Заглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть от 50 см до 1м. На таком основании можно построить сарай, курятник или же какую-либо небольшую хозяйственную постройку. Если углубить фундамент на метр, можно построить одноэтажный дом.

Для того чтобы построить такую бетонную ленту, совсем необязательно рыть котлован. Достаточно выкопать траншеи, затем установить в них опалубку, залить в нее бетонный раствор. Для сооружения хозяйственных построек достаточно просто залить бетон в опалубку. Если же строится дом, то в этом случае бетонная лента армируется. Внутри опалубки сооружается решетка из прутьев арматуры. Арматура крепится между собой вязальной проволокой. Размер ячейки – 25-30 см.

Итак, для того чтобы соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо выполнить следующую работу:

1. Разровнять площадку, на которой будет строиться сооружение
2. Разметить ее при помощи веревок с привязанными к ним колышками
3. По разметке выкопать траншеи глубиной от 50 см до метра. Глубина зависит от размера и веса постройки
4. На дно траншей насыпается подушка из щебня и утрамбовывается. Затем насыпается песок и тоже утрамбовывается
5. Устанавливается дощатая опалубка и в ней монтируется арматура. Стены опалубки выкладываются полиэтиленом для того, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву
6. Приготавливается бетонная смесь в соотношении 1/3/5. Цемент/песок/щебень. Смесь заливается в опалубку

Набирать прочность такое основание должно в течение 4-6 недель. Потом можно возводить стены.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

• Незаглубленные;
• Мелкозаглубленные;
• Заглубленные;

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта;
• Тип грунта;
• Уровень грунтовых вод;

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Когда необходим фундамент глубокого заложения

Фундаменты глубокого заложения предназначены для строительства зданий любой этажности, в зависимости от грунтовых условий на таких оснований возводятся как 1-3 этажные постройки из кирпича и дерева, так и многоэтажные сооружения.

Рис. 1.1: Карта глубины промерзания грунтов России

Необходимость в использовании данных фундаментов возникает при строительстве зданий на пучинистых грунтах. Пучение – это выталкивающая нагрузка, которую почва оказывает на расположенную в ней конструкцию. Причиной пучения является сезонное замерзания грунтовых вод, которые при кристаллизации расширяются, вследствие чего грунт увеличивает свой объем и давит на основание.

Существует два вида сил пучения – вертикальные и касательные. Последние воздействуют на стенки фундамента, в результате трения с горизонтальными поверхностями расширяющейся почвы. Вертикальные воздействия работают на подошву основания снизу-вверх, давление от таких нагрузок, в сравнении с касательными, значительно больше.

Рис. 1.2: Схема воздействия пучения на фундамент

В отличие от ФГЗ ленточного и плитного типа, свайные фундаменты применяются для возведения домов в слабых грунтах. Поверхностный пласт почвы любого строительного участка представлен низкоплотным, сжимаемым  слоем грунта, при передаче на него нагрузок от массы здания может произойти осадка сооружения.

Рис. 1.3: Схема работы свай в грунте

Сваи, которые опускаются в почву на глубину 6-15 метров, переносят вес сооружения на несжимаемый пласт глубинного грунта, грузонесущих качеств которого достаточно для строительства тяжелых капитальных сооружений из бетона или кирпича.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

• армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
• подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Заглубленный фундамент в виде ленты

Устройство любого ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Ведь, по сути, лента – это просто очень толстая бетонная или блочная «стенка», опирающаяся на песчаную подушку.

То есть, если рассмотреть поперечный срез в плоскости фундамента, то перед нами откроется такая картина: в глубокой траншее, на 15-сантиметровой подушке покоится бетонный блок, армированный горизонтальными прутами с вертикальными и горизонтальными перевязками.

Весь этот блок: от подошвы до ростверка, представляет собой монолитную конструкцию, обустроенную  по всему периметру строения. Причем в некоторых случаях, ленточный монолитный заглубленный фундамент заливается не только по периметру: внутри коробки основания обустраивается еще и поперечная лента, соединяющая противоположные стенки.

В итоге, архитектор, использующий в качестве основания ленточную конструкцию, обращает внимание всего на два параметра – глубину погружения и толщину фундамента.

Как определяется глубина залегания?

