонной детали арматура под воздействием воды начинает корродировать. Ржавчина увеличивает объем каждого прута в три-четыре раза. Возникает внутреннее напряжение, которое разрушает фундаментную конструкцию. Кроме того, под действием воды возникает коррозия бетона. Содержащиеся в ней соли и кислоты агрессивны, они медленно разрушают материал. 

Поэтому необходимо обустроить надежную защиту так, чтобы полностью предотвратить попадание воды. Существует два вида влагозащиты.  

Как защитить монолит от воды

Выше мы уже говорили о том, что защитить железобетон от негативного влияния влаги можно двумя способами:

  • за счет игры с компонентами бетонной смеси, используемой при заливке фундамента. Подбирая соответствующие марки цемента, добавляя специальные химические вещества, осуществляя еще целый комплекс мер можно добиться того, что основание дома априори не будет разрушаться под действием повышенной влажности грунта. Но, своими руками такую смесь не создашь – необходимо строго соблюдать технологию производства. Поэтому мы не будем рассматривать такой подход к гидроизоляции;
  • за счет создания дополнительного гидроизоляционного слоя на поверхности монолита. Это может быть мастика, специальный раствор, порошок, рулонный или листовой материал, способный противостоять воздействию воды. Подобными материалами красят, штукатурят, обклеивают, пропитывают подверженную увлажнению часть железобетонного основания.

Различают вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Первая подразумевает создание защитного слоя по всей вертикальной поверхности монолитной плиты, ленты или столба. Она ограждает основание от воздействия грунтовой и дождевой вод. Горизонтальная гидроизоляция способствует защите несущей стены и перекрытий от капиллярной влаги. Оба типа изоляции, как правило, соединяют в единую водонепроницаемую систему.

Материалы для гидроизоляции

Сразу отметим, что проще всего осуществлять защиту основания от воды уже на этапе возведения фундамента. Для этого, еще перед заливкой бетонного раствора, опалубку и траншею покрывают слоем рубероида или любого другого рулонного материала внахлест шириной не менее 30 мм. Стыки материала промазываются битумной мастикой. В качестве дополнительной гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, которой также укрыть внутреннюю часть траншеи и опалубки. После этого следует армирование и заливка бетоном.

Если же вы задумались над работами по гидроизоляции фундамента только после его возведения, то вы можете выбирать между следующими видами материалов:

  • оклеечными, которые представляют собой листовой или рулонный водонепроницаемый стройматериал. Наносятся с использованием газовой горелки или без нее;
  • обмазочными, представляющими собой полимерные или битумные мастики и эмульсии, вязкие растворы, которые наносят посредством распылителей, шпателей или кистей;
  • штукатурными, состоящими из минерально-цементных составов, которые включают различные добавки, способствующие улучшению водонепроницаемости.

Этапы работы

Будем считать, что гидроизоляцией фундамента вы занялись лишь после того, как прошло 28 дней спустя его заливки бетонной смесью. Как осуществить данную работу своими руками? Для начала следует подготовиться к обширным земляным работам: основание должно быть окопано по внешнему периметру. Ширина траншеи устанавливается исходя из удобства проведения последующих работ и, как правило, составляет не менее 1 метра. Глубина траншеи – ниже подошвы фундамента на 0,5 м. Это необходимо для обустройства максимально эффективной дренажной системы – для водопонижения. Такой подход позволит увеличить сроки эксплуатации гидроизоляции (да-да, она тоже не вечная) в 1,5-2 раза. Более подробно про обустройство дренажа для монолитного фундамента мы поговорим в другой статье.

Далее следует этап подготовки поверхности фундамента. Несмотря на все ваши старания при возведении основания, его наружная часть наверняка имеет изъяны и дефекты: неровности, небольшие трещины, выбоины и т.д. В качестве затирки используют цемент марки не ниже м-100.

Практически все виды гидроизоляции должны иметь максимальное сцепление с поверхностью железобетонного монолита. Чтобы качественно улучшить их взаимодействие поверхность основания покрывается двумя слоями специальной грунтовки. После того как грунтовое покрытие высохнет, наносят гидроизоляционный состав в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке материала.

Верхнюю горизонтальную часть монолита во избежание увлажнения стены здания покрывают двумя слоями рубероида или другим гидроизоляционным составом.

