Мы поможем решить ваши проблемы с отоплением дома! Задать вопрос

Заливка ленточного фундамента своими руками

Содержание статьи

Не смотря на то, что существует большое количество различных фундаментов, под частные дома чаще всего укладывают ленточное основание. Его достаточно легко возводить самостоятельно, без применения техники и имея минимальное знание в этой области. Такое основание станет надежной опорой для деревянного, кирпичного или каменного строения на грунте разного типа, а пошаговая инструкция даст возможность любому все работы сделать своими руками, качественно и без ошибок.

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Ступенчатый цоколь

Конструкция с несколькими выступами. Погружается в полость земли. Назначение — преодоление высотных перепадов на строительной площадке. Цоколь используется на бугристой территории.

Заложение фундамента сводится к выполнению стандартной ленты из железобетона. Конструктивные элементы отличаются изменениями в форме идентичных по уровню высоты ступеней.

Различия между основаниями ленточного и ступенчатого типа, возводимыми на склоне:

  • обустройство котлована производится не по горизонтальной плоскости, а ступенями. Обеспечивается плавность перехода по высоте на самом сложном рельефе;
  • при создании опалубки, монтаж поперечных стенок реализуется с торцов ступеней;
  • металлический каркас армирования создается идентично конструкции ступеней;
  • заливка бетонного раствора производится поэтапно, начиная с нижней ступени.

Рассчитать проектную документацию фундамента сможет только мастер. Требуются знания, опыт. Выполняется определение глубины залегания подземных вод. Определяется тип грунта. Без геологического исследования выполнять ступенчатый цоколь не рекомендуется. Велика вероятность обрушения.

Кроме проекта строения, нужно соблюдать порядок выполнения строительных операций. Учитывать технологические особенности каждого этапа строительства.

Ленточный фундамент – плюсы и минусы

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

  1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
  2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

  1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
  2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

  1. Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
  2. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды ленточных фундаментов

Выделяют:

  • Монолитный;
  • Сборный;
  • Мелкозаглубленный;
  • Глубокого залегания.

Особенностью монолитного фундамента является то, что заливка ленточного фундамента происходит непосредственного на строительной площадке в опалубку, которая была заранее для этого подготовлена. Цельная конструкция, которая в результате получается, демонстрирует устойчивость даже в условиях нестабильного грунта и способна выдерживать достаточно тяжелые строения.

Сборный фундамент выкладывают из отдельных блоков, которые были изготовлены заранее в условиях завода. На строительной площадке выполняется только их монтаж в единый фундамент. Монтировать его значительно быстрее, чем заливать монолитный фундамент, но такой вариант лишается основного преимущества, которое есть у ленточного фундамента – его цельности, а, значит, и надежности. Помимо этого, для укладки тяжелых блоков потребуется привлекать строительную технику.

Мелкозаглубленный фундамент, как и понятно из названия, отличается небольшой глубиной залегания, которая проходит выше уровня возможного промерзания почвы. При таком типе фундамента очень важно уделять внимание технологии его заливки, также важна гидроизоляция ленточного фундамента и теплоизоляции, чтобы защитить будущий дом. Ленточный фундамент не подходит для домов из тяжелых материалов выше одного этажа.

Фундамент глубокого залегания используется при строительстве многоэтажных домов из камня или кирпича, так как способен выдерживать значительные нагрузки. Но он требователен к грунту, для его возведения необходимо провести большой масштаб работы.

Какой должен быть ленточный фундамент в каждом отдельном случае нужно выбирать в зависимости от качества грунта и объекта, который планируется построить.

Прежде чем приступить к заливке, нужно провести предварительную расчистку и разметку участка. Границы обозначаются с помощью колышек из подручных материалов и натянутой между ними веревки или проволоки.

Далее нужно выяснить, если ли на участке перепады высоты. Выявить самую низкую точку и от нее отталкиваться при расчете глубины траншеи для фундамента. Только так можно добиться того, чтобы будущее строение было ровным.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

Столбчатые опоры

По типу конструкции все основания подразделяют на:

  • ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
  • свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
  • свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
  • столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
  • плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Свайно-ростверковый фундамент

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитное основание

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Описание технологии

Существуют два метода выполнить устройство ленточного фундамента своими руками:

  • монолитный;
  • сборно-монолитный.

При первом, совершается разметка, выкапывается траншея, а в установленную опалубку заливается бетонная масса. Сборно-монолитный же способ – комбинированный, он отличается тем, что поверх подземной ленты укладываются готовые железобетонные блоки.