Основания ленточного типа, с большой глубиной залегания подошвы фундамента обустраиваются на плотных грунтах, таких как: суглинок, скала, камениста почва с крупными обломками скальных пород, глина. Только такие грунты могут выдержать солидный вес монолитной ленты, упрятанной в землю намного ниже глубины промерзания грунта.

Впрочем, решая, на сколько заглублять ленточный фундамент в грунт, в первую очередь, обращают внимание не на глубину промерзания почвы, а на вес строения, зависимый от типа используемого стройматериала.

Поэтому фундаменты под деревянные дома очень редко заглубляют ниже отметки в 120 сантиметров, а бетонные конструкции вынуждены опираться на 180-сантиметровые фундаменты. То есть, глубина фундамента колеблется в пределах от 1,2 до 2 метров.

От чего зависит толщина фундамента?

Ширина среза поперечного сечения фундамента определяется исходя из двух параметров:

• Толщины несущей стены постройки.
• Площади опорной поверхности основания.

От первого параметра – толщины стенки будущего дома зависит ширина сечения в верхней части. Ведь ростверк должен быть немного толще, чем несущая стена. То есть, на этот параметр влияет теплостойкость строительного материала используемого при сооружении стен.

Поэтому для деревянных конструкций будет достаточно 40-сантиметрового ростверка, основания под пеноблок или газобетон нуждаются в 50-сантиметровом ростверке, а кирпичные строения в 60-сантиметровой верхней части ленты фундамента.

Второй параметр – площадь опорной поверхности фундамента определяется путем сложных вычислений. Причем, в качестве вводные данных в этом случае используется и несущая способность грунта, и предполагаемый объем бетонной ленты, и вес самого строения. Смысл расчетов заключается в уменьшении, путем увеличения площади основания, определяемого весом дома — давления, до уровня воспринимаемого грунтом.

Итогом таких изысканий является определение оптимальной площади подошвы фундамента (которая зависит от постоянной длины и рассчитываемой ширины), как параметра, распределяющего весовую нагрузку строения на грунт. Разумеется, чем больше будет площадь, тем меньше будет нагрузка. Однако излишняя толщина стены увеличит общую строительную смету, что крайне нежелательно.

Кроме того, косвенное влияние на толщину фундамента оказывает и его теплостойкость. Впрочем, последний параметр можно откорректировать с помощью простейшей теплоизоляции.

Виды ленточного фундамента

Основным преимуществом ленточного фундамента перед свайно-винтовым, монолитным или столбчатым, является универсальность применения этого несущего основания, а значит, возможность возводить на нем, как многоэтажные каменные строения, так и легкие деревянные постройки вне зависимости от типа грунта. Этому способствует многообразие видов данной строительной конструкции. Ознакомимся с ними подробнее.

По виду конструкции строительное основание может быть:

1. Монолитным;
2. Сборным;
3. Комбинированным.

При этом любой из перечисленных фундаментов, может быть как сплошным, так и с прерывистым контуром.

Исходя из материала, используемого в изготовлении строительного основания, фундаменты подразделяются на:

• Железобетонные;
• Кирпичные;
• Бутовые;
• Бутобетонные.

Несущая конструкция дома может устанавливаться на поверхность грунта, а может углубляться в землю. В зависимости от состояния грунта в месте постройки, а также от того, подразумевает ли будущая постройка подвальное помещение, ленточный фундамент может быть следующего типа:

• Поверхностным;
• Мелкозаглубленным;
• Глубокого залегания.

Важно! Независимо от выбранного типа фундамента, помните, что его ширина должна быть на 10-15 см больше стен будущего здания.

А теперь изучим виды фундамента более подробно, рассмотрев преимущества и недостатки каждого из них.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитное или цельнолитое основание является самым простым видом фундамента. По сути это непрерывная лента из армированного пояса и бетона, который заливается в ранее приготовленную опалубку в месте возведения постройки.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Такой фундамент хорош тем, что для его возведения нет необходимости углубляться в почву. К тому же, учитывая цельную конструкцию, он отличается высокой надежностью и может устанавливаться на любой грунт, в том числе и нестабильный.

Но есть у этой строительной конструкции и ряд недостатков. Во-первых, проводить работы по возведению монолитного фундамента можно только в теплое время года. Во-вторых, на этот фундамент расходуется большое количество арматуры. В-третьих, конструкция получается массивной, что сказывается на итоговой стоимости изделия.