А как быть с остальными типами монолитных оснований, например, с буронабивным монолитным (свайным) фундаментом – как его защитить от воздействия влаги? Боковую часть формы (асбестоцементной трубы) изолировать необязательно – эти трубы и без того отличаются прекрасными гидроизоляционными характеристиками. В нижней же ее части, в месте, где предполагается впоследствии сделать расширение подошвы (первая порция закладывается в трубу, которая затем приподнимается, давая бетону возможность растечься по дну скважины), можно приспособить мешок из плотного полиэтилена, края которого намертво приклеить к поверхности трубы. Тем самым мы защитим от воды уязвимое место опоры.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Лучшая обмазочная гидроизоляция

Среди специализированных составов большим спросом пользуется обмазочная гидроизоляция фундамента зданий. Бетонные блоки легко впитывают воду, которая при замерзании разрушает основу дома. Битумные мастики, полимерные и цементные составы наносятся на бетонное или кирпичное основание, формируя бесшовный слой, толщиной в 2-3 мм. Эта продукция используется при строительстве, ремонтных работах.

Perfekta Аквастоп

Для тех, кто привык работать с сухими строительными смесями, обмазочная цементная гидроизоляция является самым удобным для применения материалом. Perfekta изготовлен на основе сульфатостойкого цемента с добавлением пластификаторов и модифицирующих добавок. Готовый к применению раствор имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, цементной штукатурке. Используется для обработки стен, фундамента, полов, может применяться при строительстве бассейнов и гидросооружений. Наносится с помощью шпателя или кисти изнутри или снаружи помещения.

Время жизни готового раствора – 3 часа, наносится в 2-3 слоя, толщиной 3-4 мм. Время межслойной сушки 4-5 часов. Финишное покрытие наносится через 3 суток после набора прочности цементного раствора. Сформированная защита относится к классу водонепроницаемости W12 и является непреодолимым барьером для воды.

Достоинства:

  • Покрытие устойчиво к воздействию солей и щелочных растворов;
  • Не содержит вредных для здоровья примесей;
  • Экологически безопасный;
  • Хорошая морозостойкость;
  • Низкая цена;
  • Эксплуатация в широком диапазоне температур.

Недостатки:

  • Требуются навыки по нанесению.

Прочностные характеристики позволяют обрабатывать стены подвалов и фундаменты с глубиной залегания до 6 метров. Может использоваться для выравнивания бетонной поверхности перед нанесением наплавляемой гидроизоляции.

Bergauf Hydrostop

Обмазочная, на основе сульфатостойкого цемента, гидрофобизирующих и модифицирующих добавок. Раствор имеет хорошую адгезию к любым минеральным основаниям. Работать с составом можно в помещениях с любой влажностью, в подвалах и бассейнах, глубиной до 5 метров. По отзывам пользователей одинаково хорошо наносится на вертикальные конструкции, пол и потолок. Хороший вариант под плитку: может служить дополнительным выравнивающим слоем, что поможет снизить расход клеевого состава.

Готовый к применению раствор наносится шпателем или кистью, толщина – от 1 до 5 мм. Использовать нужно в течение 3 часов после затворения водой. К отделочным работам рекомендуется приступать через 2 суток после нанесения. Это лучшая гидроизоляция для ванны, способная выдержать давление большого объема воды.

Достоинства:

  • Хорошая эластичность;
  • Отсутствие трещин на поверхности в процессе эксплуатации;
  • Морозостойкость;
  • Низкая цена;
  • Экологически чистый материал.

Недостатки:

  • Крупнозернистый песок.

Старатели “Акващит” W6

Обмазочная гидроизоляция на базе цемента и гидрофобных добавок. Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу и может наноситься на влажные основания. Предназначена для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Готовый к применению раствор наносится шпателем или кистью. Рекомендуемая толщина защитного слоя 1-3 мм. Смесь используют при строительных и ремонтных работах, обрабатывая фундамент здания, стены цокольных этажей, санузлы и ванные комнаты.

После нанесения требуется 72 часа для набора прочности, после этого на поверхность можно клеить плитку, укладывать напольное покрытие. Марка водонепроницаемости защитного слоя не ниже W6. Отсутствие вредных компонентов в составе позволяет использовать гидроизоляционный материал в жилых домах, детских садах и школах.