Если же вы решили изготовить столбчато-ленточный фундамент своими руками, то большим подспорьем для вас станет технология ТИСЭ.

Подобные конструктивные решения применяют прежде всего для плывущих грунтов с сезонными деформациями. Бур ТИСЭ позволяет изготовление скважин, которые расширяются книзу и обеспечивают прочные столбы после заливки бетоном.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Пожалуй, основным недостатком ленточного основания является его значительная трудоемкость в изготовлении. Но немалый объем земляных работ с лихвой покрывает простая технология изготовления.

Проще только использовать плиты в качестве основания. Но фундаментные плиты, в отличии от лент, отличаются высокой материалоемкостью. Кроме этого, перед началом работ нужно тщательно изучить тип почвы, её возможный уклон, как будет выглядеть разметка.

Ленточный фундамент редко используют, если строительная площадка имеет глубокопромерзающие, либо пучинистые грунты. Точки соединения отдельных блоков – это так называемая «ахиллесова пята» такого основания.

Ленты способны выдерживать самые разные нагрузки – начиная от гаража, заканчивая особняком из кирпича, что делает их незаменимыми при самых разных целях такой сферы деятельности как строительство дома.

С кирпичом нужно обращаться особенно осторожно. Фундаменты из него негативно реагируют на воду и существенно уменьшают срок службы здания, в полтора раза меньше, чем у оснований из бетона.

Комбинированный сборно-монолитный фундамент будет стоить дороже монолитного, так как требует квалифицированных рабочих и спецтехники. Кроме того, последний выигрывает у сборно-монолитного еще и в прочности на 20-25%.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Создание столбчатого основания

Особенность столбчатого фундамента под дом заключается в его конструкции, которая может выдержать лёгкие и средние сооружения. Земельный участок при этом должен находиться в районе без оползней, землетрясений, селей и с низким залеганием грунтовых вод. Только в таком случае можно гарантировать долгий срок службы столбов. Такой тип фундамента выбирают, если хочется сделать быстро пристройку своими руками и при минимальных денежных вложениях.

Всю процедуру разделяют на несколько шагов:

  1. Вначале автоматическим или ручным буром проделывают отверстия, соответствующие выбранному диаметру и глубине.
  2. Делают подушку из песка, которым засыпают яму на высоту 20 см и хорошо утрамбовывают материал, доливая воды. Жидкость помогает быстрее усесться песку.
  3. Соединяется арматура диаметром 10−12 мм, причём большая часть прутьев находится в вертикальном положении. Арматура должна торчать на высоту 15−20 см из ямы. Это и будет высотой столбчатого фундамента от земли.
  4. Заливается бетон для создания столбов.
  5. Из досок собирается опалубка, которая будет соединять все столбы между собой уже на поверхности грунта.

Такой тип фундамента отличается небольшой прочностью, которая способна выдержать только лёгкие строения наподобие курятника, но качество можно повысить. Например, при создании каркаса из арматуры применяется большее количество стального материала, опоясывающего вертикально стоящие прутья. Кроме того, на качество сильно влияет выбор марки бетона и его соотношение с песчано-гравийной смесью. Сделав упор на эти два условия, получают крепкое основание, которое способно выдержать здание средних размеров.

Фундамент — это основная часть любого дома, и именно от его качества зависит насколько долго простоит жилье. Сделать основание своими руками легко, если следовать пошаговой инструкции и использовать качественные материалы. Ещё один важный момент касается индивидуальных условий земельного участка, которые необходимо уточнить заранее у геологов. Следуя всем этим правилам и технике безопасности, фундамент получится прочным и стойким к различным природным воздействиям.

Траншея или котлован

Траншею можно вырыть и своими руками, и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленного фундамента вручную вырыть сложнее, поэтому для таких земляных работ удобнее нанять экскаватор.

Если траншею рыть своими руками, то можно сразу следить за тем, чтобы ее дно было ровным (это очень важно), проверяя его по уровню. Если же траншею или котлован роют экскаватором, то дно нужно выровнять и подчистить вручную, используя трамбовку и уровень. Все углы должны быть 90 градусов, для того чтобы впоследствии не было перекосов.

Схема укладки дренажа

На выровненное дно нужно насыпать дренажный слой песка или гравия с песком 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать, используя трамбовку и уровень. Насыпать дренажный слой удобно, протянув леску между кольями на заранее отмерянной высоте.