Еще одной особенностью цельнолитого фундамента является то, что заливать его нужно в один прием. А приготовить достаточное количество бетона самостоятельно довольно затруднительно. Как вариант можно воспользоваться услугами спецтехники, однако это увеличит стоимость изготовления.

Сборный ленточный фундамент

Данный тип конструкции собирается из покупных железобетонных блоков, изготавливающихся на производстве. Такие блоки выкладывают лентой, и соединяются между собой цементным раствором. Практика показывает, что сборный контур идеально подходит для малоэтажных строений.

Железобетонные блоки бывают прямоугольными или трапецеидальными. Выкладываются они на предварительно утрамбованный песок и уложенные сверху бетонные блоки подушки.

Плюсы и минусы сборного фундамента

Несомненным плюсом данного фундамента является то, что готовые блоки можно приобрести в любом строительном магазине, даже с доставкой. Выложив из них ленточный фундамент, вы существенно сэкономите во времени и затратите гораздо меньше усилий. К тому же сборный фундамент можно выводить не только в теплый период, но и при низких температурах (в середине осени или ранней весной).

Обратите внимание! Очень часто к такому строительному основанию прибегают в случае, когда необходимо вывести подвал под домом.

Нельзя не сказать и о минусах данной конструкции. Железобетонные блоки для сборной конструкции имеют стандартные размеры, а значит, чтобы выстроить фундамент по индивидуальному проекту, придется подрезать и железобетонный блок, и блок подушку. Все это подразумевает наличие специальных инструментов и умение работать с ними. В противном случае не обойтись без помощи профессионалов. К тому же вес блоков не позволяет устанавливать их вручную, а значит, для монтажа потребуется нанимать спецтехнику.

Многие относят к минусам и стоимость самих блоков. Но подсчеты показывают, что стоимости возведения монолитного и сборного фундаментов примерно равны. Поэтому выбирая вариант основы под будущее строение, исходите из состояния грунта и размеров здания.

Комбинированный ленточный фундамент

Этот вид ленточного фундамента считается самым сложным в плане монтажа. К нему прибегают в случаях, когда ландшафт не позволяет вывести один лишь монолитный или сборный контур. В зависимости от условий в месте постройки фундамент может представлять комбинацию из цельнолитого контура, заливаемого на бетонную подушку, и устанавливаемых внутри столбов с укладкой на них монолитной плиты.

Плюсы и минусы комбинированного фундамента

Сразу скажем, что к возведению подобной основы прибегают лишь в тех случаях, когда невозможно установить монолитный фундамент из-за риска его разрушения.

Очевидно, что проект такого основания стоит дороже типовых проектов, что уж говорить о стоимости монтажных работ. Она может серьезно ударить по карману. Без бригады профессионалов в данном случае не обойтись, ведь помимо сложности самой комбинированной конструкции, рабочим придется трудиться в условиях сложного рельефа.

Главным плюсом комбинированного фундамента является получение надежного строительного основания именно в том месте, где вам необходимо.

Заглубленный ленточный фундамент: глубокое строительство

Заглубленный ленточный фундамент – это надежная и долговечная конструкция, которая позволяет возводить большие сооружения в несколько этажей. До начала проектирования и строительства необходимо учесть тот факт, что глубокозаглубленный фундамент эффективен для массивных построек, которые имеют цокольный этаж, большой подвал или если это многоэтажное строительство.

Заглубляют основание ниже отметки промерзания почвы. Если во время заложения применяют мелкую глубину, конструкция может повредиться из-за набухания грунта, что оказывает значительное давление на фундамент.

Для заложения основы применяют монолитные бетонные площадки (возводят их непосредственно на месте строительства) или заводские железобетонные блоки. Самостоятельное возведение бетонных конструкций предполагает обязательное армирование с помощью металлических прутьев и арматуры.

Сооружение заглубленного фундамента

Для заложения глубокого фундамента необходимо выделить пятую часть от расходов на возведение постройки

Для заложения глубокого фундамента необходимо выделить пятую часть от расходов на возведение постройки.

Это довольно затратный вид основания, и прежде чем начать строительство, нужно определиться действительно ли будет это оправдано.