Достоинства:

  • Хорошая устойчивость к образованию трещин;
  • Морозостойкость;
  • Продолжительный срок службы;
  • Может использоваться в неотапливаемых помещениях;
  • Высокая прочность.

Недостатки:

  • Непродолжительный срок жизни раствора.

Выполнение горизонтальной гидроизоляции

Изолированию цокольного этажа от попадания влаги следует уделить особое внимание, так как он наиболее тесно контактирует с факторами внешней среды и поверхностью земли. От качества выполнения гидроизоляционных работ зависит благоустройство дома и его долговечность. Технология горизонтальной обработки цоколя защитным материалом выглядит следующим образом:

  • на заранее очищенный от мусора и выровненный пол укладывается песчаная подушка;
  • полученный слой песка утрамбовывается, после чего покрывается щебенкой и умеренно увлажняется;
  • затем проводится процедура армирования фундамента при помощи специальной сетки;
  • конструкция тщательно бетонируется. Толщина смеси не должна быть меньше 5 см;
  • в бетонный состав укладывается гидроизоляционный материал (рубероид, стеклоизол);
  • швы заделываются клеевой смесью;
  • после этого полы выстилаются утеплителем, который сверху покрывается армирующей сеткой;
  • готовая конструкция снова заливается бетонным раствором, а периметр цокольного помещения отделывается уплотняющей лентой.

Данная инструкция по выполнению гидроизоляционных работ довольно проста в выполнении, поэтому на нее тратится минимум времени.

Любое здание, в котором присутствует подвал, обязательно требует ограничения цокольного этажа от возможности проникновения внутрь помещения влаги. Самую большую опасность для стен постройки представляют воды, находящиеся в глубинах земли, поэтому меры в виде проведения горизонтальной гидроизоляции просто необходимы. Важно подойти к этому вопросу рассудительно, иначе в дальнейшем из-за дефектов в отделке цоколя может пострадать конструкция самого дома.

Горизонтальная изоляция свайного и столбчатого фундамента

Здесь потребуется укладка материала только по обрезу фундамента. Но есть один нюанс: в зависимости от того, из чего изготовлен ростверк, расположение такой изоляции может отличаться. Для более наглядного примера стоит рассмотреть два случая:

Грамотный выбор материала для гидроизоляции и своевременное ее изготовление позволят продлить срок службы дома и предотвратить проблемы.

Важно помнить также о такой конструкции, как дренаж.

В большинстве случаев – это горизонтальные трубы, проложенные ниже отметки подошвы фундамента. Они позволяют снять часть нагрузки с гидроизоляции и увести грунтовые воды подальше от фундамента. От дождевой и талой воды опоры дома должна защищать отмостка. Она не предусматривается только для свайных и столбчатых оснований.

Вертикальная гидроизоляция цоколя

Для наилучшей защиты в комплексе с горизонтальной, необходимо провести и вертикальную гидроизоляцию. Она заключается в создании водонепроницаемого барьера на всей наружной поверхности фундамента и цоколя. Существует несколько видов защитных покровов, рассмотрим каждый из них.

Проникающая обработка

Проводится с помощью составов на основе водонепроницаемого цемента и кварцевых наполнителей или с помощью жидкого стекла (на силикатной основе). Такой способ гарантирует долговечность покрытия и надежную защиту вашего дома от грунтовых вод и атмосферных осадков (узнайте здесь, как утеплить цоколь фундамента).

Если вы используете жидкое стекло, наносить его нужно либо валиком, либо кистью, лучше провести обработку в два слоя. Полученный защитный покров не пропустит влагу даже через много лет.

Проникающие составы наносятся кистью слоем не более 3 мм, после высыхания обработка повторяется, и вы можете быть уверены в надежной защите.

Проникающими составами защищают и уже существующие конструкции

Окрасочная изоляция

Производится с помощью различных лакокрасочных материалов на основе полиуретана и других компонентов. В пользу этого способа может выступить простота его нанесения.

Недостатков же гораздо больше: для обеспечения надежности нужно нанести 6-8 слоев, а это большие затраты времени. Такой покров очень недолговечен, что делает его использование неоправданным.

Обмазочная изоляция

Можно сказать, что это самый распространенный способ защиты конструкций от влаги.

