Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

профессиональных рекомендаций по монтажу забора из профнастила

admin2019-06-24T17:14:37+03:00

Каждый профессионал, слушая рассуждения дилетанта о том, как легко и просто он соберет забор из профнастила, может сказать: нет, ни за что не соберёт.

Да, конструкция ограждения не таит никаких замечаемых сразу тайн, но забор из профнастила имеет массу секретов, не зная которые, возвести такой забор будет практически невозможно.

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно точно определиться, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы провести расчеты, нужно знать длину будущего забора. Длина ограды может быть посчитана не исходя из количества огораживаемых соток, а только из точного определения длины периметра забора.

Рекомендация 1

Используйте при расчете количества и стоимости материла длину ограждаемого периметра. Никогда не стройте расчеты на знании общего числа ограждаемых гектар, так как периметр ограды может быть сложным. Соответственно забор может быть длиннее, чем предполагалось ранее.

Разметка

Чтобы точно рассчитать длину ограды, необходимо углы участка и все изгибы периметра отметить колышками. Колышки соединяются шпагатом. Длина шпагата будет равняться длине ограды, минус проем для ворот и калитки. Там, где были забиты колышки обязательно нужно устанавливать опоры. Помимо опор в углах периметра, необходимо вбить колышки через каждые метра. Это тоже места для установки опор.

Выбор профнастила для забора

Существует несколько видов профнастила:

• оцинковка,
• полимеризованный лист,
• алюминий.

Помимо этого существует лист различной толщины. Самый толстый предназначен далеко не для монтажа ограждений, а для строительства. А самый тонкий не выдержит сильных ветров.

Рекомендация 2

Оптимальной толщиной листа для монтажа забора из профнастила считается Самым лучшим считается лист с двусторонней оцинковкой или полимеризацией. Но оцинковка достаточно дорога, поэтому наилучшим является полимеризованный материал.

Существует еще несколько синтетических материалов, используемых для покрытия листа:

• пурал,
• пластизол.

Но этот материал дорог, тяжел. Лист с покрытием из пурала и пластизола используют для построек специального назначения и для заборов практически не применяют.

Фундамент для забора из профнастила

Большой по периметру участок трудно оградить металлопрофильным забором на ленточном или ином другом фундаменте. Не потому, что вести такой фундамент сложно. А только потому, что это очень затратно. Но фасадную часть периметра можно монтировать на ленточном фундаменте.

Чаще всего для ограды из профнастила используют столбчатый фундамент. Это достаточно дешево. Кроме того, такой фундамент сделает конструкцию гораздо прочнее.

Рекомендация 3

Установку ограды из профлиста вокруг небольшого участка можно полностью производить на ленточный фундамент. Такой вид фундамента часто используется при монтаже комбинированного ограждения, например на кирпичные столбы или для монтажа оград из камня и профлиста.

Столбы под забор из профнастила

Столбы для ограждения из профнастила устанавливаются с учетом особенностей почвы. Если участок расположен не в каменистой местности, то опору проще всего забить. В каменистой почве часто приходится бурить скважины для установки опор. Но в нашей области такие участки практически не встречаются. Наши почвы отличаются мягкостью и пучинистостью.

Рекомендация 4

На болотистых грунтах или почвах, подверженных вспучиванию, лучше проводить установку ограды на забутованные или бетонированные сильно заглубленные опоры. Глубина погружения опоры должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если опора будет заглублена мелко, то ее поведет при сезонных изменениях состояния почвы и забор потеряет свою вертикальность.

Стандартная опора для такого ограждения из металла может иметь как круглое, так и квадратное сечение.

Рекомендация 5

Прежде чем производить установку опор, нужно заказать пробную забивку. На заранее намеченных участках устанавливаются 2 или 3 опоры. Пробная забивка покажет, какой способ установки опор для данного участка оптимален.

Установка опор под ограду из профлиста производится двумя способами:

• с привлечением спецтехники (копра),
• ручным способом (с применением кувалды).