На утрамбованный и выровненный дренажный слой уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида (или другого гидроизолирующего материала) и залить слоем бетона марки М400 толщиной 10см. Это нужно делать для того, чтобы при основной заливке вода из бетонного раствора не впитывалась в грунт, потому что из-за этого нарушаются пропорции раствора и ухудшаются его качества.

Виды ленточных фундаментов

Перед работами по обустройству основания под дом, разбираются в разновидностях и особенностях конструкции. Это дает возможность правильно и качественно выполнить все необходимые расчеты и работы.

Существует два основных вида ленточного фундамента:

  1. Монолитный;
  2. Cборный.

Первый тип основания сооружают на месте строительства. Вначале подготавливают опалубку, в нее по длине укладывают армированный пояс, а затем заливают бетоном. Железобетонная конструкция замкнутая, с монолитным контуром. Поэтому возможно создать цельный каркас, который подходит и для пучинистого грунта. Такой фундамент достаточно прост в возведении, имеет различную форму, но его масса достаточно большая, что и является недостатком.

Сооружая сборный вид, используют готовые блоки, которыми выкладывают нужную форму и скрепляют цементом. Достоинствами конструкции считают простоту сборки, а недостатком — нецельную структуру и необходимость использования тяжелой строительной техники.

По глубине залегания фундаменты различают:

  • Мелкозаглубленный фундамент. Используют для возведения мелкой постройки из бревен или бруса. Такие конструкции строят и на пучинистом грунте, с условием, что особое внимание уделяют гидроизоляционным и утеплительным работам, а залегание в почву предполагается на глубину от 20 до 70 см. Среди достоинств такого вида фундамента выделяют не нужность в земляных работах и малую стоимость строения. Среди «минусов» — невозможность использования на любом типе грунта (только на крупнообломочном, среднем и крупных песках), и строительстве тяжелых сооружений.
  • Фундамент глубокого залегания. Предполагает обустройство ниже уровня промерзания почвы (от 1,7 до 2,2 м). Такое основание подходит для возведения многоэтажного дома с большим весом. Есть возможность обустройства подвального помещения. А нагрузка от строения распределена на весь устойчивый слой грунта.
  • Незаглубленный тип фундамента. Используют только для вспомогательных или дополнительных построек. Например, при возведении террасы или веранды пристроенной к дому, навеса, гаража или дачной беседки.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Для качественного изготовления такого основания необходимы различные материалы. Но все зависит от вида основания.

Чтобы соорудить сборную конструкцию используют:

  • плиты или бетонные блоки;
  • гидроизоляционные и утепляющие материалы;
  • цементный раствор для заделывания стыков и др.
  • Фундаментные блоки – удобные по размеру, но иногда из-за их массивности без крана не обойтись (надо доставить этот материал на территорию строительства, разгрузить и уложить в траншеи).

Установка блоков в траншею производится с особой точностью

Для монолитного фундамента необходимы следующие материалы:

  • пенополистирол или доски для опалубки;
  • арматура (для пояса и элементов соединения);
  • бетон;
  • гидро- и теплоизоляция и др.

Важно! Во время проведения работ необходимо обустроить подушку. Для нее необходим песок, щебень и гидроизоляция.

При проектировании ленточного фундамента определяют следующие показатели

  1. Тип почвы на участке и его расчетное сопротивление;
  2. Линейные нагрузки и глубину залегания;
  3. Ширину подошвы и особенности армирования;
  4. Обустройство дренажа.

Многие люде не знают, как залить ленточный фундамент своими руками, так как не обладают определенными навыками в данном деле. В этом случае чтобы не наделать ошибок эту работу лучше доверить специалистам.

Обращаясь к профессионалам вы гарантированно получите качественное и надежное основание под ваш дом

Можно ли заливать фундамент частями

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров.

Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку.

Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники.

Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены.

У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой.

Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон.

При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры.

Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет.

Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков.

Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна.

На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета.

При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

  • портландцемент;
  • чистый речной песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • арматура, сделанная из крепкой стали;
  • битый кирпич;
  • вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

  • масса постройки, которая приходится на основание;
  • вес здания плюс основания;
  • разновидность применяемого армирования;
  • вид грунта;
  • климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

  • М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
  • М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
  • М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
  • М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

статью про плитный фундамент дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе фундаменты, с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент

Допустима также заливка частями ленточного фундамента, производится она чаще всего с  использованием бетономешалки, установленной на участке. Различают две технологии заливки бетонного раствора: слоями и блоками. Различаются технологии направлением расположения швов.