К примеру, небольшие одноэтажные постройки не нуждаются в заглубленном основании, можно возводить мелкозаглубленный фундамент.

Правильное заложение фундамента позволит создать подвал или дополнительный этаж.

К сведению! Заглубленный ленточный фундамент позволит сократить затраты на покупку материалов для подвала. Бетонные ленты, из которых был построен фундамент, можно использовать как стены.

Элементы, которые используют для заложения основания:

• бетономешалка;
• несколько штыковых и совковых лопат;
• теодолит;
• ребристая арматура для армирования (сечение 10-14 мм);
• уровень строительный;
• вязальная проволока;
• материалы для создания опалубки;
• молоток, топор, ножовка, мастерок;
• песок, цемент, щебень.

Совет! Для замешивания раствора из бетона рекомендуют применять стационарную бетономешалку.

Поэтапное строительство заглубленного фундамента

Перед началом заложения проводится разметка осей, для этого используют веревки и колышки.

1. Разметка. Перед началом заложения проводится разметка осей (необходимо для укладки бетонных лент).

   Для этого используют веревки и колышки.

Если почва выбранного участка имеет неровный верхний слой, необходимо применять рейки и уровень.

Для контроля отметок низовья используют теодолит (точки пересечения лент и все углы).

Для разметки, которая выполняется ниже уровня замерзания грунта, создают траншеи. Для центральной территории России применяют глубину в полтора метра. Траншею выкапывают самостоятельно или используя экскаватор.

1. Подушка. Независимо от структуры грунта необходимо засыпать подушку, в которую входит песок и камни (толщина метра). Подушка тщательно утрамбовывается и постоянно увлажняется водой. Когда подушка готова, ее изолируют прочной полиэтиленовой пленкой. Альтернативным вариантом является покрытие подушки бетонным раствором, которая выдерживается семь дней до полного застывания состава.

Затем подушку покрывают слоем тощего бетона (с большим количеством наполнителей). Через неделю, когда конструкция станет прочнее, можно начинать вязать каркас.

1. Армирование. Чтобы глубокозаглубленный фундамент был прочнее, его армирование выполняют в траншеях. Каркас вяжется из прута, выполненного из металла. Все используемые металлические прутья должны быть одинакового диаметра. Стандартное расстояние между прутьями — 30 см.

Чтобы глубокозаглубленный фундамент был прочнее, его армирование выполняют в траншеях

Каркас распределяют по всей длине конструкции, надежно фиксируют верх и низ.

К сведению! Вместо связывания можно применять сварку. Однако готовая конструкция должна быть покрыта масляной краской или прогрунтована для защиты от коррозии.

1. Создание опалубки. Опалубка нужна для защиты бетона от сухости (земля впитывает воду с бетона). Для строительства используют доски, толщина которых 40-50 мм. Подходит и щитовая опалубка, но перед применением ее нужно почистить и хорошо увлажнить водой.

К сведению! Часто во время заложения глубокого основания на глинистой почве опалубку не сооружают, а для обтягивания стен используют полиэтиленовую пленку.

1. Заливка раствора. Заливать бетон в опалубку нужно постепенно. Толщина слоя составляет 20 см. Затем утрамбовывают, чтобы избежать появления пустоты.

Заливать бетон в опалубку нужно постепенно

Совет! Трамбуют бетон, пока на поверхности не появится жидкость с беловатым окрасом.

Если работы проводятся в зимнее время, конструкцию необходимо постоянно содержать в теплоте, используя подогреватель, минеральную вату и морозостойкие присадки. По окончании заложения глубокого фундамента его накрывают пленкой, чтобы конструкция равномерно набирала прочности.

1. Выравнивание основания. Поверхность нужно выравнивать с помощью строительного мастерка, затем накрыть мешковиной и ждать 7 дней до просыхания. Если сырая и влажная погода, тогда время сушки увеличиваем. Во время дождя глубокозаглубленный фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркие дни поверхность увлажняют водой. Когда конструкция просохла, на нее укладывают несколько рядов кирпичей. Снимают опалубку через 5 дней после заложения.

После удаления опалубки производится еще одна засыпка глубокого основания. Оптимальный вариант — использование глины, также применяют песок. Слои тщательно утрамбовывают и увлажняют водой. Верхняя часть основы обрабатывается при помощи гидроизоляционного состава.