Существует много составов, с помощью которых производятся работы, рассмотрим основные из них:

  • Битум, материал необходимо варить, наносить горячим, что доставляет массу неудобств. Кроме того, такой покров начинает растрескиваться уже через несколько лет.
  • Битумные мастики не нужно разогревать, они готовы к применению, что, несомненно, большой плюс. Покрытие из них прочнее, но все равно оно недостаточно долговечно.
  • Жидкая резина – самый прочный и технологически совершенный материал. Наносится шпателем, а если объемы большие – специальной установкой. Покрытие очень долговечное благодаря эластичности застывшего материала. Это по праву лидер данного сегмента.

С помощью установки вы быстро обработаете жидкой резиной даже очень большие конструкции за короткий срок

Рулонная изоляция

Очень надежный способ защитить конструкцию. Проводится с помощью наплавляемых рулонных материалов – стеклоизола и аналогов, рубероида. Некоторые предварительно обрабатывают поверхности мастикой, некоторые просто с помощью горелки разогревают и приклеивают изоляцию

У этого способа есть один недостаток – цена, в остальном он достаточно надежен, ведь вокруг вашего цоколя образуется целый защитный покров, который очень долговечен.

Совет! Не стоит перегревать материал горелкой – его структура может нарушиться, и покров получится гораздо менее надежным.

Рулонная изоляция цоколя – отличный вариант

Плюсы и минусы мероприятия

Преимущества проявляются в:

  • защите внутренних помещений и конструкций от влаги;
  • снижении рисков размножения грибка или разрушения металлических элементов под действием коррозии;
  • простоте выполнения работ и ремонтопригодности изоляционных покрытий — при внутренней гидроизоляции фундамента нет необходимости в трудоемких земляных работах и отсутствуют риски смещения или повреждения конструкций.

Минусы связаны с отсутствием возможности реальной защиты самого фундамента. Привычные внутренние гидроизоляционные материалы (исключение – пенетрирующие составы и инъекции) не предотвращают его намокание, промерзание или разрушение.

Второй недостаток проявляется в ужесточении требований к используемым материалам: изоляционные прослойки либо должны быть паропроницаемыми, но стойкими к влаге (что отрицательно сказывается на смете), либо быть противонапорными (что в свою очередь приводит к необходимости прижима или поддержки и скрадыванию пространства).

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Что общего между гидроизоляцией и утеплением фундамента?

Эти два процесса неразрывно связаны друг с другом. Утепление не только способствуют экономии электроэнергии на прогрев цокольного этажа, но и защищает фундамент от пучения грунтов.

Пучение – это свойство определенного типа грунтов, при наличии в них воды они расширяются в объеме и оказывают давление на фундамент. Не подвержены пучению песчаные и гравелистые грунты. Чтобы защитить основание дома делают специальную песчаную подушку для фундамента, которую утрамбовывают перед заливкой бетона.

В утеплении нуждается не только фундамент, но и отмостка

Песчаная подушка под фундаментом.

При наличии в почве большого количества грунтовых вод хорошей защитой от пучения грунтов может стать вертикальное утепление фундамента. Для этого используется экструдированный пенополитстирол высокой плотности.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

  • какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
  • соотношение цемента и воды в смеси;
  • температура окружающей среды во время твердения фундамента;
  • какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
  • насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

  • схватывание;
  • твердение.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Температура окружающей среды, ᵒС Начало схватывания (считая от момента замешивания смеси), ч Окончание схватывания, ч
6-10 15-20
20 2 3
30 1 1,5-2

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Среднесуточная температура воздуха, ᵒС Срок твердения, сут.
1 2 3 5 7 14 28
-3 3% 6% 8% 12% 15% 20% 25%
5% 12% 18% 28% 35% 50% 65%
+5 9% 19% 27% 38% 48% 62% 77%
+10 12% 25% 37% 50% 58% 72% 85%
+20 23% 40% 50% 65% 75% 90% 98%
+30 35% 55% 65% 80% 90% 98%

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

  • быстротвердеющий;
  • нормальнотвердеющий;
  • медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Среднесуточная температура, ᵒС Время набора прочности, сут.
1 2 3 7 14 28
На быстротвердеющем портландцементе
5 16% 22% 26% 33% 38% 45%
10 26% 37% 43% 54% 61% 71%
20 42% 58% 66% 82% 92% 98%
На нормальнотвердеющем портландцементе
5 12% 19% 23% 31% 37% 43%
10 21% 32% 38% 51% 60% 70%
20 34% 50% 60% 78% 90% 98%
На медленнотвердеющем портландцементе
5 6% 12% 17% 27% 34% 41%
10 11% 21% 28% 44% 56% 67%
20 19% 34% 45% 68% 85% 98%

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Что делать если забыли сделать гидроизоляцию и попадает вода в подвал

Отсутствие или недостаточная толщина наружной гидроизоляционной прослойки в домах с подвальными или цокольными этажами приводят к их подтоплению, сырости и развитию грибковых колоний.