При оборудовании траншеи ниже уровня земли заливка частями происходит послойно. Если строительство фундамента производится из блоков, то ориентируйте швы перпендикулярно стыкам блоков. При работе обязательно использование арматуры и чертежей, где указывается объем работ и рассчитывается количество бетонной смеси.

Правильный ленточный фундамент

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен.

Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям.

Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

  • Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
  • На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

  • Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Наружное утепление

Технология утепления ленточного фундамента снаружи в условиях нашего климата требует строгого соблюдения всех тонкостей процесса.

Утеплитель для фундамента должен слабо поглощать влагу и иметь хорошую механическую прочность. Среди современных материалов особо следует выделить пенополистирол.

Существует несколько вариантов работы с утеплителем:

  • листы пенополистирола используют в качестве несъемной опалубки еще на этапе обустройства фундамента;
  • утепляют фундамент, закрепляя листы после возведения основания.

До монтажа утеплителя поверхность фундамента обязательно покрывают слоем гидроизоляции. Затем закрепляют пенополистирол от самой нижней части основания, до уровня пола.

Промежутки между листами задувают монтажной пеной и покрывают всю его поверхность слоем гидроизоляции. Снаружи пенополистирол желательно закрыть отделочными панелями, которые послужат защитой материала от воздействия солнечных лучей.

После выполнения всех несложных операций технологии строительства ленточного фундамента можно получить недорогое и качественное основание для любого строения, которое прослужит долгие годы.

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.

На рисунке вырытая траншея для фундамента

Когда проектировать подвод коммуникаций

Под землей обычно проходят такие коммуникации:

  • водоснабжение;
  • водоотведение.

Поэтому при обустройстве ленты или монолитной плиты важно не упустить момент и заложить гильзу под водоснабжение, канализацию.

Подводить коммуникации необходимо с учетом действующих нормативов СП , СП , обеспечивая пригодность и удобство их ремонта в случае необходимости.

Укладка гильз через плиту, ленту выполняется с учетом следующих моментов:

  1. Глубина прохождения коммуникаций должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Если такой возможности нет, то придется применить полистирольные защитные оболочки или специальные нагревающиеся кабели.
  2. Диаметр гильзы для трубы должен быть от 50 мм.
  3. Должны применяться компенсаторы. Они позволяют минимизировать линейные расширения при перепадах температур.
  4. При расположении вблизи автомагистрали обязательно учитывается нагрузка на грунт от автотранспорта.
  5. Отверстие ввода делается больше хотя бы на 0,2 мм, чем диаметр используемой под коммуникацию трубы. Герметичность соединения достигается сальником (высокий уровень грунтовых вод), эластичными фиксаторами.

Для фундаментов типа плавающих плит трубу водопровода допускается заводить вертикально. Если это заглубленная лента, то трубу заводят через подвал горизонтально. При мелкозаглубленном варианте ленты труба идет под лентой, выводится вертикально вверх, проходит через напольное перекрытие горизонтально.

Укладка канализации имеет несколько других особенностей:

  1. Минимальная глубина от уровня отмостки – 70 см.
  2. При укладке ниже уровня промерзания утепление не обязательно. Если укладка идет выше точки промерзания должна быть изоляция оболочкой из пенополистирола, греющим кабелем.
  3. Расстояние от водопроводной трубы – от 1,5 до 5 м, если диаметр канализационной трубы не превышает 20 см.
  4. Чтобы обеспечить самотек, гильза в ленте монтируется под уклоном 4-7 градусов.
  5. Слив канализации всегда имеет температуру выше, чем водопровод, поэтому толщина утеплителя берется меньше.
Когда проектировать подвод коммуникаций

Что касается других коммуникаций, то газопровод обычно идет выше отмостки минимум на 1,2 м, из-за чего при планировке основания не учитывается.

Кабель электроэнергии чаще идет по воздуху, но бывают случаи прохождения под землей. Тогда глубина укладки делается от 70 см. Гильза закладывается перед заливкой бетона ленты, плиты.

Материалы для обустройства фундамента

Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

  • плиты либо бетонные блоки;
  • цементный раствор;
  • гидро- и теплоизоляционные материалы.

Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

Материалы для обустройства фундамента

Для монолитного основания применяют:

  • деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
  • арматура;
  • цементная смесь;
  • тело- и гидроизоляция.

Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов пока нет)
Загрузка...