Заливка фундамента ленточного типа: советы экспертов

Требования к фундаменту под деревянный дом

Деревянные дома бывают разные, даже многоквартирные и многоэтажные. Но самые распространенные – легкие одноэтажные домики для дачного строительства. Хороший фундамент для деревянного дома, как практически и любого другого дома, призван решать задачи:

• принимать на себя нагрузки, вызванные сезонным движением грунта – вспучиванием, проседанием, сдвигом;
• горизонтировать базу для строительства дома, сохранять устойчивость на все время его эксплуатации;
• обеспечивать гидроизоляцию стен и пола от грунтовых и паводковых вод.

Выбирая тип и конструкцию фундамента под планируемую постройку, домашнему мастеру следует знать характеристики окружающей среды, в большей степени влияющие на параметры фундамента здания:

• глубину сезонного промерзания грунта;
• глубину залегания слоев грунта, подверженных сезонному морозному пучению и проседанию;
• уровень грунтовых вод на момент сезонного промерзания грунта;
• типичную высоту весеннего паводка на участке.

Особую опасность для дома, сделанного из дерева, представляет сочетание слоя пучинистого и среднепучинистого грунта и высокого уровня грунтовых вод, который на 0,5 – 1 м превышает глубину сезонного промерзания грунта.

Свайно ленточный фундамент для дома из газобетона особенности и преимущества

В некоторых случаях из-за особенностей грунта и рельефа поверхности участка возведение полноценного заглубленного ленточного фундамента не представляется возможным.

Также бывает, что требуется лишь глубина, без фундамента большой массы, так как само строение создает не такую уж и большую нагрузку, но особенности его конструкции требуют более надежного основания, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Другие варианты совмещения свай с каким-либо иным типом фундамента не подходят потому, что сибит хоть и считается легким материалом, нагрузку дает достаточно ощутимую, и справиться с ней может только бетонный массив в виде ленты.

Особенности конструкции свайно ленточного фундамента для дома из газобетона 

Свайно-ленточный фундамента является комбинацией просто свайного основания и мелкозаглубленного ленточного.

Разные части такого фундамента гармонично дополняют друг друга, выполняя каждая свою задачу – сваи глубоко держатся в грунте, а лента принимает на себя нагрузку от здания, равномерно распределяя давление, создаваемое его массой.

Даже при сильном движении мягкой, сыпучей почвы, сваи удержат дом на месте и не сдвинется даже на несколько сантиметров.

Обратите внимание

Если грунт на участке вызывает опасения, что здание может начать «плавать» из-за нестабильности верхних слоев почвы, или его поведет зимой, от высокого уровня пучинистости, то нужно использовать именно свайно-ленточный вариант, гарантирующий, что дом или другая постройка, стоящая на нем, будет устойчива в любых климатических и геологических изменениях. Так как газобетон является относительно легким материалом, в сочетании со свайно-ленточным фундаментом он является отличным решением для строительства домов на сложных грунтах.

Конструкция такого фундамента представляет собой ленту, проходящую под всеми несущими стенами дома, не прерываясь, заглубленную примерно на 60-80 см в зависимости от условий, и продолжающуюся вглубь сваями.

Количество таких «ног» определяется нагрузкой на фундамент и особенностями почвы, но должно быть не меньше, чем два метра. Глубина же определяется горизонтом промерзания и толщиной слоя мягкой, подвижной почвы с высоким уровнем пучинистости.

Армирование свай

Армирование свай происходит в связке с лентой и особое внимание уделяется местам, где пояс ленты пересекается с уходящим в трубу.

В этих местах крепление должно быть особенно надежным и устойчивым к воздействиям на изгиб на той случай, если дом «поведет» в сторону.

Скважины под трубы

Скважины под трубы подлежат первичной гидроизоляции, выполняемой обычно с помощью рубероида, а на дне каждой из них создается подошва под сваю из бетона.

Такие меры повышаю устойчивость всего массива фундамента и более-менее защищают трубы свай от коррозии.