Проблема усугубляется при слабой вентиляции подземных помещений, появлении микротрещин в стенах фундамента или перегрузке конструкций.

Лучшим решением будет конечно же выполнить дренаж вокруг дома и гидроизоляционные работы по периметру. Эти меры иногда сложно выполнимы в связи со сложностью ведения объемных земляных работ на благоустроенных участках.

При отсутствии возможности размещения противонапорного гибробарьера снаружи и частых писках поднятия подземных вод владельцы выбирают один или несколько вариантов защиты:

Обработку бетонных конструкций пенетрирующими составами или их инъектирование. Этот способ оптимален при заложении стен подвала из пористых блоков или образовании трещин в сборных или монолитных конструкциях, к его ограничениям относят лишь дороговизну и низкую эффективность при незавершенных процессах усадки основания тяжелых домов. Нанесение проникающей гидроизоляции начинают с проблемных участков, углов и стыков, полная обработка поверхностей требуется не всегда.

Горизонтальную гидроизоляцию подвала – настил на пол как минимум 2 слоев рулонных битумных или полимерных материалов, засыпка и трамбовка 2-5 см глины и/или его бетонирование (в особо сложных случаях – с заложением утепляющей прослойки из Пеноплекса и его аналогов). Этот способ выбирается для домов с подвалами на глинистых и пучинистых почвах и как правило комбинируется с другими вариантами гидрозащиты.

Вертикальную гидроизоляцию стен подвала с помощью рулонных, примыкающих, напыляемых или обмазочных материалов, выбираемую при частых затоплениях, близком залегании грунтовых вод и отсутствии дренажной системы по периметру дома.

Помимо этого, подвалы защищаются от «верхноводки» – путем герметизации стыков узлом примыкания к цоколю, заложения отмостки или дренирующих канав или труб по периметру здания. Последний способ также выбирается при необходимости отвода воды из подвала.

Откачивать ее напрямую изнутри не рекомендуется из-за риска повреждения конструкций, при правильном подходе владельцы ждут естественного ухода воды или отводят ее снаружи.

Вне зависимости от выбранного способа защиты работы проводятся после сушки и проветривания подвала, при необходимости – в комплексе с антисептической обработкой поверхностей.

Оптимальные результаты достигаются при комбинировании материалов и способов. Работы начинаются с осмотра конструкций и заполнения крупных трещин бетоном, цементно-полимерными или эпоксидными составами.

После этого остальные поверхности на выбор владельца обрабатываются жидким стеклом, полимочевиной или аналогичными двухкомпонентными праймерами, обмазываются цементосодержащими смесями или оклеиваются рулонными материалами.

При высоких рисках поднятия грунтовых вод полы подвалов приходится бетонировать.

Теперь вы знаете ответ на запрос: гидроизоляция фундамента как правильно сделать.

Общая технология гидроизоляции

1. Подготовительные работы для осуществления рулонной изоляции имеют несколько этапов. Эти же этапы соблюдаются при выполнении оклеечной гидроизоляции фундамента Технониколь.

  • Выравнивание поверхности фундамента, ликвидация выступов и затирка раствором из цемента углублений, раковин — полное исправление дефектов бетонирования.
  • Заполнение герметиком деформационных швов.
  • Подготовка поверхности. Основание должно быть сухим, очищенным от жира, мусора, грязи, ржавчины и покрытия краской для сохранения хорошей адгезии.
  • Грунтование поверхности и ее высыхание.
  • Обработка основания обмазочным гидроизоляционным материалом и полное застывание последнего.

Обмазочная гидроизоляция фундамента мастикой

2. Самоклеящиеся гидроизоляционные материалы прикрепляют к подготовленному основанию, плотно придавливая их и прокатывая по ним валиком. Если гидроизоляция проводится на горизонтальной поверхности, то раскладка подбирается таким образом, чтобы образовалось наименьшее количество швов. Длина полотен материала должна соответствовать высоте фундамента при вертикальной гидроизоляции. Допустимый перехлест полос составляет от 10 до 15 миллиметров, второй слой накладывается центром полотен на стык предыдущих, с соблюдением шахматного порядка. Соединения обмазывают мастикой или клеем на основе полимеров.