Забивка с использованием кувалды применяется только на мягких грунтах. Она производилась с использованием деревянной прокладки, помещаемой на опору. Но этот способ на сегодняшний день считается несколько устаревшим.

Установка посредством копра недорога, а качество и скорость такой установки намного выше, чем у ручного способа.

Монтаж забора из профнастила

На установленные опоры крепятся лаги. Есть три способа закрепления лаг:

• сварной способ,
• посредством болтового соединения с опорой,
• в наше время иногда оправдано применение кронштейнов, на которые крепятся лаги.

Рекомендация 6

При креплении лаг необходимо учитывать рельеф грунта. На пологих склонах ограждение должно идти лесенкой. Поэтому лаги для крепления ограды на склоне должны быть короче, чем на ровной местности.

Крепление нижнего лага производится в 40см над почвой.

Рекомендация 7

Перед тем, как начать крепить на собранную основу лист, необходимо защитить конструкцию от сырости. Стандартной защитой считается окраска.

Крепление листа на готовую конструкцию производится при помощи:

• саморезов,
• заклепок.

Рынок предлагает в качестве крепежа антивандальные противосъемные болты, что тоже является надежным средством крепления.

Профлист раскраивают на земле, подстелив для этих целей полиэтилен. Покрытие листа не должно пострадать. Во время сборки вертикальность конструкции постоянно проверяется посредством лазерных уровней. Лист закрепляется на основе внакладку. Оцарапанные места необходимо сразу же закрасить.

Хотите заказать установку ограждения из профлиста?

Позвоните нам прямо сейчас или закажите обратный звонок!

С чего начать подготовительные мероприятия

Итак, решение принято. Но ехать за стройматериалами рано. На глаз их необходимое количество не определит даже профессионал с внушительным опытом. Подготовительные мероприятия займут не более часа.

На первом этапе необходимо обозначить расположение забора. Там, где будут находиться его углы, вбиваются колышки, а между ними натягивается строительный шнур или леска. Именно они и служат ключевым ориентиром.

Теперь по протяженности шнура с помощью рулетки выполняются замеры длины проектируемого ограждения. Это – главные цифры, которые нужно зафиксировать, и от которых будут отталкиваться при всех последующих расчетах.

Особенности сооружения заборов на склоне

Если вы думаете, как сделать забор, если участок с уклоном, и не собираетесь заливать под него ленточный фундамент, то работа мало чем будет отличаться от сооружения обычного ограждения.

• Разметка осей.

Расчищенный участок размечают, вбивая колышки по углам и проверяя лазерным уровнем перепад между крайними точками по прямой.

• Разметка столбов.

После выполнения расчётов и определения расстояния между опорами на земле отмечаются места их установки.

• Бурение отверстий под столбы.

Ямки под столбы делают буром, диаметр которого должен быть больше их диаметра на 15-20 см. А их глубина должна быть на столько же больше глубины промерзания грунта. Для средней полосы она обычно не превышает 1,5 метров.

• Установка опор.

На дно отверстий насыпают песок, опускают в них столбы, выравнивают их по уровню и заливают лунки бетонным раствором.

Столбы для ворот должны быть большего сечения

• Изготовление каркаса.

Перед тем как поставить забор на склоне, выбирают способ установки лаг – горизонтальный или наклонный. Определяют расстояние между ними и положение на опоре. Для двухметрового забора достаточно двух прожилин, для более высокого нужно делать дополнительную посередине, чтобы конструкция выдерживала ветровые нагрузки. Когда бетон застынет, слишком длинные столбы обрезают до нужного уровня.

• Защита от коррозии.

При монтаже металлического каркаса его зачищают от ржавчины, грунтуют и красят специальной краской по металлу для наружных работ. Верхушки металлических опор закрывают заглушками или запенивают, чтобы внутрь не попадали осадки, которые расширяются при замерзании и могут разорвать стенки. Деревянные детали обрабатывают консервирующими антисептиками.

• Монтаж покрытия.