Совет! Гидроизоляционный состав подбирают исходя из глубины фундамента и его дальнейшей эксплуатации.

Заглубленный ленточный фундамент

Структура заглубленного фундамента

     Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Руководство для самостоятельного возведения

Пошаговая технология строительства включает следующие этапы:

1. Подготовка участка: отвод дождевых вод с помощью канав, вырубка деревьев и кустарников, предварительная разметка.
2. Копание траншей и застилание их слоями геотекстиля.
3. Засыпка дренажной подушки. При строительстве фундамента на пучинистых грунтах ее толщина составляет не менее 50 см, около 20 см из них занимает щебень (в идеале – пропитанный битумом), в остальных случаях достаточно 10-15 см на каждый слой. Рекомендуемая ширина подушки – на 30 см больше, чем у будущих стен ленты.
4. Гидроизоляция основания снизу: размещение 2-3 слоев рубероида.
5. Монтаж опалубки с учетом подвода коммуникаций и размещения продухов (для цокольных участков) и вязка каркаса. Для удобства снятия доски закрывают пергамином и смазывают маслом.
6. Одновременная заливка всей ленты монолитного фундамента бетоном с маркой прочности не ниже М200. На данном этапе отслеживают появление пустот воздуха, раствор уплотняют каждые 20 см, верхний слой выравнивается и посыпается сухим цементом с целью закрытия капилляров и снижения риска образования трещин.
7. Снятие опалубки (через 3-5 дней), гидроизоляция вертикальных стен ленты и монтаж утеплителя.
8. Обратная засыпка: выбранный грунт заменяется крупнофракционным песком, каждые 5-10 см тщательно трамбуются.
9. Установка отмостки.

Особого внимания требует 6 пункт инструкции: заливать бетон поверх уже схватившегося слоя не рекомендуется, этот процесс нельзя прерывать. Данное пошаговое руководство подходит для строительства фундамента мелкого заложения из отдельных блоков, отличия заключаются в отсутствии опалубки и выбранном способе армирования. Кладочные изделия достаточно просто выполнить самому: раствор из цемента М500 и сухой смеси песка и щебня в пропорции 1:2:2 заливается в смазанные маслом прямоугольные формы, по мере заполнения он переслаивается нарезанной армсеткой. Полученные блоки нуждаются в тщательной просушке при положительной температуре (2-3 дня в форме, не менее 2 недель на открытом воздухе).

Толщина заглубленного ленточного фундамента

Речь идет о не менее важной составляющей. Ширину поперечного среза монолитной конструкции определяют следующие параметры:

• Площадь опорной части основания;
• Толщина несущих стен будущего строения.

Первый параметр получают посредством череды сложных вычислений и расчетов. На него оказывает влияние общая масса постройки, объем ленты, несущие характеристики грунта. Главное, что необходимо понять – важно максимально уменьшить давление на грунт. Второй параметр влияет на ширину сечения фундамента в верхней его части. Он учитывает тепловые характеристики применяемого строительного материала для возведения стен. Касательно деревянных домов достаточно окажется 400 мм ростверка, пеноблочных или газоблочных – 500 мм, кирпичных – 600 мм.

В итоге вычисляется оптимальная площадь подошвы для заглубленного ленточного фундамента. Параметр распределяет общую предполагаемую нагрузку на грунт. Очевидно, что чем меньше будет площадь, тем больше окажется давление. Необходимо отметить, что излишний запас по толщине стены чреват существенным увеличением общей строительной сметы. Добавим, что на параметры фундамента влияет и его тепловая стойкость, однако этот момент подлежит корректировки посредством теплоизоляционных материалов.

Ленточный мелкозалубленый фундамент

В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.

По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.

Сборный

Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.

Монолитный

Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.

Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.

Особенности материалов

Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.

Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться

• бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
• кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента.   Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.

Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).

Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.

Хотя данный вид фундамента сложно назвать малозатратным, однако он подкупает своими показателям прочности и надежности.

Технология возведения свайного фундамента:

1Разметка крайних контуров фундамента (стен дома), точек монтажа свай и их высотного уровня;

2Забивка свай механическим молотом либо вручную до уровня плотного слоя грунта;

3Выравнивание свайного поля по единому уровню и обрезка гидравлической сваерезкой;

4Формирование опалубки под заливку ростверка, сборка армокаркаса и его стыковка с арматурой свай;

5Заливка ростверка бетоном.