Они также являются неплохим вариантом, так как устойчивы к морозу, влажности, но гидроизоляцию сделать не помешает. Для этого из рубероида формируется труба, которая опускается в скважину и после того, как ее отпустить, расправляется по стенкам, создавая более-менее приемлемую защиту.

Также возможно использование в качестве основы для наполнения скважин бутовый камень, который засыпается в опалубку и заливается цементным раствором или бетоном с мелким гравием. Такой вариант требует меньше бетона, но обходится чуть дороже из-за стоимости бутового камня.

Преимущества свайно-ленточного фундамента

В первую очередь преимуществом такого фундамента является его более низкая стоимость, чем при возведении полноценного заглубленного, при этом сложность работ вырастает не намного и связана в основном с бурением скважин под сваи.

В целом это несложная, долговечная и простая конструкция, не использующая каких-то передовых технологий и промышленной техники.

Важно

При должно армировании такой «кустарный» вариант будет не менее устойчив и надежен, чем построенный по всем правилам.

Если использовать бетон марки М 350, с высокой морозоустойчивость и невосприимчивости к влаге, то такие «ноги» даже не будут трескаться, а если небольшие расколы и появятся, то арматура не даст им развалится и дом останется устойчивым.

Подвал и пол

В отличие от полностью заглубленного, в таком фундаменте сложнее сделать подвал, так как при полном фундаменте он одновременно является и стенами цокольного этажа или погреба. Если подвал не требуется создавать вообще, пол в доме на свайно-ленточном фундаменте потребует дополнительного утепления и создания вентиляции.

Часть проблем решается созданием более плотной подушки внутри ленты фундамента, остальное можно сделать при помощи современных утеплителей и других защищающих пол материалов.

Небольшой подвал можно сделать из готовых бетонных плит, которые нужно защитить от влаги и утеплить, так как свайно-ленточный фундамент плохо защищает внутреннюю часть от холода. Из сибита стены и перегородки в таком подвале делать не стоит, так как этот материал в подвальных условиях может достаточно быстро прийти в негодность из-за слабой вентиляции.

Особенности плавающей конструкции

Плавающая база – сплошная плита, изготовленная монолитным способом, способная переносить большие нагрузки. Часто, используют высоту основания в пределах 20-40 см, которое повторяет контур будущего здания. Основание — защитный барьер от воздействия пучинистых грунтов, высоко пролегающих грунтовых вод.

Плавающая база действует не по принципу высокого сопротивления воздействиям пучения грунта, а совершает параллельное движение грунтовым подвижкам. На таких сооружениях разрешено строительство жилых зданий, хозяйственных построек.

Особенности

Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

Как сделать фундамент под перегородку

О собственной бане мечтают многие, но начинающие строители нередко думают, что не справятся с возведением фундамента под баню. Стоит заметить, что опасения беспочвенны, ведь конструкция фундамента довольно простая, ее по силам возвести даже начинающем строителям.

Фундамент является важной частью здания, его нужно возводить таким, чтобы он выдерживал нагрузку от сруба и кровли. Кроме того, фундамент под баню должен быть хорошо защищен от влаги, ведь в этом строении она находится в большом количестве.

Под баню можно выбрать любой фундамент. Строительная отрасль предлагает несколько вариантов его обустройства. Это: ленточный, свайный, столбчатый фундамент.

Свайный фундамент для бани

Важно

Свайный фундамент под баню стоит возводить в том случае, если грунты на земельном участке неустойчивые. Такой тип фундамента будет идеален на заболоченных участках, грунты которых характеризуются особой подвижностью.

Владельцы земельных участков, которые запланировали возвести сваи, могут рассчитывать на существенную экономию расходов.

Подвал для бани не нужен, следовательно, больших средств на строительство выделять из семейного бюджета не нужно.

Свайный фундамент для бани очень похож на аналогичную основу, которую используют для возведения жилья. Элементы системы те же самые.