К готовому каркасу крепят выбранный материал по ранее сделанной схеме. Если это профнастил или евроштакетник, для крепления используют саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет покрытия.

Желая залить фундамент под ограду, также начинают работу с разметки осей и опор. Затем выкапывают траншею, полностью выбирая из неё плодородный слой грунта. В точках установки опор прямо в траншее бурят ямы и устанавливают столбы, после чего устанавливают ступенчатую опалубку, насыпают песчаную подушку и заливают всю ленту.

Цоколь можно выложить из кирпича или блоков, и этим же материалом облицевать опоры

Чтобы минимизировать расходы на устройство фундамента на участке с крутым уклоном, внизу его подошву делают почти на уровне земли, засыпая траншею песком. А под верхние пролёты заглубляют до расчётной отметки.

Решая задачу, как поставить забор, если участок неровный, нужно учитывать величину уклона. Если он небольшой, можно сделать планировку с перемещением грунта и выравниванием поверхности либо установить секции ограждения разной высоты, выровняв их по верху и повторив уклон снизу.

Более популярные способы – это монтаж покрытия ступеньками с равными перепадами между ними и крепление покрытия на наклонные прожилины с образованием пологой верхней линии.

Порядок работ в любом случае не отличается от монтажа обычного забора, но потребуются предварительные расчёты для определения дополнительных параметров.

Поделиться:

• Facebook
• Telegram
• Twitter
• Pinterest

Виды расцветок профнастила

Мы предлагаем множество цветовых и фактурных решений. Устанавливаемые нами заборы из профнастила могут быть обработаны как с одной стороны, так и с двух. Полноформатное нанесение покрытия не только улучшает экстерьер, но и повышает уровень сопротивляемости ограждения к воздействиям агрессивных сред.

Выбрать наиболее подходящее цветовое решение вы можете в каталоге RAL. В нем содержится более 200 различных оттенков. Наибольшей популярностью пользуются классические цвета (вишневый, зеленый и коричневый). Также востребована имитация природных материалов (камня, дерева и др.).

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как своими руками установить забор из профнастила

Изначально перед установкой забора необходимо определить периметр участка, вбить в землю колышки, натянуть между ними проволоку. Чаще всего устанавливают ограду из металлических труб, предварительно обработанные антикоррозийными средствами.

Первый способ установки: нижнюю часть трубы нужно обработать специальной мастикой, и уплотнить грунт возле колышков. Расстояние между ними должно быть около 3 записиБензопила или электропила — что выбрать для сада?4 ошибки при выращивании томатов в горшках, которые совершают почти все хозяйкиСекреты выращивания рассады от японцев, которые очень трепетно относятся к земле

Второй способ (он более надежный, чем предыдущий): Необходимо вырыть яму, насыпать песок и гравий, в цент поставить трубу и залить бетоном. С таким же расстоянием между трубами, как и в первом случае. Далее необходимо сравнять все трубы по высоте с помощью уровня. Точно также измерить уровень и в месте сварки уголков.

Крепить выбранные листы профнастила нужно с помощью саморезов на расстоянии не ниже 10 см от уровня земли. Листы необходимо класть внахлест в 1 волну. Если необходимо отрезать кусок, то делать это болгаркой ни в коем случае нельзя — повреждается защитный слой, а это в свою очередь приведет к коррозии.

При установке профнастила на кирпичные опоры, закладка уголков осуществляется во время возведения.

Каждый столб необходимо пометить на уровне нити. Если столб закрепляется методом забивания в грунт, то после его установки, во время работ, необходимо время от времени проводить сверку на соответствие метки. Землю вокруг столба необходимо утрамбовать тяжелыми предметами (камнями как вариант) и при необходимости производится корректировка столба.

Метод бетонирования заключается в предварительном рытье ямы глубиной 1,5, в нее установить столб, с соблюдением линии высоты и производят заливку бетоном. Дальнейшие работы проводятся после полного застывания. Примерное расстояние между столбами около двух метров.