У каждого вида фундамента есть свои плюсы и минусы. Поэтому выбор следует делать исключительно по индивидуальным расчетам и характеристикам местности. Самое главное, чтобы фундамент дома был надежным и крепким и для этого необходимо соблюдать все технологии и нормы строительства. Кроме того не стоит экономить на материалах, так как от их качества будет зависеть срок службы постройки. Так компания «УралСибМет» уже более 15 лет поставляет высококачественные строительные материалы и металлопрокат по доступным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Красноярскому краю, Бурятии и Забайкалью. С металлопрокатом от «УралСибМет» Ваш дом будет надежным и долговечным!

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

• Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
• Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
  • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
  • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
  • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.

  • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Важнейшие параметры

Надежность и несущую способность ленточного фундамента определяют такие его размеры:

1. Ширина ленты (толщина). Она выбирается с учетом толщины несущих стен. Ширина ленты должна быть превышать ее минимум на 10-15 см. Минимальная ширина бетонного ленточного фундамента составляет 25 см, а каменного – 50 см. Наиболее часто ширина ленточного фундамента с монолитной бетонной лентой выбирается в диапазоне 45-52 см.
2. Высота подземной части, т.е. заглубление. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента глубина составляет 40-75 см в зависимости от расположения грунтовых вод. Для заглубленного ленточного фундамента подошва располагается на 25-30 см ниже уровня промерзания, но не доходит до водного пласта на 15-25 см. Ленточный фундамент глубокого залегания может иметь высоту более 1,7-2 м. Наиболее распространенный вариант – 1,2-1,4 м.
3. Площадь подошвы, т.е. опоры фундамента. Этот параметр рассчитывается с учетом фактических эксплуатационных нагрузок и сопротивления грунта. Он увязывает между собой длину и ширину ленты фундамента. Должно выполняться условие: S > 1,2F/kR, где F – суммарная эксплуатационная нагрузка; k – коэффициент, находящийся в диапазоне 1-1,4; R – сопротивление грунта (берется их справочных таблиц).

Перечисленные параметры зависят от веса всего сооружения и конструктивных его особенностей.

Типы фундаментных лент и материал изготовления

Есть два вида ленточных оснований:

• монолитные – обустроить которые можно только непосредственно на стройплощадке;

  Пример монолитного фундамента

• сборные – это типовые блоки для фундамента, производимые заводским методом, так называемые «ФБСки».

Привозят их на площадку и при помощи крановых установок в несколько полос устанавливают в траншею, нижняя полоса блоков имеют форму трапеции. Кроме этого, есть несколько видов материала:

• бутобетон – это бетонные ленты с заполнителем, который состоит из крупных обломков кирпича, валунов или крупного речного гравия, выступающих в качестве армировки;
• железобетон — это бетон марки В150-В300, армировкой в данной ситуации является железная арматура. Эти два вида оснований считаются самыми востребованными, так как могут выдерживать самые тяжелые здания на любых почвах. Бетон самый востребованный в строительстве материал, так как стоит недорого и при этом обладает великолепными качественными характеристиками;

• кирпич – материал применяется в том случае, если монолитно-опалубочные работы невозможно провести в конкретных условиях. Применить можно только в том случае если здание не выше пяти этажей, при легком строительном материале.

Особенности и принцип заложения углубленного ленточного фундамента своими руками

Углубленный фундамент лентой своими руками – армирование

Ленточный фундамент является самым распространенным типом основания из-за относительно несложного процесса заложения и прочностных характеристик. Заглубленный ленточный фундамент используют только при острой необходимости: на пучинистых грунтах, и если вес окончательной постройки будет велик.

Такой фундамент выполняется в виде ленты с внутренним армированием – естественного продолжения всех капитальных стен строения. Укладывают его по всей длине стен ниже отметки промерзания грунта. В идеале заложение должно быть ниже этой отметки на 30-40 см.

Есть две разновидности подобного основания: монолитный тип, который заливается непосредственно на участке строительства и становится однородным каменным основанием; сборный тип, лента такого фундамента делается из отдельных блоков, выпускаемых на специализированных предприятиях.