Это свайные опоры, которые представляют собой железобетонные или металлические столбы, ростверк, арматурный каркас и внутренние сваи.

Использование арматурного каркаса делает конструкцию более устойчивой, если есть возможность, арматуру стоит непременно использовать.

Сваи могут быть разными, в продаже есть забивные и буровые варианты, многие компании также реализуют винтовой вариант свай. Выбирать изделия какого-то определенного типа стоит, ориентируясь на характеристики грунта, свои предпочтения и бюджет.

Как возводить свайный фундамент

Строительство фундамента стоит начинать с установки свай выбранного типа, для этого потребуется специальная техника. Выставлять сваи нужно таким образом, чтобы все они находились на одном уровне. Если есть необходимость, нужно выровнять их по одному уровню.

Совет

Сваи можно залить и из бетона. Начинать работы стоит с возведения опалубки, для нее стоит приобрести бруски или обрезную доску. Желательно, чтобы внутренняя поверхность доски была гладкой. Опалубку для ростверка сделать довольно просто, этот этап работы не требует каких-то специальных навыков.

После того, как опалубка будет полностью готова, можно начинать строительство фундамента, для этого в опалубку помещают арматуру. Строительство фундамента лучше осуществлять с использованием арматуры, каркас увеличит жесткость фундамента.

Арматуру можно между собой сварить или связать части каркаса вязальной проволокой. После этого необходимо залить ростверк цементным раствором, его можно сделать самостоятельно, но проще всего купить уже готовый. На высыхание свайного фундамента стоит отвести не менее недели, после этого можно снять опалубку.

Как рассчитать глубину фундамента

Глубина фундамента напрямую зависит от того, какой его вид будет выбран. Столбчатый фундамент требует большого заглубления в грунт, ленточный фундамент можно отнести к поверхностным.

Необходимо учитывать и тип грунта, если он пучинистый, стоит заглублять свайный фундамент так, чтобы его нижний край располагался примерно на 25 см ниже уровня промерзания почвы.

Источники:

• Фундамент под баню своими руками

Рекомендации по прочностным расчётам

На фундамент, кроме нагрузок от веса самого здания, осуществляются определённые воздействия со стороны грунта. При значительных перепадах влажности и температуры, грунт может начать пучить, например, при промерзании, что, в свою очередь, оказывает усилия на опорную часть.

Снизить этот негативный фактор можно несколькими способами:

1. Опустить нижний край подошвы до уровня промерзания земли.
2. Провести операции по утеплению фундамента и окружающего его грунта.
3. Устроить опорную часть на плотных слоях земли с низким водопоглащением.

Глубину залегания нижней части здания определяют ряд факторов:

1. Вес надземной части. При малозаглубленном фундаменте, веса, например, дома из СИП-панелей, может не хватить, чтобы противостоять усилиям, возникающих при пучении грунта. Для здания в несколько этажей придётся выполнять глубокозаглубленную конструкцию с опорой на уплотнённый слой земли.
2. Ширина опоры должна быть больше размера надстраиваемой стены на величину 10–20 см. Это необходимо для более равномерного распределения нагрузки на подушку из песка и гравия и способствует противостоянию от силовых воздействий со стороны грунта.
3. Более равномерному разнесению усилий способствует выполнение опорной конструкции в виде трапеции — увеличенная площадь снижает давление на грунт.
4. Для повышения прочности, поперечные размеры опоры целесообразно выполнять в соотношении 1 : 2 (ширина – высота). Это позволит избежать деформации и снизить нагрузки, возникающие в поперечной плоскости. Благодаря этому допускается использовать в качестве армирующих изделий гладкие прутки.
5. Неравномерное перераспределение веса здания на фундамент, усилия от пучения грунта, вызывают появление продольных напряжений внутри конструкции. Для противостояния этому явлению и повышению прочности, необходимо использовать оребрённую арматуру. Она обладает повышенным сцеплением с бетонной смесью и переносит более высокие нагрузки.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если в процессе проектирования строительства хозяйственных построек, гаража или забора, ваш выбор пал именно на этот вид фундамента, основные этапы его возведения рассмотрены в дальнейшей информации.