После всех проведенных работ необходимо приварить специальные трубы или лаги — то к чему крепится профнастил. Для сварки необходимо широкое ребро лаги приставить к столбам. При высоких заборах необходимо использовать несколько рядов лаг.

Самое распространенное крепление лаг — это на саморезы, но иногда и на специальные саморезы. Самое сложное в установке забора — это ворота и калитка.

Изначально необходимо приготовить необходимого размера рамы для большего срока эксплуатации забора, на каждую воротину приваривают косую планку, которая соединяет верхнюю и нижнюю часть рамы.

К столбам рамы необходимо крепить на специальные петли, и только после этого производить укладку профнастила.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

• Опорные столбы;
• Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
• Профлисты;
• Заглушки для опорных столбов;
• Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
• Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

• Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
• Укладка арматуры;
• Постановка столбов;
• Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

• Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
• На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
• Забить трубы;
• Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
• Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ — крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Как строить забор?

Расчет забора несложен и не требует какого-либо проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практических ширины листа при накладных лагах. Методика такова:

• На углы – по столбу на каждый.
• По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
• Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет количество промежуточных столбов.
• Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по цене как минимум бутылка водки. Шутка. А без шуток – немного раздвинуть столбы можно без потери прочности строения.

Далее считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практическую ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину остатков листов записываем, затем суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого – тут с бутылками не пошутишь, прореха в заборе образуется. Сложив все вместе, получаем закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м чаще всего) и умножаем на 2,05 для 2-х лаг или на 3,07 для 3-х. Небольшой припуск даем на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы опять без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано ранее по ходу дела. Выравниваются столбы по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, затем воротные, а потом между ними промежуточные. Их начинаем ставить только после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировании, и при засыпке грунтом для этого нужно не менее 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая песчаную подушку, но ее должно остаться не менее 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы только в ряд, а вертикальность придется выверять отвесом с двух смежных сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму порциями, чтобы вышли слои в 15-25 см. Каждый слой трамбуем, для этого хорошо пойдет кусок бруса-шестидесятки или что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если нужно – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или деревянными клиньями, обернутыми пластиковой пленкой – их придется по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не менее 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до схватывания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пусть себе заборы так строят, если они вообще хоть что-то когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Тут никаких сложностей: ставим трубу к трубе, временно приматываем к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки лаг; если они приходятся не на столбы, ничего страшного. Потом по одной снимаем обвязки, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только, если расстояние между боковинами столбов равно или чуть (на 20-30 мм) больше продажной длины лаги, иначе много денег и труда уйдет в обрезки. При сварке такого каркаса стык вначале прихватывают, потом снимают с него обвязку и приваривают лагу полностью, и к лапам, и к столбу. Заканчивается установка каркаса грунтовкой и покраской.

Настил

Монтаж профнастила ведем в обе стороны от ворот, ставя листы поочередно. Таким образом все «заплатки» придутся на задворки. После обрезки угловых листов по ширине срезы немедленно прокрашиваем штатной краской, плотно вбивая ее жесткой торцовой кистью. Имея в виду краевую коррозию, это как раз тот случай, когда копеечная экономия обойдется тысячными перерасходами.

Для установки настила понадобится на лист по 3 самореза на лагу: в первую от начала волну, посередине и на стык листов. Саморез на стыке скрепляет 2 листа, поэтому его при расчете считаем за полсамореза. Если каркас собран встык и настил на 2 лагах, то на каждый столб добавляем еще по 3 самореза, на уровне лаг и посередине между ними.

Отверстия под саморезы сверлим диаметром в 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки – 4,5 мм. Меньшего диаметра сверлить нельзя, саморез, не войдя полностью, схватится так, что придется его выламывать и отверстие пересверливать.

Перед заворачиванием саморез и отверстие под него нужно смазать дешевой консистентной смазкой: тавотом, солидолом. Именно дешевой – она за год битуминизируется, и сопряженные детали окажутся надежно защищены от коррозии. Выдавленную из-под головки смазку подручный (одному забор не поставить) тут же снимает ветошью, смоченной керосином, и закрашивает головку самореза штатной краской, вбивая ее, как в срез.