Основные характеристики

Эскиз конструкции заглубленного фундамента с размерами

Ленточные основания имеют веские причины к существованию и применению. Они довольно популярны из-за многих положительных характеристик:

1. Прочность. Ее большой запас делает фундамент идеальным основанием для постройки тяжелых конструкций в несколько этажей, выполненных из особо тяжелых материалов.
2. Устойчивость к возникновению деформаций.
3. Легкость в заложении. Фундаменты подобного типа считаются практически самыми простыми в исполнении.
4. Возможность заложения на их основе самых разных типов зданий.
5. Давно изученная технология создания и эксплуатации.

Такие фундаменты целесообразно применять только в особых случаях, когда другое конструктивное решение невозможно. На него уходит много материалов, среди которых бетон, песок и элементы армирования, и труда. Иногда больше пятой части всех работ по строительству связано именно с заложением подобного основания.

Стоимость фундамента достаточно велика, так как для работы нужно много помощников, потому что сделать его своими руками сложно.

Без помощи процесс строительства заглубленного основания будет длиться долгие месяцы.

Правильно и целесообразно будет применять заглубленный ленточный фундамент в следующих условиях:

• строительство на скальных породах, пучинистых и стабильных крупнообломочных грунтах;
• возведение здания в несколько этажей;
• большой предполагаемый вес будущей постройки из тяжелых материалов;
• желание иметь подвал, цокольный этаж и погреб.

Такие требования к грунтам исходят из необходимости хорошей опоры для фундамента, не каждый вид почвенной массы выдержит подобную нагрузку, в частности, это касается песков. Ленточный фундамент может выдерживать большие нагрузки, и если возводимое здание не предполагает большого давления на основу, то разумнее будет сэкономить средства, а не организовывать ненужный большой запас прочности.

Но если в строении предполагается цокольный этаж и подвал, то такой фундамент будет хорошим решением, потому что лента будет служить этим помещениям стенами, и на их возведении можно сэкономить. Легко будет своими руками устроить погреб ниже подвального помещения.

Требования к углублению

Чтобы срок эксплуатации основания не закончился раньше положенного, и не возникали проблемы с прочностью и образованием трещин, траншею делают ниже уровня промерзания грунта. Но как определить, какая точно высота нужна для ленты? Все глубины промерзания для регионов страны давно определены и внесены в требования СНиП. Именно оттуда и нужно брать информацию.

В среднем по России этот показатель будет составлять 1,5 метра. Для южных регионов – от 1 м, для более сурового климата около 2 метров. Поэтому средняя высота ленты варьируется от 1,2 до 2,2 метра, в зависимости также и от наличия подвала.

Как происходит закладка фундамента на большие глубины

Закладка фундамента на большие глубины, является делом трудоемким и подразумевает целый цикл производственных процессов. Рытье траншей предполагает многократный проход строительной техники, а бетонирование всегда означает большие трудозатраты и материальные расходы на сырье. Для производства земельных работ привлекается экскаваторы и бульдозеры с дополнительным навесным оборудованием. Ни одно бетонирование даже фундаментов на основе блоков, не обходится без грузоподъемной техники, такой как башенный или автокран. В условиях непрерывного цикла строительства требования к замесам и укладке бетона возрастают в несколько раз.

Рис.:  Заглубленный фундамент

Этапы возведения ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

• подготовка основания;
• работа с опалубкой;
• гидроизоляция;
• армирование каркаса;
• бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий нужна спецтехника и профильные знания Источник

В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:

• тип почвы на уровне подошвы основания;
• уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент производится уже достаточно большой объем работ, дальнейшее неверное выполнение последующих этапов приведет к непоправимым последствиям.

Укладку бетона необходимо выполнять постепенно, слоями небольшой толщины – 15-20 см, каждый из которых во избежание образования пустот тщательно утрамбовывается (оптимально – при помощи специального вибратора), а стенки опалубки – простукиваются.

При зимнем бетонировании необходимо проводить утепление бетона опилками, соломой, стекловатой либо прогревать.

Смесь бетона, во избежание его расслоения, следует заливать с высоты не более 1,5 м, используя для этого переносные желоба либо другие подходящие для этого приспособления. Посмотрите видео, как залить ленточный фундамент самостоятельно.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.

Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.

Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.