Алгоритм работ:

• Расчистка и разметка участка. Необходимо убрать кусты и деревья, а также крупные камни и строительные элементы в места будущего строения.
• По периметру будущего сооружения участок лучше всего размечать при помощи колышков с привязанным к ним шпагатом. Важно: для удобства и точности необходимо отмечать внутреннюю и внешнюю линию стены.
• По бокам необходимо оставить небольшой запас, чтобы будущие стены не располагались вровень с линией фундамента.
• Согласно разметке выкапывается котлован для будущего фундамента. Обычно для небольших строений вполне достаточно глубины 40 – 60 сантиметров. В условиях северных климатических поясов эту линию необходимо делать чуть более границы промерзания почвы.
• На дно траншеи обязательно устанавливается песчаная подушка. Она дает достаточную амортизацию и позволяет беспрепятственно впитываться лишней влаге.
• Перед засыпкой песка желательно также положить полосу достаточной посолы специального геотекстильного материала. Это пористая «ткань» дает достаточно жесткую поверхность, не позволяющей песку просыпаться вглубь почвы на протяжении усадки здания.
• Песчаная подушка хорошо утрамбовывается и проливается водой для большей надежности.
• На дно котлована устанавливается армирующий каркас. Его сооружение требует определенных знаний и навыков. Обязательное крепление всех частей конструкции между собой, для удобства это можно сделать непосредственно рядом с траншеей, а после установить на ее дно.
• Обязательно необходимо предусмотреть опалубку, подробней о которой можно узнать далее. А вот как делается мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте, поможет понять информация из статьи.
• После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к самой ответственной части — заливке бетонного слоя.
• Для этого желательно выделить достаточно времени, чтобы все сделать сразу. Бетон, залитый через некоторые временные промежутки, будет схватываться с разной скоростью, что уменьшит качество и прочность основания.
• Для замеса бетонного раствора необходима отдельная емкость, а также непосредственно сами материалы. Обычно это цемент, вода и песок. Многие строители также добавляют щебень, гравий и различные добавки – пластификаторы. Это увеличивает прочность и придает дополнительные характеристики готовому слою.
• Заливку бетонного раствора необходимо проводить последовательно секторами, периодически перемешивая смесь для удаления пузырьков воздуха внутри.
• Верхний слой желательно также выровнять для дальнейшего возведения стен.
• Срок окончательного застывания бетона будет зависеть от погодных условий, но обычно этот от 20 до 30 дней. Чтобы бетон застывал равномерно, важно обеспечить надежное укрытие от возможных осадков и палящих лучей солнца. А вот как происходит утепление свайно ростверкового фундамента, поможет понять данная статья.

На видео – возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Выполнить такой алгоритм вполне по силам и своими руками. Для возведения небольших хозяйственных построек, вес которых относительно невелик, вполне достаточно будет и мелкозаглубленного ленточного фундамента. Обязательно необходимо продумать вариант армирования, чтобы увеличить прочность основания. Для удобства и экономии материалов в строительстве также необходимо использовать специальное сооружение, носящее название «опалубка». А вот как выглядит железобетонный свайный фундамент с монолитным ростверком, и как его сделать. очень подробно изложено в данной статье.

Разметка

Установку опалубки желательно производить после окончания всех работ по армированию фундамента и по закладке связующих элементов с будущими стенами. Это облегчит соблюдение необходимых заглублений арматуры в монолит и соединение концов арматур между собой.

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, его толщине на каждом участке залегания, включая перегородки, и высоте над уровнем земли так, чтобы в дальнейшем можно было собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси. При этом отклонение вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки — 10 мм, горизонтали — 3 мм. Разметка для всех видов ленточного фундамента производится однотипно.