Если после монтажа краска еще осталась, полезно прокрасить стыки листов. Это защитит их от попадания пыли и все той же, будь она неладна, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные – забор готов.

Как строить забор?

Расчет забора несложен и не требует какого-либо проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практических ширины листа при накладных лагах. Методика такова:

• На углы – по столбу на каждый.
• По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
• Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет количество промежуточных столбов.
• Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по цене как минимум бутылка водки. Шутка. А без шуток – немного раздвинуть столбы можно без потери прочности строения.

Далее считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практическую ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину остатков листов записываем, затем суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого – тут с бутылками не пошутишь, прореха в заборе образуется. Сложив все вместе, получаем закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м чаще всего) и умножаем на 2,05 для 2-х лаг или на 3,07 для 3-х. Небольшой припуск даем на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы опять без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано ранее по ходу дела. Выравниваются столбы по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, затем воротные, а потом между ними промежуточные. Их начинаем ставить только после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировании, и при засыпке грунтом для этого нужно не менее 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая песчаную подушку, но ее должно остаться не менее 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы только в ряд, а вертикальность придется выверять отвесом с двух смежных сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму порциями, чтобы вышли слои в 15-25 см. Каждый слой трамбуем, для этого хорошо пойдет кусок бруса-шестидесятки или что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если нужно – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или деревянными клиньями, обернутыми пластиковой пленкой – их придется по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не менее 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до схватывания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пусть себе заборы так строят, если они вообще хоть что-то когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Тут никаких сложностей: ставим трубу к трубе, временно приматываем к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки лаг; если они приходятся не на столбы, ничего страшного. Потом по одной снимаем обвязки, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только, если расстояние между боковинами столбов равно или чуть (на 20-30 мм) больше продажной длины лаги, иначе много денег и труда уйдет в обрезки. При сварке такого каркаса стык вначале прихватывают, потом снимают с него обвязку и приваривают лагу полностью, и к лапам, и к столбу. Заканчивается установка каркаса грунтовкой и покраской.

Настил

Монтаж профнастила ведем в обе стороны от ворот, ставя листы поочередно. Таким образом все «заплатки» придутся на задворки. После обрезки угловых листов по ширине срезы немедленно прокрашиваем штатной краской, плотно вбивая ее жесткой торцовой кистью. Имея в виду краевую коррозию, это как раз тот случай, когда копеечная экономия обойдется тысячными перерасходами.

Для установки настила понадобится на лист по 3 самореза на лагу: в первую от начала волну, посередине и на стык листов. Саморез на стыке скрепляет 2 листа, поэтому его при расчете считаем за полсамореза. Если каркас собран встык и настил на 2 лагах, то на каждый столб добавляем еще по 3 самореза, на уровне лаг и посередине между ними.

Отверстия под саморезы сверлим диаметром в 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки – 4,5 мм. Меньшего диаметра сверлить нельзя, саморез, не войдя полностью, схватится так, что придется его выламывать и отверстие пересверливать.

Перед заворачиванием саморез и отверстие под него нужно смазать дешевой консистентной смазкой: тавотом, солидолом. Именно дешевой – она за год битуминизируется, и сопряженные детали окажутся надежно защищены от коррозии. Выдавленную из-под головки смазку подручный (одному забор не поставить) тут же снимает ветошью, смоченной керосином, и закрашивает головку самореза штатной краской, вбивая ее, как в срез.

Если после монтажа краска еще осталась, полезно прокрасить стыки листов. Это защитит их от попадания пыли и все той же, будь она неладна, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные – забор готов.

Установка вертикальных опор

В случае с использованием металлических труб в качестве вертикальных опор, их необходимо забетонировать в грунт не менее, чем на 1/3 от высоты забора над поверхностью земли. Надежно установленные опоры будут успешно сопротивляться ветровой нагрузке и механическим воздействиям. Опоры требуется выставлять по уровню: неровный забор простоит гораздо меньше, чем прямой.