3. Материалы, применяемые для защиты основания от воды, могут также прикрепляться наплавным методом. Благодаря нанесенным на них слоям битумной мастики их необходимо обработать высокой температурой. Для этого используется специальная газовая горелка. В рабочем процессе следует участвовать двоим, особенно это относиться к осуществлению гидроизоляции на вертикальных поверхностях.

Рулон необходимо положить рабочей стороной к основанию и, систематически прогревая, раскатывать его и придавливать к поверхности фундамента.

4. Те гидроизоляционные материалы, которые необходимо приклеивать самостоятельно, должны укладываться подобным образом, но лишь после применения клеящего вещества. Что касается того, сколько слоев следует наносить, то это будет зависеть от напора воды: при просачивающейся воде – от 2 слоев, и от 3 слоев — если гидростатический напор составляет от 0.1 МПа.

5. Вертикальная гидроизоляция нуждается в дополнительной защите строительных кирпичных, бетонных конструкций или конструкций из утеплителя. Иначе оклеечная гидроизоляция фундамента может быть повреждена при осадке основания здания и при периодичных перемещениях грунтов.

6. При осуществлении гидроизоляции как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях следует придерживаться по углам нахлеста не меньше 30 сантиметров.

7. При установке системы дренажных труб изоляция должна выполняться ниже уровня дренажа таким образом, чтобы вода вытекала по трубам. Если грунтовые воды находятся на высоком уровне, тогда дренаж выполняется по общей длине фундамента ниже его глубины заложения.

8. Засыпка осуществляется крупнофракционным кварцем, который легко пропускает жидкость и она оказывается собрана в определенном месте дренажной системы, что способствует снижению напора на изоляционное покрытие.

9. Чтобы защитить фундамент от атмосферных осадков создается отмостка, также выполняющая гидроизоляционные функции.

Отмостка также выполняет функции утепления фундамента. Как сделать бетонную или какую-либо другую отмостку, Вы сможете узнать в нашей статье. При ее изготовлении Вам потребуется бетонный раствор, который также несложно намешать самостоятельно – весь процесс от расчета до наглядного видео Вы найдете по ссылке: -stone/3648_beton-svoimi-rukami/.

Рассмотрим подробнее технологию гидроизоляции при помощи мембранного рулонного материала.

Когда необходимо утепление фундамента

Утепление фундамента необходимо в случае ленточного фундамента, устройства цоколя или подвального этажа. Утепление должно опускаться ниже глубины промерзания грунта в данной местности. При использовании свайного или свайно-винтового фундамента утепляют ростверк забиркой – вертикальной фальш — стенкой между стеной дома и уровнем грунта.

Для термоизоляции выбирают материалы с минимальным водопоглощением: пенополистирол, пенополиуретан. Минеральная вата для утепления фундамента не подходит по этому показателю. Также не подходит экструдированный пенополистирол, у которого показатель водопоглощения в 2 раза выше, чем у обычного пенополистирола, из-за различной структуры ячеек.

После выполнения гидроизоляционных работ на поверхность фундамента крепят на клеевой состав листы утеплителя: на тыльную сторону листа наносят водостойкий клей из сухих строительных смесей или клей пену по периметру листа, отступив 2–3 см и 2–3 марки по центру.

ВАЖНО: Клей не должен попасть на торец плиты утеплителя, так как в этом случае образуется мостик холода. Клей не должен содержать растворителей и ацетона, разрушающих пенопласты.

Листы крепят снизу вверх горизонтальными рядами в 2 слоя с разбежкой швов для надежной теплоизоляции. Через 2–3 дня, после схватывания клеевого состава, выполняется крепление утеплителя в предварительно рассверленные отверстия пластиковыми дюбель — винтами с металлическим сердечником и термоизолированной головкой из расчета 5–6 шт. на лист.

Поверхность утеплителя выше уровня отмостки защищают и отделывают аналогично мокрому способу утепления фасада.