Для разметки внешних габаритов фундамента сначала вбивают два колышка по линии одной из сторон с отступом 50–70 см от перпендикулярных к ней стен (рис. а). По ним натягивают бечевку (рис. б) и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли, выверив горизонталь с помощью гидроуровня (рис. в). Такую же операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, определив горизонталь по первым двум колышкам (рис. г). В завершение данного этапа размечают оставшиеся перпендикулярные стороны (рис. д). Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине наружных и внутренних стен (рис. е).

Последовательность осуществления разметки под установку опалубки:

• а — закрепление первых колышек;
• б — натяжение бечевки по ним;
• в — определение горизонтали будущего фундамента;
• г — натяжение бечевки для противоположной стороны аналогичным способом;д — разметка перпендикулярных сторон;
• е — разметка по ширине наружных и внутренних стен.

Опалубку можно устанавливать сразу после разметки периметра фундамента и продолжать одновременно с разметкой внутренних размеров, при этом следует воспользоваться двумя способами.

Первым можно добиться удобства выравнивания бетонной смеси по кромке доски (рис. а). Для этого установку опалубки производят, совмещая ее верхний край с натянутой бечевкой, а нижний выравнивая с уровнем земли или немного заглубляя, что нередко бывает затруднительным, особенно на твердых глинистых, каменистых и скалистых грунтах. Противоположную сторону опалубки можно выставлять произвольно по высоте.

Второй способ более универсален и прост как в установке, так в использовании разноразмерных щитов. В данном случае низ опалубки устанавливают по рельефу земли, а заливку бетонной смеси осуществляют по натянутой бечевке (рис. б), для которой проделывают соответствующие прорези в стенках опалубки.

Выравнивание горизонтали бетонной смеси по:

• а — кромке доски;
• б — бечевке.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

статью про плитный фундамент дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе фундаменты, с подробным описанием и рекомендациями.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома. Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

• в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
• в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу. Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно.

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

• анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
• гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
• клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

в 10:04

Типы фундаментов и область их применения

Фундамент является конструктивным элементом любого сооружения, который передает нагрузку от вышележащих элементов на грунты основания.

Различные типы фундаментов используются в зависимости от ряда факторов, среди которых можно выделить состав грунта, уровень залегания воды, бюджет на строительство и прочее.

Поэтому перед владельцем частного дома или другого сооружения встает вопрос, какой вид несущей конструкции лучше выбрать? Чтобы не ошибиться в выборе, следует хотя бы кратко знать, что собой представляет данное основание.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой.

Такое основание в частном строительстве встречается крайне редко, так как оно является очень трудоемким и дорогим в выполнении.

Свайное основание, как правило, применяется в случаях, когда на слабый грунт нужно передать большие нагрузки. Нагрузка от здания при этом будет передаваться на более плотные грунты, которые залегают на глубине.

Сваи бывают деревянными, железобетонными, стальными и комбинированными. А по методу изготовления и погружения в грунт различают забивные (опускаются в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте) сваи.

По типу поведения в грунте бывают висячие сваи, которые используются при достаточно большой глубине залегания прочного грунта, и сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, однако во влажном грунте они быстро гниют.

Железобетонные сваи несколько дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки.

Итак, свайные фундаменты дают меньшую усадку, экономичны, мене трудоемки (при их возведении значительно уменьшается объем земляных работ), к тому же их можно возводить на грунтах, обладающих низкой несущей способностью. Главный недостаток этого основания заключается в необходимости использования специальной техники.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты в основном используются при грунтах с низкой несущей способностью и значительных нагрузках на фундамент, также при необходимости уменьшения вероятности неравномерных осадок зданий и сооружений.

Данное основание перераспределяет нагрузки на грунт так, что давление на участках со слабыми грунтами снижается, а участки с грунтами более высокой несущей способности дополнительно нагружаются.

Еще фундамент плитного типа возводят под технологическое оборудование, что дает дополнительные возможности перестановки оборудования при модернизации производства без реконструкции существующих фундаментов.