Если выбран вариант ленточного фундамента для забора, его необходимо армировать: для этого в опалубку вертикально устанавливают пруты арматуры (на расстоянии примерно 0,3 метров друг от друга). Траншею для ленточного фундамента следует выкопать на глубину не менее 0,5 метра по периметру забора, в местах установки столбов – до одного метра. После заливки цементного раствора в траншею необходимо выждать не менее двух суток перед началом следующего этапа работ. Это время требуется, чтобы бетонная смесь застыла.

Как сделать забор своими руками?

Самостоятельное строительство забора позволяет сэкономить на благоустройстве участка. Для выполнения работы потребуется специальный инструмент. Возведение конструкции включает в себя следующие этапы.

• Начать работу следует со схематичного изображения будущего забора из профнастила, отобразив место его расположения, установки ворот и калитки, постройки и крупные растения, а также перепады высот. На этом этапе необходимо рассчитать высоту забора и длину отдельных прямых участков и зарисовать место расположения опорных столбов.
• При выборе материала необходимо учитывать тип листа и размер гофры. Идеально подойдет стеновой профлист. В большинстве случаев оптимальная высота гофры составляет 10-20 мм, толщина — около 0,5 мм. Для опорных столбов лучше использовать металлические трубы или специальные трубы для забора, имеющие верхнюю заглушку, отверстия для крепления листов и «пятку» для установки столба. Квадратные трубы подойдут для горизонтальных перекладин, их ширина должна быть вдвое меньше, чем у опорного столба. Чтобы избежать сварки, необходимо также приобрести пластины для крепления профнастила и метизы. Крепить листы лучше саморезами с резиновой прокладкой, так можно избежать повреждения поверхности и обеспечить прочное соединение.
• Необходимо выполнить расчет количества материала, округляя все значения в большую сторону.
• Для строительных работ потребуются цементный раствор, а также емкости для его замешивания, уровень, отвес, лопата, бур, веревка, болгарка. Не стоит забывать про средства индивидуальной защиты — очки и перчатки.
• Следует подготовить участок, освободив поверхность грунта. В зависимости от типа грунта и выбранной конструкции забора из профлиста выполняется бурение ям или роется траншея для обустройства фундамента.
• Осуществляется установка базовых опор, к которым в дальнейшем крепятся поперечные лаги.
• Выполняется декоративное оформление несущих колонн, если выбрана конструкция секционного забора.
• Профнастил монтируется на лаги через нижнюю волну гофры.
• Крепятся декоративные элементы.
• Территория очищается после выполнения работ.

На следующем видео рассказывается о возведении ограждения из профилированного листа.

Схема крепления профлиста саморезами на крыше

Кровля из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью в частном малоэтажном строительстве, так как она имеет легкий вес, длительный срок эксплуатации, высокую несущую способность и доступную цену. Однако, читая отзывы об этом материале, можно заметить негативные мнения домовладельцев.

Опытные кровельные мастера утверждают, что наиболее частой причиной низкого качества покрытия из профлиста – неквалифицированный монтаж, дефекты крепления. Чтобы крыша служила долго, не давая протечек, необходимо правильно уложить и зафиксировать кровельный материал.

В этой статье мы расскажем, сколько саморезов потребуется для фиксации каждого профилированного листа, а также как выглядит схема их расположения.

Требования к крепежным элементам

Главное достоинства кровли из профнастила – легкий вес, который позволяет монтировать этот кровельный материл на разреженную обрешетку, что сокращает расходы на строительство. Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой полимером или краской.