Гидроизоляция свайного фундамента

Такая гидроизоляция чаще всего делается по ростверку. Столбы и сваи гидроизолировать очень непросто, для этого нужно много времени и труда. При возведении бетонных столбов следует использовать бетон с влагостойкими добавками. Основание нужно в обязательном порядке обработать и пропитать раствором, обладающим защитными свойствами. Дренажные работы для того, чтобы отвести воды проводить не следует, так как предварительно обработанные столбы в воде гниению не поддаются, а только становятся прочнее.

Цоколь с внешней стороны следует обязательно защитить, причем сделать это можно до уровня, где находится первый этаж. Цоколь нужно также облицевать материалами, которые отличаются морозоустойчивостью. Технология гидроизоляции может быть самой разной, но всегда нужно быть аккуратными и внимательными. Гидроизоляция фундамента в любом случае предполагает использование только качественных материалов. Не стоит пытаться сэкономить на этом, так как использование низкокачественных дешевых материалов может привести к самым негативным последствиям.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Эту технологию еще называют напыляемой гидроизоляцией, так как слой защиты наносится на поверхность при помощи специализированного распылителя. В качестве материала используется мастика, в основе которой лежит полимерно-битумная водная эмульсия.

Наносимое покрытие отличается повышенным качеством, к тому же значительно снижается продолжительность выполняемых работ. К недостаткам этого способа гидроизоляции относится его высокая стоимость, так как кроме материалов необходимо использовать дополнительный инструмент.

Инструментарий

  • Жесткая щетка для очистки бетонной поверхности.
  • Перчатки.
  • Шпатель металлический.
  • Кисть малярная.
  • Палка для размешивания мастики.
  • Нож для резки рубероида.

А сейчас комментарии. Поскольку я в чем-то ошибся, подготовив инструменты изначально. Щетка с жесткой щетиной однозначно нужна. Иначе сметать пыль придется рукой, травой или чем-то еще. Так, нельзя. Без перчаток тоже не обойтись. Но аккуратность важна, так как мастика сильно мажется. На металлический шпатель я возлагал слабые надежды, а он оказался основным инструментом. Главное, чтобы толщина металла составляла не менее 1 мм. Обязательным условием при работе с холодным битумом стал второй шпатель для снятия излишков черного тянущегося материала с первого шпателя.

Инструментарий

С кистью я ошибся и зря ее испачкал. Кисть не подходит для таких работ. А свою пришлось выбросить. Палка также оказалась не лучшей идеей, поскольку мастику размешивать не пришлось. По поводу ножа скажу следующее. Обычный канцелярский ножик режет рубероид за один проход. Хотя существуют более продвинутые модели лезвий с загнутым кончиком. Они удобнее. Еще я применял импровизированный жесткий валик для прижатия материала.

Инструментарий

А также после ошибки, связанной с погодными условиями, применял строительный фен для обогрева и высушивания поверхности бетона. А сейчас перехожу к небольшим инструкциям по укладке защиты на фундамент. Пусть короткое описание подвигнет начинающих мастеров к собственным пробам и ошибкам.

Инструментарий

Обработка раствором с жидким стеклом

Один из основных, не дорогих, но эффективных способов обработки подвала. Жидкое стекло продается в канистре и добавляется в бетонный раствор.

Изготавливая раствор, следует разводить его в небольших количествах. Причина – быстрая схватываемость средства.

Перед началом работ, очищаем поверхности от грязи и пыли.

Для приготовления раствора берем цемент марки выше М 300 (Как правильно выбрать цемент читайте тут). На часть цемента добавляем 2-е части просеянного песка и тщательно перемешиваем, затем добавляем воду и стекло. Выполняем окончательное размешивание раствора. Он не должен быть густым, в этом случае его будет трудно наносить на стены.

На смоченные поверхности наносим первый черновой слой раствора, даем ему застыть и накладываем еще 2-а слоя. Работу следует осуществлять в перчатках, при попадании раствора на открытые участки кожи, их обрабатывают раствором уксуса с большим содержанием воды.

Обладая достаточной устойчивостью к воде, смесь цемента и жидкого стекла разрушается при контакте с воздухом – это одна из отрицательных отличительных способностей обработки этим раствором.

Поэтому, поверх обработанных поверхностей наносится слой известковой штукатурки.

Иногда в условиях высокого расположения грунтовых вод и состава почвы, требуется обеспечение внешней обработки стен подвала.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...