В зависимости от технологических особенностей вышерасположенного сооружения, могут выполняться различные виды плитных фундаментов, например, монолитные железобетонные балочные фундаменты, монолитные железобетонные своды и сплошные плиты, а также массивные блоки и коробчатые конструкции.

Сплошной плитный фундамент является наиболее простой конструкцией. В этом случае нужно будет забетонировать монолитную железобетонную плиту с унифицированным армированием, которая имеет одинаковую толщину по всей поверхности.

Следует помнить, что производиться лишь локальное утолщение плиты, в местах установки колонн каркаса, нужные для восприятия усилий продавливания. В местах утолщений, как правило, устанавливают блоки анкерных болтов, на которые в дальнейшем монтируются стальные колонны каркаса.

Крепление технологического оборудования можно выполнить с помощью самозаанкеривающихся болтов, которые устанавливаются в предварительно пробуренный по месту клюз.

Итак, сооружение фундамента плитного типа оправдано в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме здания.

Основными преимуществами данного основания считаются простота сооружения, возможность выполнения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах, а также высокая надежность при мелкой заглубленности и экономичность в специфических условиях. Однако такие фундаменты достаточно дороги из-за большого расхода бетона и металла на арматуру.

Помимо описанных, в строительстве используются и некоторые другие типы оснований, в данной статье мы рассмотрели наиболее распространенные и подходящие для частного застройщика.

При выборе определенного типа фундамента нужно помнить, что главное не разновидность несущей конструкции и даже не деньги.

Любая основа должна справляться со своими функциями и способствовать продлению долговечности постройки.  

Возможные ошибки при проектировании и устройстве фундамента

Если проектированием и устройством фундамента занимается не опытный строитель, есть риск допустить некоторые ошибки, которые впоследствии обернутся трещинами на фундаменте и его осадкой – как минимум. Обычно выделяют три самые распространенные.

• Свойства грунта недостаточно изучены, а также неправильно измерены уровень грунтовых вод на участке строительства и глубина промерзания почвы.
• Строительные материалы выбраны неверно, что чаще всего значит «выбраны те, что дешевле». Например, бетон перемешан с землей, в него добавлено слишком много воды, цемент взят более низкой марки, чем нужно, лежалый и т.д.
• Работы выполнены некачественно: сделана неверная разметка, опалубка снята слишком рано, зимой застывающий бетон не прогревался или подушка получилась неравномерной.

Все эти ошибки относятся не только к ленточному типу фундамента. Они могут остаться незамеченными или показаться незначительным, но через некоторое время неизбежно приведут к тому, что фундамент потеряет прочность, а это значит, что и здание простоит намного меньше, чем могло бы.

План сборочного основания

В плане для обустройства сборного фундамента изображается разрез сооружаемого здания в горизонтальной плоскости масштабом 1:200 или 1:400. В документе детально обозначается структура основы относительно осей постройки.

В плане указываются конкретные сведения:

глубина заложения сборных элементов;размер, конфигурация и раскладка блоков и подушек;поперечные разрезы основания в нескольких местах в масштабе 1:25 или 1:50;расположение линий прокладки коммуникаций.

К плану прилагается пояснительная записка, где указываются технологические стадии процесса обустройства основания, характеристики отдельных элементов, структура фундамента и прочая важная информация.

Дополнения к схеме.

В том случае, если вы собираетесь создавать монолитный либо сборный тип ленточного основания, то, для уточнения чертежей, следует сопровождать их следующими техническими документами:

• Схема армирования участка из расчета будущей нагрузки сооружения на фундамент;
• Приложение, которое отображает конструктивные особенности сооружения;
• Рекомендательные пояснения относительно подготовительных работ на участке;
• Таблицы и схемы, которые необходимы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции фундаментов.
• Данные о нормах нагрузки на опоры основания.

План фундамента ленточного чертеж.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.