Монтаж выполняют без предварительного изготовления отверстий, поэтому используются специальные кровельные саморезы, к которым предъявляются следующие требования:

1. Саморезы для кровли из профилированной стали имеют острый наконечник-сверло, который легко прорезает прочный металл без предварительного сверления.
2. Саморезы для крепления профнастила к крыше изготавливаются из оцинкованной стали, которые выдерживают постоянный контакт с водой, но не вступают с ней в окислительные реакции.
3. Для крепления кровельного материала применяют саморезы, снабженные уплотнителем из латекса, резины или неопрена, который герметизирует отверстия на поверхности кровли.
4. Размер крепежных элементов для крепления профлиста должен на 2-3 мм превышать толщину бруса обрешетки и листа кровельного материала.
5. Крепежные элементы для кровли имеют длину 19-250 мм и диаметр 4,8-6,3 мм. Наиболее востребованный размер саморезов – 4,8х28 мм, 4,8х50 мм, 4,8х60 мм.
6. Размер крепежа для конькового профиля кровли составляет 4,8х60 мм.
7. Оголовки саморезов для профлиста окрашиваются производителями в цвет кровли, чтобы они были визуально незаметны.

Цветные саморезы для профнастила

Схема крепления

Неопытные мастера часто задаются вопросом, сколько саморезов требуется для крепления каждого листа профнастила на крыше, и какие инструменты для этого нужны.

Важно, что увеличенный расход крепежа при монтаже кровли снижает герметичность покрытия и приводит к деформации материала. Если во время крепления «пожадничать», профнастил не выдержит интенсивных фетровых нагрузок.

Чтобы не ошибиться, опытными мастерами за время работы выбрана оптимальная схема расположения саморезов:

• Во время крепления профлиста саморезы вкручивают в строго нижнюю часть волны, прилегающую к рейке обрешетки.
• Фиксируя кровельный материал на крыше, саморезы закручивают строго перпендикулярно рейке обрешетки, не допуская отклонения крепежного элемента от этой оси.
• Максимально разрешенный шаг между саморезами при монтаже профлиста составляет 50 см.
• По краям листа саморезы вкручиваются каждую вторую волну, а посередине – в шахматном порядке. Торцевые листа фиксируются к каждой рейке обрешетке без пропусков, чтобы снизить риск срывания покрытия ветром.
• Расход крепежных элементов для монтажа 1 листа составляет 6-8 штук, исходя из этого показателя делается расчет необходимого количества саморезов.
• Вкручивать крепежные элементы в верхний гребень волны допускается только в местах стыков двух листов профнастила.

Ошибки при закручивании саморезовПравильный способ закручивания саморезовСхема расположения крепежных элементов

Технология укладки

Профнастил – современный кровельный материал, который используется для перекрытия крыш с уклоном от 8 градусов. Технология укладки материала зависит от угла наклона скатов конструкции.

Монтаж листов выполняют внахлест, чтобы обеспечить герметичность стыков.

Учитывая легкий вес профлиста, крыша с таким покрытием обладает высокой парусностью и испытывает интенсивные ветровые нагрузки, поэтому шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Профнастил укладывают следующим образом:

1. Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
2. Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
3. Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
4. Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
5. Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
6. Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
7. Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
8. На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Схема укладки профнастилаСпособ крепления профнастила

Видео-инструкция

Дренажная система

Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.

Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.

Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.

Установка забора на склоне

Монтаж ограждений на участках со сложным рельефом связан с некоторыми трудностями. Если уклон равномерный, конструкцию можно сделать ступенчатой. Опоры устанавливаются с небольшим пролетом, лаги крепятся горизонтально с равными интервалами. Профнастил прикручивается к перекладинам в виде каскадной лестницы.

Если уклон участка большой, можно сделать забор, повторяющий контур склона. Лаги крепятся под наклонно, а листы обрезаются параллельно земле таким образом, чтобы внизу не оставалось зазоров.

Гораздо аккуратнее выглядит конструкция с небольшим цоколем. Бетонная лента выравнивает перепады высот и защищает металл от контакта с землей, предупреждая развитие коррозии. Цоколь устраивается по типу ленточного малозаглубленного фундамента. Нагрузку он несет маленькую, но придает забору необходимую жесткость.

Заливка ленты производится сверху вниз, каждый участок бетонируется после затвердевания предыдущего. Поверхность можно отделать плиткой или декоративной штукатуркой.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.